![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
|
Данный раздел предназначен для обсуждения изменения автомобильной аудио- и видеотехники.
Название темы должно описывать суть обсуждения, модель машины указывается при желании.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !
Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи - сразу +20%!
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
Про бюджетную установку звука в автомобиль Мазда3.
Сейчас вашему вниманию будет предложен один из вариантов установки бюджетного звука с использованием доработанного штатного головного устройства автомобиля Мазда3. Читать придется долго, поэтому заранее извиняюсь (зато картинок много!). ![]() Подобная доработка применима и может использоваться для любого автомобильного штатного и нештатного головного устройства (магнитолы, СД ресивера и т.д.), то есть устройства в котором есть встроенный усилитель мощности на микросхеме(ах), практически в любом автомобиле. Чтобы была понятна суть доработки головного устройства вначале немного теории. Выходные усилители практического большинства автомобильных магнитол выполнены на микросхемах от различных производителей, например типа: TDA2005, TDA7566, TDA7375A, TDA7376B, TA8261H, TA8210AH, TA8276H, TDA7560, AN7190NK и т.д и т.п....... У выходных усилителей разнятся количество встроенных усилителей (как правило или 2 или 4), выходные мощности, коэффициент нелинейных искажений и т.д. На качество звука в первую очередь, конечно, влияет коэффициент нелинейных искажений – эти параметр как бы говорит о том, насколько будет искажен сигнал при прохождении через усилитель. Как известно, чем меньше этот параметр - тем будет в результате лучше звук. Нормальные автомобильные усилители имеют искажения на уровне от 0,007 до 0,1%, еще как-то приемлемым считаются искажения усилителя до 1 процента, ну а если искажений больше 10% - то это уже не звук, а полный отстой. У встроенных усилителей в головные устройства в некоторых экземплярах вообще искажения меньше 1% просто не бывает, так уже заложено производителем, и обычно при максимальной мощности искажения достигают 10%. Как правило, чем выше класс магнитолы, тем производитель применяет усилители с меньшими искажениями на максимальной мощности. Например, в ДА6500 установлен усилитель ТДА8571, который при напряжении 13,7 вольт при выходной мощности 20 Вт искажает звук всего на 0,5%. Таким образом, у разных магнитол и соответственно встроенных усилителей - разный потенциал насчет уменьшения искажения, но в любом случае ниже излагаемая доработка позволит сделать звук на выходе ГУ гораздо лучше. Есть еще конечно сложные варианты штатных головных устройств, где выходной усилитель полностью контролируется по шине I2C BUS и там не все так просто с доработками, но сейчас не об этом. Не вдаваясь в подробности схемотехнического внутреннего построения усилителей, рассмотрим причины, по которым автомагнитолы со встроенными усилителями не могут в штатном режиме обеспечить качественный звук на примере усилителя ТА8263BH, который стоит в штатном головном устройстве Мазда3 ]]>Даташит усилителя]]>). Сначала смотрим на технические характеристики усилителя ТА8263BH: При напряжении 13,2 вольта на частоте 1 кГц максимальная средняя мощность составляет 24 Вт при искажениях 10% !!!!! Производитель в технических характеристиках обычно приводит этот параметр на частоте 1 кГц. Рассмотрим график зависимости ТНД (коэффициент нелинейных искажений) от выходной мощности при разных питающих напряжениях. Как правило, выходные усилители имеют рабочий диапазон питающего напряжения в пределах 9-18 вольт. ![]() Смотрим на график и видим, что чем выше питающее напряжение, тем большую мощность выдает усилитель при минимальных искажениях. Зеленой линией я примерно нарисовал искажения при 18 вольтах. Мы видим, что при питающем напряжении 18 вольт - мощности в 24 Вт усилитель достигает с искажениями не более 0,1%, а не 10% при питании 13,2 вольта. Теперь посмотрим на график зависимости ТНД выходной