У меня рука не поднимается продать, машина досталась от папы (брал с салона в 90-м, чистокровная японка). Когда стал вопрос о капиталке движка (нарвался на масло-бодягу, других объяснений нет), то без раздумий начал восстанавливать. Проблемы есть постоянно, но если их решать по мере возникновения, то, в принципе, машинка очень достойно себя ведет. Многие хотели купить (ввиду того, что машинка все время на одном хозяине и в торгах и участвовала), но больше 4,5 тыс у.е. никто не дает, а за эти деньги - только ТАЗ (а я их ненавижу). За последние 3 года вложил в машинку немало, но я всегда могу на нее рассчитывать.

Генератор снимается вместе с вакуумником

Всем привет! Прикупил у одноклубника легкосплавы с резиной 185/65/14 до этого стояли родные железки с резиной 175/75/13. Вот фотки покупки:
[attachment=78298:06072012_002_.jpg]
[attachment=78299:06072012_003_.jpg]
[attachment=78300:06072012_001_.jpg]
[attachment=78301:06072012.jpg]

Я никогда не экспериментировал со сменой размера, но по ощущениям заметил незначительную потерю в динамике (на 13-х дисках разгонялся быстрее немножко); машина на трассе ведет себя увереннее лучше преодолеваются неровности дороги, думаю за счет увеличения ширины колеса; в повороте намного устойчивее; резина мишелин намного тише матадора, но это все субъективно, а теперь вопрос: врет ли спидометр при изменении размера с 175/70/13 на 185/65/14 (такое впечатление, что немножко брешит), если да то в какую сторону? Всем спасибо, а в целом очень доволен покупкой, радует, что не китай а ориджинал!

Красавчик!!! Смотриццца круче оригинала! Сделано все на отлично (прогрунтовано и окрашено). Уверен, что по функционалу тоже будет все Вэри Гуд. Отличное пополнение копилки!!!

Причина по которой он это сделал думаю понятна (через сапун начало сильно кидать масло в воздушный фильтр и соответственно воздушный коллектор, что не есть ГУД). Но такой вариант тоже не выход. Если поршневая сильно изношена, то масла будет выдавливать прилично и помочь тут может только ремонт поршневой. Я решил эту проблему так ]]>тыц]]> . Помогло дожить до кап ремонта с чистым движком не выводя сапун вниз.

К сожалению фоток нет, было не до этого (хотя на фотках ничего не было бы видно, там микроны роль играли). Единственное можно было бы сфотать постель с втулками..., когда сниму клапанную крышку - сфотаю и выложу. В двух словах: шейки вала в допусках, только первую шлифонули немного, а в постели были элипсы (скорее всего от маслянного голодания). Постель проточили в диаметре на 3 мм и запрессовали алюминиевые втулки с применением евро клея. В первой втулке нарезали маслоуловитель по аналогии оригинала а во второй просверлили маслянный канал. Зазор оставили в 35 соток (это минимальнодопустимый), но тут вышел косяк, когда забирал головку с завода, то вал вращался нормально... а вот когда прикрутили голову и начали затягивать постель, то вал перестал проворачиваться..., короче или во второй втулке зазор был занижен, либо плохо затянута постель при проточке втулок, короче мотористу пришлось еше полтора часа дрочиться притирочными пастами, чтоб добиться результата.
Я даже не думал, что от этого так много зависит, двигатель после ремонта р/вала перестал дымить при запуске, пропали вибрации (видать из-за выработки клапана не полностью открывались, что сказывалось на компрессии) ну и пропал этот страшный звук (дай БОГ, чтоб на долго хватило). Спасибо за пожелания!



Расходы:
1. Прокладка ГБЦ - 360,00
2. Сальник р/вала - 60,00
3. Ремонт постели и р/вала - 400 грн.
5. Съем и установка ГБЦ (со всеми вытекающими из этого соплями) - 500 грн.

ИТОГО: 1320 грн.

+1 Сталкивался с этим неоднократно!

Успехов в изготовлении. Ждем отчет!!!

Лей то, что будешь лить и после обкатки (только слей на 1000 и фильтр смени). Если менялись только кольца, а сальники не менялись, то при переходе на 5w40 есть вероятность течи. 10w40 вполне нормально. Удачи!

Узнал по стеклам на 323 дорестайл, может кому интересно будет:

1) Материал - 3мм поликарбонат импортного пр-ва
2) Стоимость работы:
- до 5 комплектов - 1000 грн за к-т (два стекла)
- свыше 5 комплектов - 800 грн за к-т
3) срок изготовления 5 к-тов 1 месяц.
4) стекла покрываются защитным лаком от мех. повреждений с УФ-фильтром
5) также придется пожертвовать 2-мя стеклами для изготовления пресс-форм.

