Немного про антикоррозионную обработку, что за зверь такой нужный? Опции

[PATRIOT]

А нужен ли антикор авто? (или для тех кто экономит деньги)

Возникает много вопросов - а надо ли делать антикор машине стоимостью за 30 зелени? Понимаете, все машины, независимо от ценовой категории сделаны из железа, в любой стране по своему сражаются с гололёдом. В нашей стране это делают в ущерб нашему авто. Поэтому выкладываю аргументы говорящие "за" антикоррозионную обработку автомобиля.

В первую очередь кузов ржавеет в местах, где застаивается влага. А именно в сварных швах, щелях и углах в скрытых полостях. Соответственно, подавление коррозии именно в труднодоступных местах кузова является проблемой № 1, решить которую способна далеко не каждая технология антикоррозионной защиты.

Восковые и битумные антикоры испытывают в лабораториях. Не без успеха. На плоских, очищенных, обезжиренных и высушенных образцах. Сколько таких проверенных «антикоров» на практике вызывают эффект, обратный ожидаемому?

Больше всего кузов автомобиля страдает от электрохимической коррозии, которая превращает металл в оксид. Чтобы запустить процесс окисления, необходим электролит. Влага как раз и есть электролит, длительное и постоянное присутствие которого порождает очаги коррозии. Каждый из них работает подобно батарейке: электроны перемещаются, пока есть влага – поставщик кислорода. Металл окисляется, и это превращение необратимо. Дополнительную «услугу» коррозии оказывают соли и грязь. Соль усиливает токопроводящую способность воды, а частички грязи (размером менее 2-х микрон) накапливаются в мельчайших неровностях поверхности и удерживают влагу.

Огромный ущерб кузову наносит и щелевая коррозия. В оттепель повсюду влага - в сварных швах, в разнообразных щелях, в микродефектах старого покрытия и даже в шероховатостях поверхности. Там, где есть ржавчина, она сама по себе очень сильно накапливает влагу. Замерзая, вода увеличивается в объеме, соответственно расширяя зазоры. К тому же, при повышении температуры скорость течения любой реакции увеличивается. Коррозия – это не что иное, как реакция окисления железа. То есть с потеплением скорость превращения металла в ржавую труху возрастает. В разы. А то и в десятки раз.

Ещё один фактор, усугубляющий коррозионные процессы – знакопеременные динамические нагрузки, которые постоянно испытывает автомобиль. Под их натиском сдается даже оцинковка и лакокрасочное покрытие. Средний срок, в течение которого тонкая заводская оцинковка не дает коррозии начаться, составляет три года. После появления первого же микродефекта в цинковом покрытии начинается бурная электрохимическая коррозия в месте образования дефекта, поскольку цинк и низкоуглеродистая сталь составляют биметаллическую пару.

Коварство коррозии кузова в том, что до поры она протекает скрыто. Единственный способ прекратить разрушение металла - блокировать перемещение электронов путем изоляции металла от электролита.

Но пока Вы будете искать «антикорщика», который удалит мокрую ржавчину изнутри порогов и уберет очаги коррозии из сварных швов, Ваша машина дозреет до «жестянщика». Который без вопросов удалит ржавчину. Вместе с частью кузова.

И ПОСЛЕДНИЙ аргумент, господа!
Цена коррозии – не только некоторая сумма денег, которая теряется при перепродаже, если кузов покрыт ржавыми пятнами.
Когда Вы покупаете антикоррозионный материал, содержащий растворитель, до 70% Ваших денег просто улетучивается в воздух вместе с растворителем. Сухой остаток запечатывает очаги коррозии.

Так ли уж дешево на самом деле обходится Вам мастика или восковый антикор для скрытых полостей?

Что касается настоящей цены экономии на защите от коррозии, спросите о ней тех, кто попал в критическую ситуацию на дороге, когда ржавый кузов повел себя не лучшим образом. Потому что утратил прочность вследствие коррозионно-усталостного разрушения, водородного охрупчивания и коррозионного растрескивания стали.

