Поскольку призводители подняли рабочую температуру двигателя (для экономии товлива), очень важным моментом в эксплуатации остается эффективность и надежность системы охлаждения. А это прежде всего сохранность рабочего давления олаждающей жидкости, позволяющее безопасно подбираться к температурам около 100 градусов по цельсию. Поэтому, представляю отчет о восстановлении узла, отственного за регулировку давления - пробки радиатора.

Берем пробку в руки, и сковыриваем с нее клапанный узел. его фиксация это точечные проштамповки на закраинах
]]>]]>

внутри видно пружинку крапана подсоса жидкости из расширительного бачка для момента остывания двигателя
]]>]]>

Аккуратно сковыриваем тарелочку клапана, чтобы не помять ее ободок. При этом она прогнется по середине. И получаем доступ к замене резинки:
]]>]]>

виновница снижения рабочего давления в системе. Из-за этой резинки двиг легко закипает градусов на 20 раньше.
]]>]]>

снимаем виновницу
]]>]]>

вырезаем новую резинку подобной толщины из любой химической резины (от камеры не подойдет, поскольку вода и тосол убивают обычную резину) Сейчас валом изделий из искусственных резин от узкоглазого желторукого брата по разуму, способных выполнить задачу, но нучно удостовериться, что найденый материал не растает в кипятке .
]]>]]>

Одеваем
]]>]]>

собираем клапан подсоса жидкости в кучу, при этом восстанавливаем прежний вид тарелочке и надежность ее клепки.
]]>]]>

в итоге :
]]>]]>

По ходу так же обращаем внимание и на большую резинку. Ее участие в системе сводится к обеспечению герметичности подвода к расширительному бачку. Ее повреждение может привести к завоздушиванию верхней части радиатора и мелким потерям тосола.
Радуемся

Сообщение отредактировал SergeS - Jul 21 2010, 10:38

Эх если б все так можно было в домашних условиях восстанавливать)...

Сообщение отредактировал vasekman - Jul 21 2010, 10:43

А у меня получилось новую резинку через тарелку одеть...))) резал из какой-то мембраны, от чего не знаю, но тоненькая, как родная и оч эластичная... уже 20 тыщ полёт нормальный...

Я когда свою менял - тоже обе резинки натянул без разбора крышки. Сначала хотел разбирать, но не хватало ни времени, ни инструмента - по этому просто вырезал с учетом растягивания и натянул, поддевая и проталкивая отверткой.

Только с толщиной резины не угадал в первый раз - клапан получился более мощным и соответственно держал бОльшее давление в системе, что и привело к разрыву двух шлангов в уставших местах. Так что аккуратнее с резиной, сильно толстая там не нужна.

Вот оно как... задумался, у меня пробка пропускает воздух, теперь понятно почему стрелка при закипани движка не дошла до роковой(красной) рисочки

Немного огорчу... И не дойдёт никогда... разве что если мотор будет такой же красный как рисочка... На самом деле проблема адекватности показаний датчика температуры на маздах уже где-то обсуждалась...

я взял себе за 50 гр-н новую, на новый радиатор!!! 50 гривен!!! риск не оправданный , а вдруг не сработает))))

А где гарантия, что новая сработает? Никакой. Только моральное удовлетворение и душевное спокойствие, что поставил новьё.

заменить вручную резинку или выбросить просто 50 грн... ну кому как, наверное. а риска нет. оно или работает или нет. Первая поездка все покажет

Лично я в своих руках передержал немерянную кучу всеобразных запчастей (я техконтролер на крупной оптовой фирме по автозапчастям) разных производителей от китая, совдепии и до всяких Рувиле, Ина и тп..... твердомеры, микрометры.... эксперименты.... бумаги.... ругня с поставщиками . Так вот я всегда стараюсь убедиться в работоспособности узла если собираюсь его использовать. Зачастую делаю полную ревизию, насколько это возможно. Так вот проверенная в работе деталь или узел, который ты сам с пониманием восстановил должным образом всегда надежнее покупного нового, который просто поставили. Ты знаещь как тарируются клапаны на давления? Периодически тестируются пару штук из партии и возможны коррекции в технологии производства пружин. Так делают лучшие фирмы. А в стандарте - изначально проверили какая должна быть пружинка и лепят их, пока не надоест, никого не волнует, что параметры могут разниться на 20%.

Я крышку купил новую в магазине. Но дело не в том, давление возросло, после замены, и тосол начал сочитьсяч со всех щелей. Лучше пред заменой, восстановлением крышки радиатора, подтянуть все соединения, проверить трубки системы охлаждения, проехаться и посмотреть, чтобы нигде не подтекало.

У меня и без замены крышки сочилось, пока патрубки не поменял... они за 20 лет пластмассовыми стали.

Патрубки у меня новые, проблема в том что их обжимать нужно аккуратно, т.к. на радиаторе и на железяке, в которую датчики температуры вставлены, корозия выела половину их длины. Ещё сочилось в месте соединения помпы и трубки со стороны генератора - почистил растворителем, замазал поверх не разбирая термостойким силиконом, все ок.

Не могу разобрать крышку радиатора,боюсь что поломаю!

Сообщение отредактировал d_benq - Sep 26 2010, 19:51

Главное не бббб-ббоятся...
Начнешь ее ломать, почуствуешь и увидишь как разбирается.

попытался отремонтировать ничего не получилось придется новую покупать

купил новую от киа давление правдо 1.1 а старое 0.9 но подошла как родная вот подскажите страшно ли привышение давление и чем нни где ни че не течет 700км прошел.
а подтянуть хамуты надо переодически ревизией а не тогда когда потечет.
номер (0K2C6 15205A)

Сообщение отредактировал SANSKRIK - Apr 6 2011, 11:49

не. не страшно. сэкономил на крышке. теперь когда от избыточного давления потечет старенький, но родной радиатор - просто поставишь от киа

Попадались ГЦ-шки с крышками на давление 1.2 атм. Я так понимаю для каких-то регионов с более жарким климатом или где двигатель мощнее используется. Разница в 0.3 атм на состоянии соединений повлияет слабо, ибо вибрации ничуть не меньше нагружают все детали.

У меня осталась пробка, вроде в норме. Нужна будет свисти.