ЗЫ. Кто, что думает по этому поводу?

...и обрыв устранен в месте где и предполагалось путем скручивания и изолирования (к стати, после проклейки уплотнителей герметиком вода в задние ПТФ больше не проникает)

Рома, я не знаю в чем там прикол, но сегодня поставил ее (хотя альтернативная абсолютно целая) и пропали рывки при трогании с места в момент включения сцепления , а это сильно напрягало.

Альтернативная подушка (якобы NOK) оказалась дерьмом. Она целая, но на рваном оригинале машина была намного тише в плане вибрации да и при переключении передач рывков было меньше... Короче я с ней не сжился и решил приобрести оригинал. На экзисте она 816 грн и ждать от 10 дней. Начал искать прямых поставщиков ориг. запчастей, но дешевле 690 грн никто не брался. И вот, наконец, нашел одну фирму, которая поставляет з/ч со складов ОАЭ. Сказали, что на складах в ОАЭ есть в единственном экземпляре именно "дизельная" задняя опора, и что за 470 грн. в течении 7 дней она может стать моей. Я долго не думал и сразу оплатил заказ и в тот же день мне сказали, что они выкупили мою опору. Сегодня получил ее и выкладываю фото, как говорит labeo "в копилку" :

[attachment=71662:19122011_004_.jpg] [attachment=71663:19122011_005_.jpg]

Ни каких надписей на подушке нет, кроме номера и маленького значка в виде "ромашки" (у кого-то из производителей я его видел, может даже и NOK). Но то, что мне изначально втулили как NOK, явно был "жопа карс". Сейчас я доволен , хотел заказать еще и переднюю, но в ОАЭ именно дизельной нет ...

Вечером подъехал к стенке на аналогичное расстояние. На ближнем таких засветов нет - свет равномерно рассеивается и четко видны центры углов, а вот на дальнем есть (жаль фотика не было под рукой, пробовал на телефон - одно большое пятно). А интересовал бл. или дальний свет???

Диодный мост очень сильно гудел и на нем есть "подгаревшие" диоды. А с новым мостом РР отказался работать. Причиной тому, как мне объяснили, стал неисправный ЧИП РР, сказали, что именно из-за ЧИПа РР генератор и работал с задержкой.

По поводу яркости ламп - говорит, что из-за перечиповки. Сказал, что нестрашно.

Так же уточнил о возможности вывода клемы для тахометра... Сказали, что на данном типе генераторов (митсубиси) такая клема не предусмотрена. Говорит можно вывести от контрольного диода Д/моста, но исходя из их практики тахометр подключенный подобным образом будет работать некорректно.

Очень хочется все-же узнать чем приводится тахометр REM2... Генераторы же у нас одинаковые, значит где-то должен быть датчик счета оборотов.

Теперь все, вроде, стало на свои места! Огромная благодарность за помощь участникам этой темы, а именно:
dallasdp
sann_ukr
Jast
REM2

СПАСИБО РЕБЯТА. Буду в течении месяца наблюдать за работой генератора, всетаки немало в него вложено, пусть отрабатывает!!!
Единственное, что еще хочу по его части - подъехать к "генераторщикам" и уточнить о возможности вывода с него W-клемы (мысль об установке тахометра меня не покидает )

Сегодня в обед позвонили генераторщики и сказали, что "победили" мой генератор. Основная проблема, как мне объяснили скрывалась в чипе регулятора напряжения. Регулятор в сборе не оригинал стоит 800 грн, короче решили заменить сам чип...,выпаяли они этот чип из моего регулятора и впаяли аналогичный (стоит 275 грн). Также был заменен диодный мост (368,40 грн) т.к., передний и задний подшипник (123,00 и 140,00грн) и комплект щеток (40,00грн.). Сказали, что только после перечиповки гена ожил. Работа - 200 грн. Итого -1146,40 грн.
Ниже фото того, что заменили, кроме щеток (сын взял поиграть и где-то сныкал ):

1. Заказ-наряд на ремонт:
[attachment=71373:10122011.jpg]

2. Чип (такая микросхемка размером 3*3) с одной стороны залит каким-то материалом, а с другой ал-й радиатор:
[attachment=71374:10122011_005_.jpg] [attachment=71375:10122011_006_.jpg]

4. Диодный мост (две металлические пластины с выпрямителями):
[attachment=71376:10122011_007_.jpg]

5. Подшипники (в оригинале стояли NSK) можно было и не менять. На переднем люфт незначительный, думаю тыс. 100 пробежал бы спокойно, а задний ваще идеальный:
[attachment=71377:10122011_008_.jpg]

Дали месяц гарантии на работу.