Очень правильная проза под эту тему:

Совсем неумно платить слишком много.
Но также неумно платить слишком мало.
Если Вы платите слишком много,
То теряете только лишь некоторое количество денег.
Если же Вы платите слишком мало,
То, вероятно, теряете всё. Потому что вещь,
Которую Вы купили, непригодна к использованию
в нужных Вам целях.
Если Вы имеете дело с продавцом, который предлагает
Самый дешевы товар, то стоит потребовать от него
Ещё и немного денег за ущерб, который Вам
Может нанести приобретенная дешевка.
И если Вы так и сделаете, то у Вас будет
достаточно денег, чтобы, не откладывая,
Купить себе кое-что получше.

Джон Раскин, английский поэт (1819-1900)

Так что думайте господа!

[PATRIOT]

Если Вы решились сделать антикор авто, то делайте его правильно.

Хочу расставить точки над - "а где дешевле сделать и у кого?"
Не экономьте, вот аргументы:

Из всех факторов, определяющих успех борьбы с коррозией автомобиля, автовладельцу приходится иметь дело с тремя:

Подготовка поверхности
Нанесение антикоррозионного материала
Режим полимеризации (время и температура выдержки состава после нанесения до ввода покрытия в эксплуатацию).
Вы можете сильно увеличить свои шансы на победу над коррозией, если из всех антикоров выберете те, которые позволяют пренебречь первым и третьим фактором.

Потому что на практике 100% подготовить поверхность вообще невозможно, а 100% соблюсти режим полимеризации не всегда возможно.

Несмотря на заводской антикор и дополнительную обработку при покупке, под существующим покрытием идет подпленочная коррозия. Почти всегда. Характерными признаками подпленочной коррозии являются точечные пятна ржавчины, проступающие через покрытие, вздутия на покрытии, нитевидные трещины с пятнами ржавчины в местах их пересечения. Только Вы не увидите всего этого, поскольку очаги коррозии слишком малы или расположены в недоступных глазу местах. Например, внутри вальцованного соединения или сварного шва.

Главное, что должен обеспечить антикор - 100% подавление процесса коррозии. Который, ещё раз подчеркнем, всегда уже есть на момент нанесения антикоррозийного состава, но не всегда бросается в глаза. Успех же широко практикуемых антикоррозийных мероприятий на 90% зависит от подготовки поверхности. Это подтверждают неплохие результаты многочисленных тестов. В ходе которых антикоррозионный состав наносится на образец – плоский, очищенный до белого металла и обезжиренный кусочек стали.


Ваша машина в момент нанесения антикоррозийного состава и чистый образец – «две большие разницы». Внутри сварных швов, вальцованных соединений, порогов и других легко доступных для влаги мест коррозия развивается в первую очередь. И как раз эти места в условиях сервиса очистить изнутри невозможно!

Общепринятая практика подготовки поверхности под мастику в условиях поста антикоррозийной обработки такова: днище в лучшем случае моют и сушат. Допустим, открытые поверхности просушить можно. А вот добиться 100% сухости внутри, особенно зимой … Давления и расхода воды, которые обеспечивают стандартные мойки, никоим образом не достаточно для того, чтобы полностью удалить с поверхности ржавчину, особенно ту, что затаилась под слоем старого покрытия. Поэтому под вновь нанесенным антикором сохраняется почва для дальнейшего развития коррозии.

Зная это, большинство производителей антикоррозионных материалов указывают, что их составы должны наноситься на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. На практике этим требованиям не уделяется должного внимания. Например, многие автовладельцы и даже специалисты-антикорщики считают, что новый автомобиль можно обрабатывать сразу. В лучшем случае сначала слегка ополоснуть. На самом деле на поверхностях, подлежащих обработке есть конденсат, фрагменты заводского антикора и, весьма вероятно, очаги локальной коррозии. Это означает, что обрабатывать такой автомобиль без подготовки поверхности можно только теми антикоррозионными материалами, которые допускают нанесение на неподготовленную поверхность. В противном случае вместо подавления коррозии можно получить инкубатор для её ускоренного развития. И через год-два после такого дополнительного антикора обнаружить много «нового и интересного».

Для дополнительной антикоррозионной обработки скрытых полостей существуют специальные антикоррозионные материалы.

