Похолодало, а прогревать ли машину до начала движения?, Вечный вопрос Опции

[DEN]

Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).[size="3"][/size][color="#FF0000"][/color]
Источник: "toyota-club.net"

Сообщение отредактировал YuraL - Nov 14 2007, 09:56

[Dracula]

ниасилил... многа букаф...

[YuraL]

ниасилил... многа букаф...

Достаточно прочитать последний абзац

[ХАИ]

Хорошая тема, однако небольшое дополнение. Как двигателист (авиационный) и в прошлом технический консультант по смазочным материалам могу только добавить, что нежелательно сильно перебарщивать с прогревом, т.к. он имеет много отрицательных моментов. 80% износа двигателя происходит при прогреве и работе двигателя на холостых оборотах. Именно в этих режимах двигатель испытывает наибольшее "масляное голодание", как правильно указали, оборотов маслонасоса не хватает, чтобы полноценно смазывать весь внутренний объем двигателя. Поэтому в целом рекомендуют прогревать, но не более 1-2 минут (и то в морозы). И до полного прогрева двига не вылазить на верхние обороты. Как раз здесь нам помогает синтетическое масло, которое за счет низкой вязкости и меньших размеров молекул быстрее поступает в самые труднодоступные места в двигателе при запуске.

[daysleeper]

А мануал почитать ? Не знаю как на 323, но на Мазда3 прогревать вообще не рекомендуется - как только обороты стабилизируются, сразу начинать движение на небольшой скорости.

[DEN]

А мануал почитать ? Не знаю как на 323, но на Мазда3 прогревать вообще не рекомендуется - как только обороты стабилизируются, сразу начинать движение на небольшой скорости.

У меня обороты стабилизируються сразу после запуска двигла, но все равно прогревая 1-2 мин. даже сейчас. Потом не напрягая машу догреваюсь до положенной температуры и еду, ужо в нормаль режиме.

[King]

У меня утром прогрев происходит, когда выгоняю машину из гаража.
Пока вылез закрыть все двери и сажусь в машину - проходит 2-3 минуты.
В любом случае пока машина не прогреется - больше 4 тысяч не кручу.

А так, когда еду с работы - 30-40 секунд, чтобы масло начало курсировать по двигателю и в путь.

[DEN]

У меня утром прогрев происходит, когда выгоняю машину из гаража.
Пока вылез закрыть все двери и сажусь в машину - проходит 2-3 минуты.
В любом случае пока машина не прогреется - больше 4 тысяч не кручу.

А так, когда еду с работы - 30-40 секунд, чтобы масло начало курсировать по двигателю и в путь.

+1 таже ситуевина.

[ZeroGravity]

У меня утром прогрев происходит, когда выгоняю машину из гаража.
Пока вылез закрыть все двери и сажусь в машину - проходит 2-3 минуты.
В любом случае пока машина не прогреется - больше 4 тысяч не кручу.

А так, когда еду с работы - 30-40 секунд, чтобы масло начало курсировать по двигателю и в путь.

+1 примерно тоже самое!

[Mak]

Практически никогда не грею (время дороже). Разве что только в сильный мороз и то потому что в машине не комфортно, по этому обычно завожу машину снимаю брилок, закрываю двери иду обратно в офис или домой, через 5 минут сажусь в теплую машинку.
Разумеется пока машина не прогреется не газую 3-3.5 тыщи оборотов максимум.

Из наблюдений:
Ни разу не видел чтобы рациональные немцы, шведы или датчане прогревали свою машину.

[SMi]

Пересев на мазду вынужден прогревать. На ВАЗе можно было ехать сразу, мазда карбюраторная не позволяет. Пока градусов до 50 не прогреется ехать не получается. Но стоит отметить прогрев происходит за 2-3 минуты и подсос можно убирать.

[smt]

Из наблюдений:
Ни разу не видел чтобы рациональные немцы, шведы или датчане прогревали свою машину.

А рациональные немцы не будут прогревать, потому как у них это запрещено (стоять на авто с включенным двигателем), можна захлопотать хорошинький штраф, т.к. такими действиями (как записано в указе/законе) Вы загрязняете внешнюю среду без надомности или типа того....