GF: водительский стеклоподъёмник, кажись, скоро всё! Опции

[Мегавольт]

С недавних пор стал заедать стеклоподъёмник со стороны водителя! Он с режимом "AUTO", и когда во время подъёма доходит примерно до 1/4 хода, срабатывает защита и он отъезжает вниз. Иногда по пять раз жму кнопку! Бывает, что во время подъёма помогает удар локтем по карте двери Пробовал держать стекло в начале движения - до сработки защиты силы не хватает. Походу, глючит система. Как работает функция возврата стекла? По току мотора, по подсчёту импульсов каких-небудь? Кто что знает?

[ник]

Не знаю, я сколько не пробовал (вставлял шланг), то защита на ЖФ никогда не срабатывала (скорей всего такой функции нет), может мешает что, прочистить тросик и смазать все механизмы (в том числе и тросик). Короче надо снять карту, а там видно будет.

[mitrich]

С недавних пор стал заедать стеклоподъёмник со стороны водителя! Он с режимом "AUTO", и когда во время подъёма доходит примерно до 1/4 хода, срабатывает защита и он отъезжает вниз. Иногда по пять раз жму кнопку! Бывает, что во время подъёма помогает удар локтем по карте двери Пробовал держать стекло в начале движения - до сработки защиты силы не хватает. Походу, глючит система. Как работает функция возврата стекла? По току мотора, по подсчёту импульсов каких-небудь? Кто что знает?

Вот нарыл по другим тачкам (хонды,фабии и т.д.):

А на моей нужно стекло слегка опустить и тут же поднять и продолжать держать кнопку поднятой еще примерно 10 сек. Если авто-режим стоит и на других дверях (у меня на двух), то такую же процедуру нужно произвести на каждой двери, а не с панели водителя...

Liko, можно и без манипуляций с ключом, отрегулировать один конкретный подъемник. Садитесь в машину, нужное стекло полностью закрыто. Включаете зажигание и зажимаете кнопку в положении "вверх" нужного стеклоподъемника (естественно на водительской двери) на 3-5 сек до характерного щелчка (как у реле). Всё.


И еще куча в томже духе. У всех одна главная идея: снимали АКБ или ставили тонировку и теперь надо переобучить стеклоподъемник. А именно: закрыть стекло и подержать еще 5-10 сек клавишу + открыть и подержать. Потом выключить зажигание для запоминания. Звучит как-то фантастично, но можешь попробовать. И! Обязательно расскажи!

[badey]

Вот нарыл по другим тачкам (хонды,фабии и т.д.):

А на моей нужно стекло слегка опустить и тут же поднять и продолжать держать кнопку поднятой еще примерно 10 сек. Если авто-режим стоит и на других дверях (у меня на двух), то такую же процедуру нужно произвести на каждой двери, а не с панели водителя...

Liko, можно и без манипуляций с ключом, отрегулировать один конкретный подъемник. Садитесь в машину, нужное стекло полностью закрыто. Включаете зажигание и зажимаете кнопку в положении "вверх" нужного стеклоподъемника (естественно на водительской двери) на 3-5 сек до характерного щелчка (как у реле). Всё.


И еще куча в томже духе. У всех одна главная идея: снимали АКБ или ставили тонировку и теперь надо переобучить стеклоподъемник. А именно: закрыть стекло и подержать еще 5-10 сек клавишу + открыть и подержать. Потом выключить зажигание для запоминания. Звучит как-то фантастично, но можешь попробовать. И! Обязательно расскажи!

это называется юстировка стеклоподъемника, т.е. автомобиль должен знать где верхняя точка положения стекла и что не произошло защемления, например руки, когда стекло нужно остановить или немного отвести назад (зависит от системы управления). так же может быть, что направляющие стекла нужно подрегулировать/прочистить от собравшейся грязи.

[Мегавольт]

Вот нарыл по другим тачкам (хонды,фабии и т.д.):

А на моей нужно стекло слегка опустить и тут же поднять и продолжать держать кнопку поднятой еще примерно 10 сек. Если авто-режим стоит и на других дверях (у меня на двух), то такую же процедуру нужно произвести на каждой двери, а не с панели водителя...

Liko, можно и без манипуляций с ключом, отрегулировать один конкретный подъемник. Садитесь в машину, нужное стекло полностью закрыто. Включаете зажигание и зажимаете кнопку в положении "вверх" нужного стеклоподъемника (естественно на водительской двери) на 3-5 сек до характерного щелчка (как у реле). Всё.


И еще куча в томже духе. У всех одна главная идея: снимали АКБ или ставили тонировку и теперь надо переобучить стеклоподъемник. А именно: закрыть стекло и подержать еще 5-10 сек клавишу + открыть и подержать. Потом выключить зажигание для запоминания. Звучит как-то фантастично, но можешь попробовать. И! Обязательно расскажи!

Моя машина не такая умная, там ещё всё тупо.