Чтобы предсказать результат их применения, вполне достаточно внимательно прочитать надписи на этикетке. Или внимательно выслушать ответы специалистов сервиса на вопросы о составе антикоррозионных материалов, которыми они пользуются.

Если в составе материала есть растворитель, это означает, что состав застывает в плёнку, которая в большинстве случаев держится на поверхности за счет так называемой адгезии. Хорошая адгезия означает, что покрытие прочно сцепляется с субстратом (поверхностью, на которую его наносят). В ходе разнообразных тестов и испытаний большинство мастик и составов для скрытых полостей демонстрируют неплохую адгезию к металлу. Что касается адгезии к другим покрытия и ко влажной поверхности, результаты испытаний обычно не предаются широкой огласке. Догадываетесь почему?

Само по себе упоминание адгезии к металлу в связи с той или иной маркой антикоррозионного покрытия, как правило, свидетельствует о том, что поверхность под него должна быть очищена.

Выбор антикоррозионных материалов для повторной обработки вообще ограничен материалами, которые не нуждаются в подготовке поверхности. Повторная обработка мастикой по мастике или воском по воску не приносит пользы в силу следующих причин:

Если очаг коррозии расположен под слоем предыдущего покрытия, вновь нанесенный состав до него не доберётся.

Проникающих способностей, как мастик, так и большинства составов для скрытых полостей не достаточно, для того чтобы гарантировать 100% пропитку ржавчины и проникновение в микродефекты и поры предыдущей пленки. (Поры в застывающих покрытиях образуются в результате испарения растворителя при полимеризации состава). А значит влага, которая там затаилась, будет работать в пользу коррозии и после нанесения нового слоя покрытия. Ржавчина сама по себе сильно гигроскопична, поэтому в ней влага есть практически всегда.

Поэтому для повторной обработки всегда следует отдавать предпочтение материалам на масляной основе - они позволяют добиться подавления коррозии даже при нанесении на влажную, ржавую и покрытую чем-либо ранее поверхность.

Вообще, когда нет уверенности в том, что поверхность правильно подготовлена, следует выбирать те материалы, про которые точно известно, что они толерантны к поверхности. То есть технология их применения не требует очистки, сушки и обезжиривания поверхности.

Напоследок несколько общих замечаний:

«Сделать антикор» и «остановить коррозию» не одно и то же.
В случае с коррозией автомобилей, находящихся в эксплуатации, «почти» не работает. Лучше вообще ничего не делать, нежели делать почти правильно. «Почти правильно» - это мина замедленного действия.
Результат антикоррозионной обработки зависит от применяемых антикоррозионных материалов и технической возможности соблюсти технологию их нанесения на практике (!) в полном объеме.

И последнее, о чём УМАЛЧИВАЮТ "специалисты" по антикоррозионной обработке:

Чтобы не потратить деньги напрасно, рекламу антикоров нужно читать между строк.
Вот несколько «козырных» тезисов, наткнувшись на которые в рекламе грамотному потребителю стоит насторожиться:

Козырь №1 - упоминание производителей автомобилей. В стиле " Нам доверяют "Х", "У" и "Z". Не факт, однако, что материалы, с успехом применяемые на конвейере завода, годятся для дополнительной антикоррозионной защиты вне стен завода. На заводе автомобиль чистый и сухой. Допустим.

А на антикоррозионную обработку приезжает автомобиль, в скрытых полостях которого имеется а) заводской антикор, б) влага и в) локальные очаги коррозии. При этом отдельные поставщики антикоррозионных материалов ухитряются не упомянуть даже в инструкции по обработке о такой мелочи, как подготовка поверхности, не говоря уже об её упоминании в рекламе .

Зато обожают козырять картой №2 -"отличной адгезией к поверхности металла". Ура! Только где металл-то? Правильно. Под заводским антикором. Или, пуще того, под слоем влажной ржавчины.Интересно, что в публикациях абсолютно не встречаются победные реляции по поводу адгезии к заводскому антикору. Как и ко влажной ржавчине. Особенно очевиден маразм в случае обработки мастикой по мастике. Слой может быть и новым, но если он поизносился... Да по нему хоть чистого золота положи. Подложка отвалится, то и супер-чудо-анти-... туда же. Возможно, отвалится не сразу. Подождет, пока пирог с начинкой из действующих очагов коррозии дозреет до сквозной дыры.