Пока заметил, что все лампы на приборке, кроме масла и ручника светят тусклее при включении зажигания и сразу тухнут при запуске.[attachment=71377:10122011_008_.
jpg] [attachment=71382:10122011_010_.jpg]

До ремонта все лампы светили одинаково-ярко. Завтра тестером снова все промеряю.

Мне позвонил dallasdp (у него проблемы с инетом и он не смог оставить сообщение). Говорит , что подобные манипуляции могут причинить вред генератору. Предлагает, как, безопасную альтернативу данному тесту - провести тест именно через L-клему БУПа (как это сделать он писал ранее). Говорит, что это самый безопасный способ подтвердить экспериментально условие 2.

Вывод то был, но его делать было рано... Он ставил под сомнение "гипотезу о БУП-управлении", ведь ДТ и клема L были еще не протестированы.

Да, меряли с соседом. После затухания ламп, сразу пошло напряжение.



Дак при снятом разъеме лампы ж не загораются!!!??? Или я не въехал???

Сделал еще один замер который подтверждает, что БУП подает напряжение на свечи через реле 2 при условии, что температура <30 и работающем генераторе:

1. Померял "замкнутость" контактов ДТ - замкнуты;
2. Включил зажигание, сработало реле 1
3. Завел мотор, контрольные лампы светят
4. Напряжения на свечах нет
5. Лампы тухнут
6. Напряжение на свечах 5,5 -6 В

Получается, что БУП руководит только вторым моментом накала через реле2 (первый (максимальный) включается принудительно с единственным условием - поворот ключа в положение ON). Для включения свечй через реле 2 БУПу необходимы выполнение лишь 2-х условий, но одновременно:
1 температура двигателя < 30 градусов (о чем он узнает по замкнутому ДТ)
2 работающий генератор (о чем он узнает через клему L)
Ну, и само собой разумеющееся, свечи не включатся, если хотябы одно из условий 1 или2 не выполнится (или не выполнятся условия 1и2 одновременно).

Отсюда вывод, что при нормальной работе Двигателя когда температура ниже 30 преднакал должен работать по схеме:
- перед запуском максимальный накал
- через 2-3 секунды (когда генератор выходит на рабочее напряжение) повторный накал с напряжением вдвое меньше

В моем же случае выполняется условие 1, а условие 2 выполняется со значительной задержкой которая, как выяснилось, возникает из-за неисправности генератора.

Как и обещал, контрольный замер:

1 Контакты проводов ДТ замкнул
2 Снял фишку генератора
3 Включил зажигание (горит только лампа ручника и масла)
4 Замер черно-белого провода (клемаL) - напряжение близкое к 12 В
5 Замер желтого провода (клемаD+), аналогично, напряжение близкое к 12 В

Жаль, что гипотеза о всемогущем БУПе провалилась. Не зря dallasdp назвал дизеля "безмозглыми":)





Хочу выразить благодарность всем активным участникам этой темы. СПАСИБО РЕБЯТА за помощь!!! Буду потихоньку подыскивать нормального специалиста по ремонту генераторов (нет желания попасть на очередного рукожопа). По результатам отпишусь.

Я так понял, что по толщине проводки (REM2 снимал блок предохранителей)

'sann_ukr' правильно заметил. Это моя ОЧЕПЯТКА... Ток слева (А) был изначально, а после щелчка пропадал. А во вчерашнем замере, где написал "ток присутствует на обоих контактах", видимо промерял первой точку слева (А) до щелчка реле. Измерения проводились при замкнутом ДТ. Могу со 100% уверенностью утверждать, что наши замеры совпадают .

Думаю, помимо того, что ты указал выше не лишним будет заменить и подшипники, по крайней мере передний (мне кажется он более подвержен износу,чем задний из-за воздействия ремня.)





sann_uk, если это в мой адрес, то давай без обид, я сделал фото шкивов при первой возможности и как и обещал выкладываю их:

1 Шкив генератора:
[attachment=70986:30112011_004_.jpg]
[attachment=70987:30112011_001_.jpg]


2 Р/вал и К/вал:
[attachment=70988:30112011_002_.jpg]



Фотал телефоном (фотик сейчас недоступен, чтоб сделать боллее качественные фотки)