[Мегавольт]

Всяческие манипуляции типа "нажать-подержать" приводят к всяческим щелчкам реле, но проблему не решают. А вот если в начале движения стекла помочь ему рукой - всё работает прекрасно. Понятно, что проблема механического характера, буду разбираться.

[kolyadakot]

У меня была проблема похожего рода, в один прекрасный момент стекло тупо заклинило, благо что в закрытом положении, но оказалось что демонтаж стеклоподьемника происходит в открытом положении, иначе надо перекусывать тросик в верхней части стеклоподьемника, так что не затягивай, не дай Бог климанет и придется помучаться. Там проблема 100% в механике.
Удачки!

[Андрій_Бо]

У меня была проблема похожего рода, в один прекрасный момент стекло тупо заклинило, благо что в закрытом положении, но оказалось что демонтаж стеклоподьемника происходит в открытом положении, иначе надо перекусывать тросик в верхней части стеклоподьемника, так что не затягивай, не дай Бог климанет и придется помучаться. Там проблема 100% в механике.
Удачки!

Аналогічно було на GE, тиждень їздив з вікном заклеїним скотчер (при чому на початку зими)
Механіка, або кнопка навернулася. Пробий кнопку тестером. Далі сам все зрозумієш.

[Мегавольт]

Проверил кнопку: выпаял, разобрал, почистил, подогнул контакты, впаял, прозвонил во всех положениях. Смазал боковые направляющие силиконовой смазкой из баллона, помыл спиртом и смазал силиконово-тефлоновой смазкой центральную рейку и трос. Эффект нулевой.

[Konstantin81]

В поисках решения своей проблеммы, наткнулся на эту тему. У меня та же история. Скажи, что то получилось у тебя или нет? А то я уже перепробовал разные варианты, уже думаю купить б/у блок управления.

[Мегавольт]

В поисках решения своей проблеммы, наткнулся на эту тему. У меня та же история. Скажи, что то получилось у тебя или нет? А то я уже перепробовал разные варианты, уже думаю купить б/у блок управления.

Когда помогаю движению стекла вверх рукой, оно всё равно вырывается и едет вниз! Такое ощущение, что БУ получает некорректные данные и включает обратку. Всё некогда заняться. Нужно разобрать всё до винтика - есть обратная связь, однозначно!

[mitrich]

Когда помогаю движению стекла вверх рукой, оно всё равно вырывается и едет вниз! Такое ощущение, что БУ получает некорректные данные и включает обратку. Всё некогда заняться. Нужно разобрать всё до винтика - есть обратная связь, однозначно!

Привет. Таки все возвращается к програмной проблеме (а не механической).

Глянь ссылку: ]]>http://www.autoprospect.ru/mazda/6/1-1-7-3...opodemniki.html]]>


Описана процедура чуть другая и для Мазды 6, но, есть на мой взгляд два момента, стоящих и твоего внимания: в разделе

"Отключение функции двухступенчатого опускания стекла" момент А)"если все описанные выше операции не были завершены в установленное время или последовательность операций была изменена по ходу выполнения" Б) "Поверните выключатель зажигания в положение «LOCK» (блокировка)".


За неимением других идей предлагаю поискать алгоритм методом научного тыка. Например:

При закрытом стекле включить зажигание и в течении 5 сек нажать клавишу вверх до счелчка реле, затем зажигание в "Lock" и опять клавишу до упора вверх. затем перекурить и вытащить ключ из замка..

Короче комбинировать такие вещи, как нажатие клавиш, положения ключа "зажигание" и "блокировка" и интервалы манипуляций мене 5-ти секунд после изменения положения ключа...

[mitrich]

Вот еще нарыл: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=13381]]>. Мож натолкнет на мысли. Кстати часто встречаеться наличие глюков со стеклоподъемниками после снятия АКБ (т.е. тупо програмная шняга завязаная на сбросе конечных положений стекла).

Правда я сотню раз снимал АКБ без подобных последствий (но не разу не снимал при полуопущеном стекле.. только крайние положения).

Удачи.

[Konstantin81]

Пробовал я сегодня играться в замком зажигания и клавишей стеклоподъемника. Ничего не получилось. Такое чувство, что срабатывает тепловое реле при работе редуктора и стеклоподъемник замирает на некоторое время хотя реле клацает при нажатии на клавишу с периодичностью 1 щелчек в секунду. Мне сегодня подсказали одного спеца, который якобы с этим сталкивался, попробую у него, но наверное в следующие выходные. Если не поможет, то выкину нафиг весь интерфейс стеклопоъемника и поставлю обычные клавиши, которые реально можно найти на рынке и максимально похожие по размеру.

[Мегавольт]

Пробовал я сегодня играться в замком зажигания и клавишей стеклоподъемника. Ничего не получилось. Такое чувство, что срабатывает тепловое реле при работе редуктора и стеклоподъемник замирает на некоторое время хотя реле клацает при нажатии на клавишу с периодичностью 1 щелчек в секунду. Мне сегодня подсказали одного спеца, который якобы с этим сталкивался, попробую у него, но наверное в следующие выходные. Если не поможет, то выкину нафиг весь интерфейс стеклопоъемника и поставлю обычные клавиши, которые реально можно найти на рынке и максимально похожие по размеру.