Козырь № 3 - ингибиторы. Вещь, бесспорно, полезная. Один ма-аленький нюанс. Полезность эта состоит в замедлении скорости течения реакции окисления низкоуглеродистой стали. Т.е. место работы ингибитора - непосредственно в очаге коррозии. Который, бывает расположен под пленкой старого антикора. Интересно, как это ингибиторы туда попадут?

На этот случай заготовлен Козырь №4 - проникающая способность. Увы, ингибиторы не дети Калиостро и сквозь "стены" из застывшей воско- или парафино-битумообразной пленки не ходят. Не известно, достаточно ли проникающих способностей застывающего антикора для проникновения в дефекты старого покрытия. Что касается сварных швов, то на самом деле никто не знает, образовалась "эластичная пленка" после того, как материал полностью проник куда следует или до того. Совершенно понятно только одно: как только растворитель испарился "уже никто никуда не ползет". А сидит себе спокойно на том, что под него попало. Учитывая маленькую толщину слоя материала и скорость испарения растворителя с относительно большой поверхности есть опасения, что сидеть ему придется, в частности, на сварном шве со всем, что в нем к тому времени накопилось.

Козырь №5 - "ненавязчивые" ссылки на различные почтенные сооружения. У них действительно есть кое-что общее с автомобилем. Они железные. Местами, правда. Однако объекты недвижимости не ездят по дорогам. Т.е. не подвергаются знакопеременным динамическим нагрузкам в такой сильной степени, как автомобили. И их таки чистят под нанесение любого покрытия. В отличие от сварных швов, которые вычистить как следует просто невозможно.

Отдельно и очень козырно выглядит способность препарата одновременно "карабкаться по микрозазорам и не терять эластичность при ... градусном морозе" в сочетании с отличной адгезией. Спец. премия тому, кто продемонстрирует ползущую по металлу эластичную пленку. Можно полиэтиленовую. Но чтоб адгезия была. Отличная.

Будьте во всеоружии господа! Думаю Вас убедил.

Сообщение отредактировал Alex Birch - Oct 10 2007, 13:46

[r0mari0]

Спасибо,конечно...так а где делать то?

[Mikl]

эта тема "для общего развития"
делать, как ни странно - на СТО.

на новой СТО, что на Борщаговке, такое не делают, и сильно удивились когда я спросил
так что вопрос где все еще актуален

[EXPERT]

Подскажи пожалуйста где можно обработать качественно М6?

[Bravo]

Подскажи пожалуйста где можно обработать качественно М6?

ну так может все таки кто-то подскажет ???

[Upss]

Да! ответов уйма.
от себя: если я раньше собирался сделать, то теперь точно не буду т.к. если будут делать не спецы - можно просто поплатиться машиной.А со спецами в стране напряженка, как известно!... (

[Coupe626]

Это не высококвалифицированная работа,здесь необходимо только терпение и чуть-чуть умения.,а из инструментов -компрессор и комплект андапок.
Занимает всё дня 2 с предварительной сушкой, сам на разных машинах пробовал-качественно получается(моя первая "5"ка уже лет 12 бегает,хотя состояние было- )

А по матералам-для наружки любой какой посоветуют,а по скрытым полостям-нет лучше чем пуш-сало смешанное с отработкой,по всем остальным можно на подделку встрять легко!Проверенно не одним поколением

[Upss]

а по деньгам сколько выходит за машину?

[Coupe626]

а по деньгам сколько выходит за машину?

Раньше пролить всю полностью 400-500 грн. выходило,в зависимости от качества антикора наружки Tectyl и т.д.
Сейчас думаю до 700 грн. выйдет,точно не узнавал,скоро свою буду делать-если интерестно,отпишусь чё и как.Схема простая-снял обшиви дверей и накладки на пороги(там тех.отверстия есть) пролил пуш салом,внутри лонжеронов тоже хорошо б.А по наружке днище,арки и те же лонжероны-гланое аккуратно,чтоб на краску не попало.Ну и стаканы остаётся добить.