мощности на разных частотах. ![]() И тут мы видим, что на самом деле еще хуже – чем выше частота звукового сигнала, тем больше искажений. Этим в принципе объясняются именно те самые страшные хрипы, которые мы слышим при мощности уже больше двадцати делений. Это не динамики хрипят – это мы слышим, как звуковой сигнал искажает именно усилитель мощности. Плюс, конечно, свой посильный вклад добавляют искажения просто откровенно слабые стоковые широкополосные динамики. Напоследок просто посмотрим на график зависимости ТНД (искажений) от частоты при различной выходной мощности и разных питающих напряжениях. ![]() Синим и красным цветом обозначены искажения, которые есть на самом деле в штатном режиме работы головного устройства. Как сразу видно при питании 18 вольтами искажения такие, как и при пяти ватах и питании 13,2 вольта! Вывод из всего вышеизложенного напрашивается один – стоит только выходной усилитель запитать напряжением 16-18 вольт, и усилитель значительно меньше будет искажать звук. Вопрос – как и где в автомобиле найти напряжение 16-18 вольт? Другого варианта, как применяемого во всех автомобильных усилителях способа – повысить напряжение с помощью преобразователя ДС-ДС лучше сейчас не придумаешь. В автомобильных усилителях напряжение повышают с помощью ДС-ДС до 24-50 и в очень мощных даже до 70 вольт. Нам так много не надо – достаточно будет и 16-18 вольт. Можно, конечно такой преобразователь сделать и самому, например на монолитном преобразователе ДС-ДС типа L4970A, себестоимость преобразователя получается в пределах 25-30 у.е., но стоит ли этим заниматься, когда есть другие варианты. Я предлагаю более простой вариант – использовать для этого универсальные ДС-ДС блоки питания для ноутбуков (далее БП). Нужно выбрать такой БП мощностью 120-150 Вт, в котором регулируется выходное напряжение от 15 до 24 вольт и выдаваемый ток при напряжении 20 вольт достигает 6-7 ампер. Стоимость таких БП колеблется в пределах 30-60 у.е. В описываемой доработке был использован Универсальный преобразователь ДС-ДС для ноутбуков, произведенный польской фирмы ComOh типа URZ1122, который при выходном напряжении 20 вольт выдает ток 6 ампер. Подобный блок питания производят еще много разных фирм под разными именами и маркировками. Естественно можно использовать БП ДС-ДС и других фирм-производителей. ![]() ![]() Преобразование бортового напряжения 12 вольт в более высокое в таких БП происходит на частотах от 40 до 100 кГц, КПД данных блоков питания достигает 85-90%,. Таким образом, на максимальной мощности БП будет рассеивать на себе всего 15-20 Вт мощности, что позволяет даже встраивать его непосредственно внутрь головного устройства. Кстати, производители магнитол в свое время (примерно в 2000-2001 году) начали выпускать некоторые модели головных устройств, где на входной усилитель подавалось именно повышенное напряжение с помощью ДС-ДС (как в автомобильных усилителях). Сейчас этими преобразователями балуется, например Alpine, Clarion и др. которые в нескольких своих топовых моделях использует выносные преобразователи напряжения (DC/DC-конвертора) с двухполярными выходными напряжениями плюс минус 15 вольт, которыми запитываются ресиверы (например CDA-9855R, HX-D2 и т.д.), так что я совсем в этом вопросе не оригинален. Хотя для себя первый вариант такого головного устройства с внешним ДС-ДС я сделал еще в 1992 году на базе какой-то магнитолы Блаупункта. Там выходной усилитель еще был вообще на дискретах, а напряжение я ему давал в 24 вольта. Вместо 12 ват я получил 20! На Бехе, наверное, все работает до сих пор. Теперь о конкретной доработке головного устройства Мазда3. Концепция одного из вариантов установки бюджетного звука с использованием штатного головного устройства Мазда3: 1. Дорабатываем ГУ, повышаем напряжение, обезшумливаем передние двери, устанавливаем двухкомпонентную акустику, выставляем сцену, миды запитывает от фронтальных каналов, твитеры запитываем от тыловых каналов. Кросоверы для этого разъединяем и вешаем их отдельно на каждый динамик. 