Я тоже заметил сие явление с клацаньем. Думаю, не программная проблема, возможно, что-то с шестернёй редуктора. Как вариант - отломанный зуб, буду вскрывать.

[nikolaygerasimov]

Я тоже заметил сие явление с клацаньем. Думаю, не программная проблема, возможно, что-то с шестернёй редуктора. Как вариант - отломанный зуб, буду вскрывать.

может быть в двигателе есть щетки и они износились?

[Мегавольт]

может быть в двигателе есть щетки и они износились?

Нет. Есть два проблемных места на пути стекла, в которых срабатывает обратка. Мотор жужжит нормально.

[Konstantin81]

Редуктор и движок я разбирал. Щетки уже не новые, но и не стертые, зубья шестерен тоже нормальные. При вскрытии редуктора нужно быть очень внимательным - шестерни легко выпадают. Долго ломал потом голову, где какая стояла в редукторе.

[Мегавольт]

Редуктор и движок я разбирал. Щетки уже не новые, но и не стертые, зубья шестерен тоже нормальные. При вскрытии редуктора нужно быть очень внимательным - шестерни легко выпадают. Долго ломал потом голову, где какая стояла в редукторе.

Спасибо, я в курсе. Разбирал правый, тот медленно поднимает - так и не понял, почему(

[Konstantin81]

Мой тоже не очень спешит, хотя проверил все, от смазки в редукторе до тросика.

[mitrich]

Вот еще нарыл: ]]>http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=13381]]>. Мож натолкнет на мысли. Кстати часто встречаеться наличие глюков со стеклоподъемниками после снятия АКБ (т.е. тупо програмная шняга завязаная на сбросе конечных положений стекла).

Правда я сотню раз снимал АКБ без подобных последствий (но не разу не снимал при полуопущеном стекле.. только крайние положения).

Удачи.

Снова всем привет. Отвечаю на свой же пост, т.к. фразой "но не разу не снимал при полуопущеном стекле" сам себя натолкнул на идею: если проблема програмная, надо вывести стекло в крайнее положение (верх или низ) и отключить АКБ. Произвести обнуление: выжать педаль тормоза и провернуть ключ на "старт". Этим деянием замкнуться цепи и спалятся блуждающие токи (или наведенное напряжение, называйте как хотите), которые могут сохранять настройки ЭСП. Потом накинуть клему и проверить....

[Мегавольт]

Снова всем привет. Отвечаю на свой же пост, т.к. фразой "но не разу не снимал при полуопущеном стекле" сам себя натолкнул на идею: если проблема програмная, надо вывести стекло в крайнее положение (верх или низ) и отключить АКБ. Произвести обнуление: выжать педаль тормоза и провернуть ключ на "старт". Этим деянием замкнуться цепи и спалятся блуждающие токи (или наведенное напряжение, называйте как хотите), которые могут сохранять настройки ЭСП. Потом накинуть клему и проверить....

Дима, проблема НЕ программная.

[kolyadakot]

Спасибо, я в курсе. Разбирал правый, тот медленно поднимает - так и не понял, почему(

И с правым у меня та же история как и у тебя...

[Мегавольт]

И с правым у меня та же история как и у тебя...

Плят! Так и хочется выкинуть всё и впихнуть туда КИТАЙ! С одним приводом замка так и поступил.

[kolyadakot]

Плят! Так и хочется выкинуть всё и впихнуть туда КИТАЙ! С одним приводом замка так и поступил.

При том что если открывать правое окно со стороны водителя, то оно заторможенное, а если непосредственно открывать кнопкой которая на двери находится, то нормально. Я думаю что у меня проблема с проводкой.... Сопротивление провода получается большое штоль... Не силен в электрике, поправь если не правильно

[Мегавольт]

При том что если открывать правое окно со стороны водителя, то оно заторможенное, а если непосредственно открывать кнопкой которая на двери находится, то нормально. Я думаю что у меня проблема с проводкой.... Сопротивление провода получается большое штоль... Не силен в электрике, поправь если не правильно

Именно по этой причине я выкинул доводчик. Стало лучше, но далеко от идеала.

[mitrich]

Дима, проблема НЕ программная.

Привет.

Ну посмотри ты правде в глаза: откат стекла назад есть сработка проги антизащемления. Сработка должна происходить действительно по мех. причине. Стекло во что то уперлось (в чью-то руку, или заклинил трос, или перекосилось, или заклинил редуктор, или щетка...), короче при наличии напряжения на обмотке ротор не вращаетья. В этом случае по обмотке пойдет повышенный ампераж, который выйдет на терморелле и разогреет его. Сработка терморелле даст БУ знать, что стекло остановилось. БУ зная крайние точки (верх/низ) сообразит, что стекло остановилось в крайней точке (т.е. полностью закрылось/открылось) и перестанет подавать напругу, или сообразит, что это не крайняя точка (просто собачка морду высунула, ее стеклом и прижало, например) и откатит стекло назад. Когда у тебя стекло из рук назад вырываеться это оно собачку спасает .Програмно!