[Upss]

у тебя телефон есть? может поговорить будет проще? если, конечно у тебя есть время!

[swan]

у тебя телефон есть? может поговорить будет проще? если, конечно у тебя есть время!

Не знаю кто как , но , я , делал канадским РАСТОПОМ на Малинской , за Орифлеймом . Моя 5-ка вышла в 750 гривен в середине ноября . Делали часов семь . Лично висел над головами и совал свой нос вслед за мастерами (был сам весь в РАСТОПе , не хуже ласточки ) . первого января полез посмотреть снизу , - не засохло и коркой не покрылось , висит крепко . Пока доволен .

[vipassa]

Почитаешь и сразу же не захочешь иметь машину вообще! Зачем машина вообще нужна, без конца гниющая, если даже (цитата) "под существующим покрытием (заводского антикора) идет подпленочная коррозия"!?????????

Мне кажется это чистая реклама! Вопрос дополнительной обработки актуален для отечественных ТАЗов и старинных иномарок, которым перевалил за десяток лет, а до этого момента вообще об этом думать не нужно.

[serg.sv]

Мне кажется это чистая реклама! Вопрос дополнительной обработки актуален для отечественных ТАЗов и старинных иномарок, которым перевалил за десяток лет, а до этого момента вообще об этом думать не нужно.

Если кажется, заедь на любую эстакаду и посмотри на состояние своего днища, на не обработанной Mazda 3 и Mazda 6, через два года уже есть конкретная ржавчина, а на 5 годовалый машинах, родной антигравийный герметик начинает отваливаться.

Когда автосалон Mazda презентовал на Украине свою Mazda CX9, четко было написано, что для стран СНГ требуется дополнительная антикоррозионная обработка материалами Dinitrol.

Каждый должен решать сам на сколько он любит свой автомобиль, а потратиться на 700-800 грн. один раз и раз в год просто подправлять поврежденные участки и ездить со спокойной душой.

[Dracula]

стоп... незакореная мазда 3 имеет 12 летнюю гарантию на сквозную коррозию... о чем мы говорим? ребята вы машину свою собираетесь катать до 10 лет? 3-5 потолок... после этого машина марки мазда выпуском после 2003г начинает канкретно сыпаться... какой кузов на если двигло уже устает?

[Shotpoint]

Делал антикор на предыдущей машине (Форд Фокус) на специализированной СТО – Dinitrol Центр. Контакты не выкладываю специально, т.к. не реклама, а просто делюсь впечатлениями.
Нашел их контакты в сети, позвонил, записался, озвучили цену – 860 грн. За эти деньги они предлагали полный антикор машины, по технологической карте – мойка и сушка днища, разборка (сборка) пятой двери, подкрылков, обработка всех скрытых полостей (пороги, двери, лонжероны), обработка колесных арок, обработка днища.
Работа заняла часов 8. Все это время я находился рядом с машиной, работали качественно, антикора не жалели.
С этим антикором проездил два года, за это время ничего нигде не отвалилось, антикор трещинами не пошел, покрытие проверял регулярно когда машина висела на подъемнике на дружественном СТО. Ржавчины так нигде и не появилось.
На Мазде так же буду делать антикор, но только днища, дабы не потерять гарантию, + антикор днища добавит (немного конечно) тишины в авто.

[wisemux]

Вот сайт на котором много инфы по антикору. ]]>http://www.ruststop.com.ua]]>

[Нержавейкин]

Мне сварщики (когда был Опель и его приходилось подваривать) вот что рассказали - очень хороший, как ни странно "антикор" - это старый добрый автомобильный консервант "мовиль". Правда, его много разных продают, потому легко попасть на некачественный. Ходит не очень долго, но очень легко наносится, втекает везде и всюду, где нужно, и! важно! если доходит до сварки - способствует процессу горения дуги, т.е. помогает процессу сварки. И стоит копейки.