2. При таком варианте построения звука нам не нужна максимальная мощность во все 4 каналах, нам достаточна максимальной мощности на миды по 20 Вт и на твитера – 10-12 Вт. 3. Динамики желательно применять с более высокой чувствительностью – от 91 Дб и выше. 4. Поэтому вполне можно обойтись 120 Вт блоком питания, который при напряжении 18 вольт может выдать 6 ампер. 5. Естественно, если кто захочет запитать все динамики по полной - и тыл и фронт, необходимо использовать БП мощностью 150 Вт и ставить его на 16 вольт. 6. Так как при повышении напряжении питания усилитель будет выдавать больше мощности необходимо уменьшать сигнал с АП на усилитель. По графикам видно, что при повышении питающего напряжения до 18 вольт выходная мощность при одном и том же входном сигнале возрастает в два раза, поэтому входной сигнал тоже надо уменьшать в 1,5-2 раза. В противном случае или БП будет вставать в защиту или выходной усилитель перегреется и встанет в защиту, плюс опять будут большие искажения звука. В голове синенькие переменные резисторы были выставлены примерно в 3/4. Регулируем примерно так, чтобы на максимальной громкости на самом громкой музыке слегка начинали прослушиваться нелинейные искажения. Теперь непосредственно о работе по установке звука с фотками: 1. Разбираем головное устройство. Попалось ГУ еще с кассетным проигрывателем, номер его 14794058, хотя плата точно такая-же как и 14794008. ![]() От кассетника избавляемся, так как предусматривается установка Хкарлинка для проигрывания МР3. Для интереса предлагаю решить одну задачку - чем отличается передняя панель от наших – или найди 17 отличий. ![]() ![]() И посмотреть, что представляет собой кассетник: ![]() 2. Выравниваем АЧХ и другие работы по мелочи (перечень работ): Примерная вырисованная схема прохождения аудиосигнала в штатной голове. ![]() и фотка платы вокруг АП: ![]() 1. Заменяем С256 на 100 мкФ. 2. Выпаиваем R281и R282 (убираем тонкомпенсацию по высоким) 3. Заменяем С245 и С246 на 4,7 нФ. 4. Меняем С235, 236, 227, 228 на 10 мкФ. 5. Переходные С229 и С230 меняем на 4,7 мкФ. 6. Меняем С251 и С252 на 4,7 мкФ. 7. Заменяем С231 и С232 на 120 нФ. 8. Заменяем С403 и С404 на 3,3 нФ. 9. заменяем С255 на 47 нФ. 10. Устанавливаем на входе питания +12 вольт отсутствующие конденсаторы С542 и С560 примерно в пределах 20-100 нФ 3. Схема подключения ДС-ДС. ![]() 4. Изготавливаем и устанавливаем делитель сигнала между АП и усилителем. ![]() ![]() ![]() Выход с делителя на тыловые каналы подключаем как можно ближе к усилителю (выпаиваем 2 перемычки и туда подпаиваемся) ![]() Делаем дополнительные дырки в защитном кожухе головы: ![]() 5. Устанавливаем блок питания (ДС-ДС), реле, предохранитель на 7,5А, в случае если с БП проходят наводки на усилитель перед конденсаторами устанавливаем дроссель, (например от старого импульсного компьютерного блока питания, ищите там дроссель диаметром 20 миллиметров с одножильным проводом диаметром 1,5 мм, витков 20-25 на тороидальном сердечнике). Реле использовал обыкновенное автомобильное, вместе со стандартной фишкой к нему с проводами и диодом. ![]() Держатель для предохранителя тоже обыкновенный автомобильный. Установка ДС-ДС, реле и предохранителя в подвале головы: ![]() Конднсатор на 10000 мкФ также устанавливаем в подвале: ![]() Вывод проводов и точки подсоединения (около усилителя убираем маленькую перемычку): ![]() ![]() ![]() ![]() Конденсаторы 2*10000 мкФ на двухстороннем скотче прилепил к задней стороне СД механизма. ![]() ![]() Вот так все выглядит в сборе. ![]() ![]() Естественно все это испытываем дома. ![]() ![]() 6. Меняем подвод к головному устройству в машине проводом на большее сечение и подсоединяемся сразу к толстому плюсу после 40 А предохранителя (провод из двигательного отсека) через предохранитель 10-15 А в держателе: ![]() ![]() Заодно фотка как установлен Хкарлинк, а шнурок USB выведен в подстаканник между сиденьями: ![]() 7. Замена грилей в дверях. ![]() 8. Минимальная обесшумка передних дверей изнутри битумным