Ты все смазал. Если грешить на механику остаеться редуктор или сам моторчик. Кинь на него прямо с АКБ 12В. Мож какие косяки действительно обнаружаться. А если на моторе греха не найдешь, то хотябы стекло выведешь в любую крайнюю (и БУ об этом не узнает). Мож тоже поможет, если трабл таки програмный.

[Мегавольт]

Привет.

Ну посмотри ты правде в глаза: откат стекла назад есть сработка проги антизащемления. Сработка должна происходить действительно по мех. причине. Стекло во что то уперлось (в чью-то руку, или заклинил трос, или перекосилось, или заклинил редуктор, или щетка...), короче при наличии напряжения на обмотке ротор не вращаетья. В этом случае по обмотке пойдет повышенный ампераж, который выйдет на терморелле и разогреет его. Сработка терморелле даст БУ знать, что стекло остановилось. БУ зная крайние точки (верх/низ) сообразит, что стекло остановилось в крайней точке (т.е. полностью закрылось/открылось) и перестанет подавать напругу, или сообразит, что это не крайняя точка (просто собачка морду высунула, ее стеклом и прижало, например) и откатит стекло назад. Когда у тебя стекло из рук назад вырываеться это оно собачку спасает .Програмно!

Ты все смазал. Если грешить на механику остаеться редуктор или сам моторчик. Кинь на него прямо с АКБ 12В. Мож какие косяки действительно обнаружаться. А если на моторе греха не найдешь, то хотябы стекло выведешь в любую крайнюю (и БУ об этом не узнает). Мож тоже поможет, если трабл таки програмный.

Я это всё понимаю прекрасно!
Может, действительно, трос заедает где-то. Там же пластмассовое всё почти. И лечить надо железо а не дрыгать кнопки в ожидании чуда!
Вот если бы ты дал инфу, как программно отключить обратку, это было бы полезно.

[mitrich]

Я это всё понимаю прекрасно!
Может, действительно, трос заедает где-то. Там же пластмассовое всё почти. И лечить надо железо а не дрыгать кнопки в ожидании чуда!
Вот если бы ты дал инфу, как программно отключить обратку, это было бы полезно.

Та вот х.е.з (на счет програмно отключить)... А кинуть провода напрямую (в обход БУ) это не отключить, НО хотябы ОБОЙТИ прогу (разово. Для проверки работоспособности механики).

Хотя, для начала, я бы открыл стекло и обнулил БУ. Из трех соображений: 1) Х.З. а вдруг! 2) Это не очень геморно 3) Что-бы zmitrich уже съел и угомонился:-)))

[ник]

Попробуй проводом перекинуть на другую кнопку, проблема больше похожа на электрическую. Я спрашивал у тебя, точно ли есть защита от защемления ( так как на моей ее нет). Возможно либо кнопка глючит, либо мотор с.подъемника умирает.

[Konstantin81]

Попробуй проводом перекинуть на другую кнопку, проблема больше похожа на электрическую. Я спрашивал у тебя, точно ли есть защита от защемления ( так как на моей ее нет). Возможно либо кнопка глючит, либо мотор с.подъемника умирает.

Я такое пробовал еще в самом начале. Перебросил контакты с левой на правую кнопку, эффект нулевой - правая кнопка ведет себя точно так же. Хотя может у Мегавольт это получится.

Сообщение отредактировал Konstantin81 - Jul 29 2013, 19:40

[Мегавольт]

Та вот х.е.з (на счет програмно отключить)... А кинуть провода напрямую (в обход БУ) это не отключить, НО хотябы ОБОЙТИ прогу (разово. Для проверки работоспособности механики).

Хотя, для начала, я бы открыл стекло и обнулил БУ. Из трех соображений: 1) Х.З. а вдруг! 2) Это не очень геморно 3) Что-бы zmitrich уже съел и угомонился:-)))

При разборке двери БУ отключал. С бубном по твоим пьесам танцевал. Угомонись!

Попробуй проводом перекинуть на другую кнопку, проблема больше похожа на электрическую. Я спрашивал у тебя, точно ли есть защита от защемления ( так как на моей ее нет). Возможно либо кнопка глючит, либо мотор с.подъемника умирает.

Защита точно есть, но только по водительской кнопке с режимом AUTO.
Мотор при движении вниз не умирает, только вверх. Странно

Я такое пробовал еще в самом начале. Перебросил контакты с левой на правую кнопку, эффект нулевой - правая кнопка ведет себя точно так же. Хотя может у Мегавольт это получится.

Тут я не понял что ты куда перебрасывал! Моторы включаются релюхами. Кнопки слаботочные и отличаются (с AUTO и без).

[mitrich]

Все. Я доволен. Угомоняюсь.

[ник]

Умирает, я имел ввиду другой смысл,. Сдыхает под нагрузкой--- возможно с ним уже что то не то.