[Дмитрий68]

Форумчанам скидка 10%. Антикоррозионная обработка автомобилей в одной из первых (открытие 12 лет назад) специализированных точек г. Киева по канадской технологии компании "Rust Stop". Обработка заключается в подавлении коррозии на любом этапе, применима для всех марок авто. Способность Раст-Стоп вытеснять влагу и создавать защитную пленку непосредственно на металле, надежно защитит Ваш автомобиль. Качество, гарантия, реальные цены. Если дешевле –остерегайтесь подделок. Подробности на сайте ]]>http://ruststop.se-ua.net]]>. Консультации по т. 0979264424

Прикрепленные файлы

 antikor_avtomobilya.jpg ( 18.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85

 

[Sergu44o]

Дмитрий68, хоть цены напиши для машин размером Мазда3 и Мазда6.

[Дмитрий68]

Средняя цена 800 грн.

[Дмитрий68]

Киевский сайт по РАСТ-СТОПу/Канада/ ,http://ruststop.se-ua.net/.

[Дмитрий68]

При проведении лабораторных испытаний в камере солевого тумана - мовиль проиграл по трем показателям только RUST-STOPу,а так действительно неплохой консервант для скрытых полостей авто/С-Петербургский и Минский/.Пробовал в Питере еще в 98г.

[Nick_]

Сколько по времени занимает такая обработка?
Опишите этапы?

[Дмитрий68]

Полная обработка включает в себя подготовку днища и колесных арок, удаление вручную очагов загрязнения из труднодоступных мест ( например над топливным баком и в труднодоступных элементах кузова) продувку ребер жесткости сжатым воздухом, обработку скрытых полостей, порогов, днища, арок, капота и подкапотного пространства, внутренних полостей дверей, багажника, лакокрасочного покрытия . Технология полностью соответствует требованиям производителя . Гарантия на отсутствие коррозии выдается на 2-3 года в зависимости от состояния автомобиля.Время около 4 часов.

[@rus]

Полная обработка включает в себя подготовку днища и колесных арок, удаление вручную очагов загрязнения из труднодоступных мест ( например над топливным баком и в труднодоступных элементах кузова) продувку ребер жесткости сжатым воздухом, обработку скрытых полостей, порогов, днища, арок, капота и подкапотного пространства, внутренних полостей дверей, багажника, лакокрасочного покрытия . Технология полностью соответствует требованиям производителя . Гарантия на отсутствие коррозии выдается на 2-3 года в зависимости от состояния автомобиля.Время около 4 часов.

В днепропетровске есть ваша точка?

[sigma]

А нужен ли антикор авто? (или для тех кто экономит деньги)

Средний срок, в течение которого тонкая заводская оцинковка не дает коррозии начаться, составляет три года. После появления первого же микродефекта в цинковом покрытии начинается бурная электрохимическая коррозия в месте образования дефекта, поскольку цинк и низкоуглеродистая сталь составляют биметаллическую пару.

ржу не могу... учите матчасть господа а не просто переписывайте рекламу. это скорее антиреклама для того кто понимает толк в коррозии

я уверен что для такого автомобиля как мазда дополнительный антикор жизненно необходим! но я сомневаюсь в эффективности доморощенных суперсредств. единственный материал которому я бы доверил свою машину это тектил. так как он является подразделением валволайн, а валволайн является дочерней компанией эшланд чемикалс. а вот уж эшланд чемикалс туфты не гонит. да и надеюсь своим ответвлениям не позволяет. это не реклама- я работаю на других и занимаюсь антикором в промышленности и на море.

Сообщение отредактировал sigma - Jul 19 2011, 10:54

[shevelev_07]

Полная обработка включает в себя подготовку днища и колесных арок, удаление вручную очагов загрязнения из труднодоступных мест ( например над топливным баком и в труднодоступных элементах кузова) продувку ребер жесткости сжатым воздухом, обработку скрытых полостей, порогов, днища, арок, капота и подкапотного пространства, внутренних полостей дверей, багажника, лакокрасочного покрытия . Технология полностью соответствует требованиям производителя . Гарантия на отсутствие коррозии выдается на 2-3 года в зависимости от состояния автомобиля.Время около 4 часов.