Стандартпластом и каучуковым саму карту двери. ![]() 9. Изготовление подиумов и установка мидов в передние двери. Использовались компоненты Хеликс Блю 62.1. Штатный кросовер был раздеребанен и использован в разобранном виде. Катушка кросовера 0,33 мН разместилась непосредственно в двери, конденсатор на 3,3 мкФ припаян в непосредственной близости от твитера. ![]() ![]() 10. Установка твитеров в обшивку передних стоек и далее их поворачиваем на себя для создания сцены. ![]() ![]() Установка компонентов, обесшумка и все остальное в машине выполнял Рост. Сумма бюджета складывается из доработки головного устройства+стоимость БП+ обесшумка передних дверей и доработка грилей+стоимость динамиков и в результате может не привысить 500 у.е. Дополнительно (это не входит в стоимость бюджтеной установки звука) был установлен Хкарлинк. Ясно что это не идеальный вариант установки звука с которым можно участвовать а автозвуковых соревнованиях, но как для бюджетного звук получается очень приличный. Я хочу обратиться к скептикам, которые будут сомневаются в том, что звук при данной доработке получается качественный и добротный – пинать меня не надо и убеждать всех в том, что лучше купить МАК 406. Звук действительно в корне отличается от штатного и стоит где-то на грани почти к хайфаю. Данной доработкой я преследовал цель, как при минимальных затратах получить максимально хороший звук и только. Что в результате получилось: Есть сцена, низкие частоты отрабатываются без искажений, верхи звучат приятно, в салоне нет никаких провалов и горбов. Звук получился честным на все 500 у.е до последней копеечки. И учитывая среднестатистическое качество инсталляций во всем мире, можно с полной уверенность сказать что звук получается на все 1000 у.е. ![]() В дальнейшем можно спокойно через высоковольтный вход от фронтов-мидов подсоединять или усилитель+пассивнй саб или активный саб. Будет еще лучше. ![]() Естественно возможны разные варианты установки БП – его спокойно можно установить и снаружи головного устройства, применить другие динамики и т.д. Кстати такой вариант тоже сделан и успешно работает в Питере. Об этом я расскажу позже. ![]() Небольшие усовершенствования: Чтобы для установки делителя не пилить металлический экран, можно делитель устанавливать вместо разъема МД, который совершенно не нужен. Выпаивается он на ура, так как ножки тоненькие, пистонов на плате не установлено - делов три минуты: ![]() Теперь сам делитель можно на плате закрепить на двухсторонний скотч вот так: ![]() А было до этого так: ![]() В сборе теперь будет выглядеть так (на плату фильтров активного саба не обращайте внимания): ![]() Еще есть вариант для использования усилителя как-бы на несколько большую мощность, а так как все упирается в небольшую площадь радиатора, то я приспособил в одном из вариантов доработки вот такой вентиляторчик: ![]() Какой это вентилятор - видно по фотке, он маленький, малошумный (16Дб), Vapo.....чтобы немного его пригасить - запитал от АСС с последовательным сопротивлением 180-230 Ом. Также для любителей, которые возятся c доработками самостоятельно - поставил вместо штатного усилителя усилитель TDA7560. Разница по звуку есть, она слышима и хорошо различима - 7560 усилитель работает лучше. Для его установки надо прорезать дорожки с 16 и 25 ноги, с 16 ноги установить на землю конденсатор 0,47, на десятой ноге желательно поменять на 100 мкФ. Все остальное остается без изменений- единственно пропадет пиканье при нажимании клавиш... Сообщение отредактировал Halin - Feb 15 2013, 19:25 -------------------- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 973 Регистрация: 24.06.2007 Из: Киев Спасибо сказали: 39 раз(а) Авто: Mazda3 Sport sedan FL (Aurora Blue) ![]() |
В Украине бы послушать
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Тише воды, смешнее травы Группа: MAZDAвод Сообщений: 1,399 Регистрация: 02.07.2007 Из: Львов - Мукачево Спасибо сказали: 18 раз(а) Авто: M6 2,0 AT ![]() |
Сделаю - послушаешь. Голову уже Халин твикнул. Осталось мелочь...