[Konstantin81]

При разборке двери БУ отключал. С бубном по твоим пьесам танцевал. Угомонись!



Защита точно есть, но только по водительской кнопке с режимом AUTO.
Мотор при движении вниз не умирает, только вверх. Странно



Тут я не понял что ты куда перебрасывал! Моторы включаются релюхами. Кнопки слаботочные и отличаются (с AUTO и без).

С водительской стороны две кнопки - правое и левое(AUTO) стекло, перекинул пары проводов в разъеме, которые отвечают за подачу напряжения на левую кнопку - на правую кнопку и наоборот - управление пассажирским стеклом (правым) на водительское (левое)

[Мегавольт]

С водительской стороны две кнопки - правое и левое(AUTO) стекло, перекинул пары проводов в разъеме, которые отвечают за подачу напряжения на левую кнопку - на правую кнопку и наоборот - управление пассажирским стеклом (правым) на водительское (левое)

По-прежнему не врубаюсь. Если не ошибаюсь, кнопки заведены в микросборку БУ (маленькая платка залитая компаундом), которая управляет силовыми реле. Откуда в разъёме провода кнопок? Или ты силовые провода перекидывал, которые отвечают за подачу напряжения на МОТОРЫ, а не на КНОПКИ?

[mitrich]

Привет честной компании. Я снова разгомонился. Гляньте, что нарыл. Это про установку крайней точки. С английским я издалека, но в общих чертах тут написано, что стеклоподъемник при опред условиях может потерять крайнюю нижнюю точку и работать не корректно. Далее описана техника приведения к корректной работе. Смысл: привести подъемник в крайний низ (даны параметры, какие точки где должны находиться), потом из 4-х проводов подключить только 3 (2 крайних силовых и один земля)/землю можно найти прозвоном на кузов при вкл. зажигании; потом вынять из редуктора "фигульку", которая и есть концевик; потом шилом аккуратно привести редуктор в нужное положение... Под каждым пунктом описаны нюансы.. Короче нужен граматный перевод..

Прикрепленные файлы

 M626_GF_GW_WMS_1.pdf ( 255.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

 

[mitrich]

Привет честной компании. Я снова разгомонился. Гляньте, что нарыл. Это про установку крайней точки. С английским я издалека, но в общих чертах тут написано, что стеклоподъемник при опред условиях может потерять крайнюю нижнюю точку и работать не корректно. Далее описана техника приведения к корректной работе. Смысл: привести подъемник в крайний низ (даны параметры, какие точки где должны находиться), потом из 4-х проводов подключить только 3 (2 крайних силовых и один земля)/землю можно найти прозвоном на кузов при вкл. зажигании; потом вынять из редуктора "фигульку", которая и есть концевик; потом шилом аккуратно привести редуктор в нужное положение... Под каждым пунктом описаны нюансы.. Короче нужен граматный перевод..

И в этой же книге есть описание трабла с подъемником, когда он без видимых причин при подъеме идет назад.

1) Неверное положение датчика низ/верх

2) Препятствия в направляйках

3) Замыкание на корпум одного из компанентов.

В аттаче шаг 7и 8 для диагностики пробоя. Для меня понимабельно. Печатать перевод не минутное дело, НО если РЕАЛЬНО надо я напрягусь..

Прикрепленные файлы

 M626_GF_GW___________________.pdf ( 97.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

 

[Мегавольт]

Привет честной компании. Я снова разгомонился. Гляньте, что нарыл. Это про установку крайней точки. С английским я издалека, но в общих чертах тут написано, что стеклоподъемник при опред условиях может потерять крайнюю нижнюю точку и работать не корректно. Далее описана техника приведения к корректной работе. Смысл: привести подъемник в крайний низ (даны параметры, какие точки где должны находиться), потом из 4-х проводов подключить только 3 (2 крайних силовых и один земля)/землю можно найти прозвоном на кузов при вкл. зажигании; потом вынять из редуктора "фигульку", которая и есть концевик; потом шилом аккуратно привести редуктор в нужное положение... Под каждым пунктом описаны нюансы.. Короче нужен граматный перевод..

Да, с английским издалека... Как и я, но я немного ближе)
Ты чего народ в заблуждение вводишь? Про разъём там написано: дайте 5 вольт и померяйте там-то и там-то. Типа, от батареи может загореться чёнить если мотор заклинил, наверное. Потом снять всё хозяйство, подключить разъёмы, дать массу, т.к. от кузова отлучили. Подрыгать кнопки, поставить в положение 3 см до болтов и т.д. Ни про какой концевик там не сказано. Вынимается заглушка, чтобы застопорить шестерню отвёрткой и всё выставить.

И самое главное - всё это необходимо делать, если:

1.Стеклоподъёмник работал с неправильно установленным стеклом
2.Стекло меняли
3.Направляющую стекла меняли
4.Если полезли ручками и сняли стеклоподъёмник

Короче, подобные регулировки нужны после механических манипуляций с механизмом или стеклом. У меня ничего такого НЕ БЫЛО. Да и глючит оно через раз.