Здравствуйте, кого посоветуете в Днепропетровске? 050-362-49-07 Василий

[OREKH]

стоп... незакореная мазда 3 имеет 12 летнюю гарантию на сквозную коррозию... о чем мы говорим? ребята вы машину свою собираетесь катать до 10 лет? 3-5 потолок... после этого машина марки мазда выпуском после 2003г начинает канкретно сыпаться... какой кузов на если двигло уже устает?

По пов гарантии 12 на свозную ты переборщил.на этот пункт горантии не стоит надеяться.он не выполняется.т.к. Выше есть пункт,чты обязан следить за сост. Лако кр покрытия, вплоть до покраски. Сгнил-знач вовремя не покрасил

[Нержавейкин]

ржу не могу... учите матчасть господа а не просто переписывайте рекламу. это скорее антиреклама для того кто понимает толк в коррозии

я уверен что для такого автомобиля как мазда дополнительный антикор жизненно необходим! но я сомневаюсь в эффективности доморощенных суперсредств. единственный материал которому я бы доверил свою машину это тектил. так как он является подразделением валволайн, а валволайн является дочерней компанией эшланд чемикалс. а вот уж эшланд чемикалс туфты не гонит. да и надеюсь своим ответвлениям не позволяет. это не реклама- я работаю на других и занимаюсь антикором в промышленности и на море.

Точка валволайна вот ]]>http://anticor.kiev.ua/]]>

- кто-то что-то делал у них? Инетесны отзывы, потому что их реклама с указателем торчит практически у меня под офисом т.е. ребята приютились где-то рядом

[Gonzalez]

Тоже задумался об антикоре. Посоветуйте где лучше делать в Киеве.

[LOS]

Да это развод. Для тех, кто не учил химию в школе. )

[ekspert62]

Да, коррозия металла на Мазда 3 и Мазда 6-вопрос актуальный, как и на других японцах. Особенно в нашем прибалтийском сыром климате. В клубном (www.mazda-club.lv) сервисе в Риге иногда приходится заниматься борьбой с заржавевшими машинами. Периодически росияне просятся на реанимацию.
Применяем покрытие с чистого каучука без примесей битума (производителей ,,RANAL,, и ,,BERNER,,). Стоимость действий оценивается (в объме Мазда 3) 400 лат=4000 гривен. Не учитывая последущую покраску арок, порогов и т.д. После такого антикора живучесть и ресурс кузова увеличиваеся как минимум на 5-6 лет.

Способов борьбы в авторемонтах предлагается множество и по надежности и по цене.

Мы у себя подходим к решению именно так:
(Вот несколько фоток как это происходит у нас в Риге.)

]]>http://www.tehno-lider.lv/m/experience/ant...azda3/index.php]]>
]]>http://www.gtextreme.ru/forum/showthread.p...коррозия-онлайн]]>
]]>http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla_l...journal/153127/]]>

[ninah]

Читаю про цены на антикор 500-800 грн, улыбаюсь и не верю что были такие времена!
Сделал на той неделе антикор своей cx 7 на Антикор-центре в Донецке (вроде считается лучшим), цена конечно уже 2300 грн а не 800))) и понимаю что уже нужно было,уже днище местами начинало ржаветь, и сказала что мазда делает одни из худших по металлу машины! НО! Как же теперь кумарит что пол мотора залито антикором (или скорее брызгами и пылью от него), бочкИ, фары, провода! По выхлопным трубам потеки! В общем радости мало от столь нужного процесса

[NARDI]

"Rust Stop" хорош по стойкости к солевому туману но менее стоек во времени чем Тектил. Его и порекомендую по длительному опыту изучения вопроса и использования на разных своих машинах. Контактов не дам. Делал всегда сам.

[ekspert62]

"Rust Stop" отлично работает по нейтрализации ржавчины! Мы тоже таким пользуемся. 300 гр. бутылка стоит около 10 евро.
А аккуратность и качество обработки антикором зависит от того освобождали/подготавливали ли днище, от других деталей, от качества распыла пистолетом для нанесения покрытия, от аккуратности специалиста, насколько ему привили культуру производства и как плотно контролируют его действия руководители. Там при сухорукости могут быть задуты соствами не только агрегаты и глушители, а и снаружи двери, крылья и голова исполнителя.

