Вполне возможна банальная "пробка".

в смысле воздушная? или подмерзает жидкость? как от нее избавиться? то,что я продувал из радиатора в расширительный и обратно, пробку не удалит?

Именно воздушная. Продувание ртом не поможет.

Не концентрата хватит 4 с головой, пополам с водой на выходе 8л. еще на долив останется.


Сань шестерки почти не воздушатся, если система чистая, а если забитая то все в печке, тада радиатор печки менять, а это гимор.

Вполне может и согласен.

Система охлаждения, воздушные пробки и радиатор печки здесь совершенно ни при чем - они уходят полностью сами после 1-3 циклов нагрева/охлаждения системы. Если на М6 подобная система печки и вентиляции, как на М5/М3, то проблема возникла в подвижности заслонки, перенаправляющей поток воздуха ч\з радиатор печки - циркуляция антифриза в нем постоянная, она не перекрывается, а меняется напавление потока воздуха ч\з радиатор печки... Поэтому летом, если выключить кондей, из дефлекторов всегда дует более гарячий воздух, чем за бортом..
А глюк подвижности этой заслонки может быть либо механический - что более вероятно, т.к. начинает работать после реального сугрева, либо электрический - возникает глюк в каких-то контактах..
По М5 схему вентиляционой системы я нашел в Workshop Manual в разделе TG-07-11-3 и далее. Там и схематично, и более реально показано движение воздуха ч\з си-му вентиляции в т.ч. и при обогреве, и охлаждении..
ИМХО: диагностику нужно начинать с электрической части, а за тем лезть в механическую

Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - Dec 21 2009, 23:39

А как же тот факт, что патрубки печки в торпеде холодные при нагретом движке? или не о тех заслонках идет речь? разве заслонки перенаправляют жидкость в системе? насколько я знаю система зациклена! а заслонки воздушного потока меняют направление воздуха!

И я об этом!!!

Гарячий антифриз циркулирует в радиаторе печки постоянно, а заслонкой перенаправляется воздух...
А кто уверен, что стартер мацал патрубки радиатора печки, а не испарителя кондея?

Но если ты не ошибся, тогда похоже на непроходимость печки, которая могла возникнуть, если прежний хозяин использовал какой-нить галимый герметик сис-мы охлаждения, который ее и забил....Или накипь, если катались на воде из крана. САМА она забиться НЕ МОГЛА!!!

Можно попытаться проверить/пролечить печку следующим способом на яме или подъемнике:
1. Сливается жидкость из сис-мы
2. Отсоединяются патрубки печки из подкапотного пространства оба - вход и выход.
3. Керхером ч\з эти патрубки продувается печка

В 90% случаев удавалось таким способом реанимировать печку... Если есть течь - она может потечь - придется осматривать/опресовывать после прочистки... Но если продувать окажется нет причин - то виноват не радиатор печки..

А вообще хорошо бы видеть схему и устройство вентиляционной системы М6 - тогда можно сказать тонее... Я основываюсь на ус-ве М3/М5...

Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - Dec 22 2009, 23:45

Спецом качнул мануал М6... Отличия с М3/М5 есть, но не принципальные...
Главное отличие по заданной теме состоит в том, что на М3/М5 эти патрубки из салона помацать теоретически можно, а на М6 - нельзя - они уходят напрямую ч\з мотрный щит (стыковка патрубков с печкой находитяся на удаленной плоскости - между моторным щитом и радиатором печки).. А на М3/М5 - сбоку справа..
Скорее всего ты щупал дренажные трубки, или еще чего..

Нужно пощупать сами теплообменники (если достанешь). Печка - верхняя, а испаритель кондея - нижний. Скорее всего это у тебя плохо получится. Тогда придется щупать оба патрубка печки из-под капота даже сверху - они должны быть оба горячие (и вхоД, и Выход)..

Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - Dec 23 2009, 00:35

когда чистил фильтар салона, потрогал 2 рядом идущих патрубка (чуть левее фильтра)!!! думаешь просто заслонки не перенаправляют гарачий воздух? как же он потом современем начинает поступать?

Возможно, я с расположением патрубков ошибся - там неоднозначный рисунок...
Но с работоспособностью радиатора печки доподлинно можно убедиться из-под капота - как я описал выше...

в моем мануале схемы системы охлаждения нет! но я так понимаю эти патрубки подходят к радиатору справа сверху если стоять перед открытым капотом?

Тут есть ]]>http://traffic-shop.com.ua/mans/cats/manua...ning_manual.rar]]>
Взял тут ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...st&p=179476]]>

Их нужно искать на моторном щите салона, а не на радиаторе охлаждения.. ИМХО: по ходу правее центра.

Путевый мануал! жаль только по инглишу слабо волоку! я так понял, что я трогал патрубки кондея, т.к. с салонапа трубки печки не достать! нужно щупать при прогретом движке патрубки входа и выхода на радиаторе? они как я понял со схемы находятся на противоположный концах радиатора?

сегодня заводил при нуле на улице! вроде все нормально функионирует! походу Bezol прав - нужно антифриз менять!!!!!

А можно логическую цепь опубликовать? Всмысле, с необходимостью замены ОЖ согласен, но каким образом это является причиной неисправности?

Походу антифриз, который у меня минимум 2 года не менялся потерял свои физические свойства, т.е. они приблизились к свойствам воды и при морозе в какомто патрубке подмерзает жидкость и долго размораживается! т.е. ты уже приехал и надо с машины выходить, а у тебя только теплый воздух начал дуть! я так это понимаю!

Для начала(чтобы убедится в годности антифриза в данный момент залитого в авто) нужно его проверить на плотность, если плотность низкая (разведен водой до немогу), менять без зазрения совести.

Да пробку воздушную удалили - вот и стало всё на свои места! За два года антифриз никак не потеряет свои свойства настолько. А заменить стоит главным образом для того, чтобы точно знать, что ОЖ однородная и набор присадок в ней толковый.

как его лучше проверить? через расширительный?так вроде через горлышко его не достать, потомучто через горловину радиатора его не видно точно!