[mitrich]

А здесь весь мануал: ]]>http://www.mazda-auto.ru/docs/M626_GF_GW_WMS-1.pdf]]>

[Мегавольт]

А здесь весь мануал: ]]>http://www.mazda-auto.ru/docs/M626_GF_GW_WMS-1.pdf]]>

Спасибо, этот мануал у меня есть.
Вскрытие покажет...

[mitrich]

Спасибо, этот мануал у меня есть.
Вскрытие покажет...

Так это читал? Мож действительно где-то провод на корпус протерся?

Прикрепленные файлы

 M626_GF_GW___________________.pdf ( 97.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

 

[Мегавольт]

Так это читал? Мож действительно где-то провод на корпус протерся?

В моторе? А почему вниз не коротит?

[mitrich]

В моторе? А почему вниз не коротит?

Ты сейчас с книжкой споришь или со мной?

[Мегавольт]

Ты сейчас с книжкой споришь или со мной?

С обоими.

[Konstantin81]

Еще раз влезу в дискуссию, я сегодня заехал по пуди домой еще к одному автоэлектрику. По моим симптомам он дал вывод, что это либо движок помирает, что можно проверить прямым подключением до акб, либо релюшки выбрыкиваются - не понравилось ему слишком частое щелканье. Когда я вскрывал блок управления, то там увидел на плате две релюшки. В нете по характеристикам нашел похожие, по средней цене около 100 грн. за штуку. На выходных буду проверять движок, если не в нем дело, то остается электроника.

[Мегавольт]

Еще раз влезу в дискуссию, я сегодня заехал по пуди домой еще к одному автоэлектрику. По моим симптомам он дал вывод, что это либо движок помирает, что можно проверить прямым подключением до акб, либо релюшки выбрыкиваются - не понравилось ему слишком частое щелканье. Когда я вскрывал блок управления, то там увидел на плате две релюшки. В нете по характеристикам нашел похожие, по средней цене около 100 грн. за штуку. На выходных буду проверять движок, если не в нем дело, то остается электроника.

Я тоже видел эти релюшки. 100 грн. за штуку???????!!!!!!
А ещё релюшки не сами щёлкают, если что Ими всегда кто-то незримо управляет, например транзистор или микросхема!

Сообщение отредактировал Мегавольт - Jul 30 2013, 19:37

[Konstantin81]

Я тоже видел эти релюшки. 100 грн. за штуку???????!!!!!!
А ещё релюшки не сами щёлкают, если что Ими всегда кто-то незримо управляет, например транзистор или микросхема!

Это оригиналы за такую цену, сколько стоит аналог я не знаю пока. По маркировке скачал характеристики в нете и на выходных зайду магазин радиодеталей. Там мне обещали подобрать аналоги. Кроме релюшек там стоят 2 кондера и залитая микросхема. Ее смотрели и внешних повреждений не обнаружили. Кондеры такие же стоят 1 грн.
P.S. В реле могут быть подпалены контакты, и из-за этого они выбивают. Пока это предположения, вскрытие покажет от чего умер пациент.

Сообщение отредактировал Konstantin81 - Jul 30 2013, 20:08

[Мегавольт]

Это оригиналы за такую цену, сколько стоит аналог я не знаю пока. По маркировке скачал характеристики в нете и на выходных зайду магазин радиодеталей. Там мне обещали подобрать аналоги. Кроме релюшек там стоят 2 кондера и залитая микросхема. Ее смотрели и внешних повреждений не обнаружили. Кондеры такие же стоят 1 грн.

Не в релюшках дело, не парься!

...релюшки выбрыкиваются - не понравилось ему слишком частое щелканье.

Скажу по-другому: от состояния релюшек не зависит, насколько часто они щёлкают.

[Konstantin81]

Я просто перебираю все варианты, т.к. уже достало закрывать стекло рукой. Если в ближайшее время на найду причину, то просто выкину весь этот "умный блок" на помойку и поставлю обычные кнопки стеклоподъемника. Такой же б/у покупать не буду, предлагают за 100 у.ё. и неизвесно как долго он проработает.

[Мегавольт]

Я просто перебираю все варианты, т.к. уже достало закрывать стекло рукой. Если в ближайшее время на найду причину, то просто выкину весь этот "умный блок" на помойку и поставлю обычные кнопки стеклоподъемника. Такой же б/у покупать не буду, предлагают за 100 у.ё. и неизвесно как долго он проработает.

Не факт, что дело в блоке!
А выкинуть всё нафиг я и сам подумываю. Но, ещё не было вскрытия.

[Konstantin81]

На днях подключу движок на прямую и если с ним все в порядке, то на выходных возьму наружную крышку блока управления и пойду подбирать кнопки по размеру.

[Мегавольт]

На днях подключу движок на прямую и если с ним все в порядке, то на выходных возьму наружную крышку блока управления и пойду подбирать кнопки по размеру.