[NARDI]

+100 .
видимую ржавчину максимально удалить механически

Сообщение отредактировал NARDI - Nov 23 2013, 22:30

[yats_13]

я делал раст стопом. делается быстро за 3,5 часа. удобно, машину мыть не надо. делал здесь ]]>http://anticor.net.ua/o_dejatelnosti.html]]>
вот отзыв о нём:

Обработал некоторое время назад Micra, Таврию и прицеп антикором Rust Stop. Делал у вот этого дядьки. По прошествии пары месяцев можно сделать первые выводы. Сначала о плохом:

Дядька удаляя жир с лобового стекла Микры резиновым шпателем исцарапал все лобовое стекло. При свете встречных фар царапины видны. Нашел полировку, стоимость 300-400 грн, забил. В общем то, не самое страшное, что могло случиться, но неприятно. Кстати, на Таврии никаких следов на стекле не осталось, скорее всего, лобовое стекло на Микре нежнее чем на других авто.
Антикор жидкий, и пару недель после обработки есть опасность в него вымазаться (смывается обычно стиркой). Надо постоянно с тряпочкой вытирать подтеки.
Антикор требует регулярной повторной обработки. Некоторые говорят о ежегодной, некоторые говорят о каждых пяти годах.
После обработки в течении полу года минимум металл бессмысленно красить – краска не ляжет как надо.
Теперь о хорошем:

Основная причина, по которой был выбран именно этот антикор – его можно наносить по неочищенной поверхности. Он не образует корку, под которой, если осталась грязь, будет развиваться ржавчина. Сверхочищенное масло проникает под грязь и трещины в лакокрасочном покрытии. Именно поэтому рекомендуется обработка хотя бы после полугода работы авто, через новый лак антикор не пройдет.
Мастер подходит к делу ответственно, материала не жалеет, смотреть приятно.
Ржавые пятна на прицепе, которые уже там были сразу после продажи немного очистились. Ржу легко можно убрать тряпкой.
Раст стоп очень текуч и пробрался во все дырки и щели, которые я смог понаблюдать.
В Таврии под капотом есть место, где метал трется о метал, краска снялась, место покрылось ржавчиной. Через неделю после обработки место стало блестеть. Со временем, правда, немного потемнело, но цвет не такой как у ржавчины – темнее и консистенция типа пасты.
После обработки в Таврии намного легче стали работать дверные ручки, смягчились резинки в подвеске, стало меньше скрипов.
Существует множество мнений относительно антикора, многие вообще не понимают зачем его наносить на новые машины, но мне так спокойнее . В гараже напротив моего бокса стоит прицеп аналогичный моему. Его внешний вид меня убедил, что что-то нужно сделать со своим в обязательном порядке.

Не буду говорить, что я сделал правильный выбор, так как в интернете даже слишком много информации и прямо противоположных мнений относительно тех или иных антикоров. Так же прошло слишком мало времени, что бы сделать окончательные выводы.

Мне будет интересно написать о состоянии прицепа и пятна под капотом Таврии лет эдак через пять.

]]>http://jets.kiev.ua/2010/01/25/otzyiv-na-antikor-rust-stop/]]>

мне сказали, что обновлять каждые 3 года.

[Tuts]

а кто-нибудь в курсе, как кузов и днище обработаны ( СХ5) на заводе?

[Jocker_joc]

а кто-нибудь в курсе, как кузов и днище обработаны ( СХ5) на заводе?

Также интересно, заранее спасибо!

[SPY77]

а кто-нибудь в курсе, как кузов и днище обработаны ( СХ5) на заводе?

Я думаю так как и все мазды-частично! Лучше для себя сделать обработку и ездить спокойно.
Я тоже обрабатывал Rust-stop два года назад за 900 грн.( были обработаны двери, колесные арки, подкапотное пространство, багажник и днище полностью). Делал на Ж/Д шоссе. Если кому надо пишите в лс скину тел.