Если уж такое дело приключится, предлагаю подумать над аппаратной блокировкой защиты.

[mitrich]

С обоими.

Привет. Догадываюсь, что мои подключения потихоньку начинают раздражать, но все-же, из книжки (с которой ты готов спорить), свел с 3-х страниц то, что касаеться твоей и Костиной проблемы. Описалово решения первых двух причин не копировал. Метод диагностики третьей (замыкания) должен помочь выявить что именно вскрывать/менять (БУ или мотор). Или отмести этот вариант и вернуться к первой или второй причине (если тест даст рабочий и мотор и БУ). Хотя по-мне: наиболее вероятный вариант описаный под * (банальный неконтакт/облом/протертость кабеля БУ-мотор).

Прикрепленные файлы

 WRD0765.pdf ( 105.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

 

[Konstantin81]

Если уж такое дело приключится, предлагаю подумать над аппаратной блокировкой защиты.

Мысль хорошая, но пока об этом думать рано. Сначала попробую найти первопричину методом исключений, не очень хочется за зря курочить электронику.

[Мегавольт]

Привет. Догадываюсь, что мои подключения потихоньку начинают раздражать, но все-же, из книжки (с которой ты готов спорить), свел с 3-х страниц то, что касаеться твоей и Костиной проблемы. Описалово решения первых двух причин не копировал. Метод диагностики третьей (замыкания) должен помочь выявить что именно вскрывать/менять (БУ или мотор). Или отмести этот вариант и вернуться к первой или второй причине (если тест даст рабочий и мотор и БУ). Хотя по-мне: наиболее вероятный вариант описаный под * (банальный неконтакт/облом/протертость кабеля БУ-мотор).

Обещаю при вскрытии проверить сей вариант!

[Мегавольт]

Мне не даёт покоя эта фраза:

 1.jpg ( 373.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Судя по всему, это и есть обратная связь или сигнал контроля движения стекла для БУ. Нужно смотреть, если это импульсы (зубчатое колёсико вращ. возле датчика), то проблема механическая. А если напруга меняется от 0 до 5В по мере движения - это другое дело. Тут дело пахнет переменным резистором со всеми вытекающими... Недавно лечил корректор фары от нервного тика. Диагноз - износ резистивного слоя на потенциометре положения фары.

[Мегавольт]

... если это импульсы (зубчатое колёсико вращ. возле датчика), то проблема механическая.

Вот и всё! Диагноз поставлен.
Вскрытие показало, что проблема таки механическая!
Сначала я отключил разъём и запитал мотор напрямую. Стекло поднялось без задержек, но с еле заметными "ступеньками" в двух местах. Эксперимент со снятым с машины механизмом (уже без стекла) дал те же результаты.
Дальнейшая разборка показала, что обратная связь организована на датчике Холла и магнитном диске, кроме того, есть хитрой конструкции концевик исходного положения. Он похож на программную шестерню видеомагнитофона, но попроще(на фото не видно).

 20130731_171705.jpg ( 207.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


К мотору претензий нет. Щётки ещё есть, никаких пробоев на корпус нет.
Трос не расплёлся.
Далее главная шестерня с резиновым демпфером внутри, или как его там.

 20130731_173212.jpg ( 240.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Выяснил, что ось главной шестерни с трудом вращается в корпусе редуктора. Видимо, из-за старой смазки. Думаю, теперь я знаю причину вялости правого подъёмника.
Вот она, уже помытая:

 20130731_180548.jpg ( 174.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


А теперь, внимание! Виновница торжества - главная шестерняяяяяяяяя!

 20130731_180533.jpg ( 163.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


На фото видно, что несколько зубьев сломаны. Сейчас деталь помыта и осколки пластмассы удалены. Зубья были надломаны с одной стороны, и при закрытии стекла загибались, что вызывало замедление, которое тут же регистрировалось электроникой. Для относительно оперативного решения проблемы, решил слепить зубья из эпоксидной смолы. А точнее, залить смолой проблемное место, дать застыть, а потом выточить зубья. Сам я не очень верю в успех данного мероприятия, но терять нечего. Завтра посмотрим, что получится. Время полимеризации ДонДиловской эпоксидки 16 часов.
Продолжение следует...

 20130731_213309.jpg ( 147.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Сообщение отредактировал Мегавольт - Aug 1 2013, 00:21

[kolyadakot]

Поздравления мои! Теперь и я знаю что у меня с правым стеклоподъемником

[Мегавольт]

Конец истории. По крайней мере, пока

Сегодня попытался выточить зубья шестерни из эпоксидки, но понял, что имеющийся инструмент слишком груб. По совету кума обратился к знакомому зубному технику, который за пять минут выточил всё в лучшем виде:

 20130801_121802.jpg ( 137.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Отдельная история, как я всё это собирал обратно и переставлял местами шестерёнки!

Часть механизма:

 20130801_131952.jpg ( 191.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28


Результат: работоспособность стеклоподъёмника полностью восстановлена!
Остаётся только надеяться, что надолго.

[mitrich]

Поздравляю. Снимаю шляпу. Признаю полный свой разгром (как по части природы проблемы так и по организации обратки через терморелле).

Предлагаю развить тему в сторону "что делать если шестерня не восстонавливаеться" (на будущее).

Люди, идеи есть?

[Мегавольт]

Сегодня залез в правый стеклоподъёмник, в надежде добавить ему резвости.
Разобрал всё до винтика и не нашёл причин затруднённого подъёма( Та ось, что в водительском еле-еле прокручивалась, здесь двигается практически без какого-либо сопротивления.
Всё промыл, заложил новую смазку, почистил щётки.
А он, зараза, еле-еле ползёт. Замеры тока показали, что водительский подымает стекло, потребляя 3-4 А, при этом весьма резво. Пассажирский же жрёт 7-8 А и ползёт как черепаха. Из этого следует, что мотор напрягается и ему оказывается механическое сопротивление.
Смазка направляющих, всяческие их выгибания и т.д. ничего не дали. Дверь не битая.
Остаётся только кронштейн или "полка", к которой крепится стекло и которая ездит по рейке вверх-вниз. За рейку она держится пластмассовыми деталями, выработку которых я подозреваю.
Кажется, вариантов больше нет!
Или есть?

[mitrich]

Сегодня залез в правый стеклоподъёмник, в надежде добавить ему резвости.
Разобрал всё до винтика и не нашёл причин затруднённого подъёма( Та ось, что в водительском еле-еле прокручивалась, здесь двигается практически без какого-либо сопротивления.
Всё промыл, заложил новую смазку, почистил щётки.
А он, зараза, еле-еле ползёт. Замеры тока показали, что водительский подымает стекло, потребляя 3-4 А, при этом весьма резво. Пассажирский же жрёт 7-8 А и ползёт как черепаха. Из этого следует, что мотор напрягается и ему оказывается механическое сопротивление.
Смазка направляющих, всяческие их выгибания и т.д. ничего не дали. Дверь не битая.
Остаётся только кронштейн или "полка", к которой крепится стекло и которая ездит по рейке вверх-вниз. За рейку она держится пластмассовыми деталями, выработку которых я подозреваю.
Кажется, вариантов больше нет!
Или есть?

Поборол?

[Мегавольт]

Поборол?

По-мужски забил!

[mitrich]

По-мужски забил!

Уважаю. Сам только с отдыха...

Стремно выпендриваться, но теории таки есть. Позволите высказать? Так, тупо дать организму (мне) поумничать...Так сказать - тему поддержать...

?

[Мегавольт]

Уважаю. Сам только с отдыха...

Стремно выпендриваться, но теории таки есть. Позволите высказать? Так, тупо дать организму (мне) поумничать...Так сказать - тему поддержать...

?

Не стесняйся!

[mitrich]

Не стесняйся!

Вельми дякую. Сила тока, которую ты замерял, потребляет ВСЯ цепь (не только ее нагрузка-мотор). При окислении клемм, место контакта непроизвольно становиться дополнительным нагрузочным элементом (типа в цепи появился резистор). Сначала есть смысл " отделить мухи от котлет" (т.е. мотор от остальной цепи). Мотор можно запитать от разъема водительского стекла и глянуть не ожил ли. Можно померять напряжение на + и- обоих моторо в работе. Можно от разъема на мотор запитать лампочку на 12 с амперметром в цепи для обоих стеклоподъемников и сравнить ампераж.


Потом уже грешить на мотор (износ щеток или пробой обмотки).

[Мегавольт]

Вельми дякую. Сила тока, которую ты замерял, потребляет ВСЯ цепь (не только ее нагрузка-мотор). При окислении клемм, место контакта непроизвольно становиться дополнительным нагрузочным элементом (типа в цепи появился резистор). Сначала есть смысл " отделить мухи от котлет" (т.е. мотор от остальной цепи). Мотор можно запитать от разъема водительского стекла и глянуть не ожил ли. Можно померять напряжение на + и- обоих моторо в работе. Можно от разъема на мотор запитать лампочку на 12 с амперметром в цепи для обоих стеклоподъемников и сравнить ампераж.


Потом уже грешить на мотор (износ щеток или пробой обмотки).

Всё мимо
Ток мерялся на проводе проблемного мотора и он был вдвое больше тока "всей цепи" беспроблемного.
А еще если окислы между контактами + и - потребляют эти лишние 3 ампера, то они неизбежно выделятся в тепло. Считаем мощность: 3 ампера умножаем на 12 вольт = 36 Ватт. Ты когда-нибудь брался рукой за нагретый паяльник мощностью 25 Ватт? А тут 36, в пластмассовом разъёме (или где?).
Напряжение на моторах мерял, конечно.
Если же имеется в виду простое окисление соединений без шунтирования обоих проводов, то тут вообще нестыковочка получается)))))) При увеличении сопротивления цепи ток падает, а не увеличивается!
Опять этот Ом со своим законом!!!