-------------------- Как сохранить мир - это военная тайна. Жарко Петан
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
В Украине бы послушать ![]() Сделаю - послушаешь. Голову уже Халин твикнул. Осталось мелочь... Чтобы не запутались, немного поясню: Все что я описал - это сделано в машине моего товарища. И эта машина ездит по Львову. ![]() Вторая машинка сделана моим другом в Питере по моим инструкциям. Когда он пришлет мне фотки - тогда дополню тему. А у Юрикова я почти до конца твикнул голову с Мазда6. В скором будущем тоже будет небольшой отчет. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 703 Регистрация: 24.06.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 26 раз(а) Авто: Была Мазда 6 2004г 2.0 МТ, Вектра С 2.2 АТ ![]() |
Миша, за отчёт - 5 балов!!! Если бы все отчёты были так оформлены и визуализированы!!! Хоть я и остаюсь при своём мнении - "сапоги должен делать сапожник" - но в теории почитать что там всётаки делалось очень интересно.
Юра, музыка - это лучшее вложение денег для тебя( наверно) чем в подвеску - будет у тебя 150 -160 тыс и так всё поменяеш ( что я на следующей неделе и буду делать ). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
Как и обещал, повторю в полном тексте второй вариант установки бюджетного звука сделанный и описанный Slider из Питера:
"Я уже в январе модифицировал штатную систему примерно таким образом, и примерно полтора месяца обкатываю. Доволен полностью. Спасибо Halin ! Раньше не мог описать, так как авторство такой доработки принадлежит Михаилу. Он описал в принципе всё очень подробно, можно даже сказать мини учебник для ВУЗА ![]() До этого мною была перепаяна штатная голова, заменены штатные колонки на Mystery MF-57 с чувствительностью 92 Дб и номинальной мощностью в 50 ватт, пиковой 200. Установлены в штатные места. Поставлены твитеры Lanzar.(смотрите в начале темы). Далее постараюсь только дополнить уже написанное Halin – ом. Подробнее о дальнейшей доработке: Основная цель: 1. Повышение качества звучания 2. Увеличение выходной мощности. 3. Малая цена доработки и невысокие трудозатраты. 4. Постараться получить хороший бас, не используя сабвуфер. 1. Те кто изучали электронику, в курсе того, что любую электрическую цепь можно представить в виде источника ЭДС, цепи передачи тока и нагрузки. От качества этих компонентов зависит качество всей системы. В случае аудиосистемы нагрузкой является усилитель и колонки которые к нему подключены. Давайте вычислим слабые места. Источник ЭДС (аккумулятор) имеет довольно большой запас по мощности и его внутренне сопротивление довольно мало но провода которыми питается магнитола имеют хоть и малое омическое сопротивление но оно велико для передачи большого тока. По этому при динамической нагрузке к собственным искажениям усилителя еще добавляется и просадка по напряжению, что можно наблюдать при басе на нижней фотографии. ![]() Просадки достигают 1.5 вольт, а внекоторых случаях и 2-х, что составляет до 15-20 % от номинала !!!! И надо учитывать что это уже с ёмкостью в 20000 мкФ на входе усилителя !!! Без конденсаторов всё гораздо хуже…. Такие просадки заметит даже глухой. Как можно избежать этого ?? Первый вариант, подключить непосредственно к клеммам аккумулятора(абсурдный вариант). Второй вариант, подать питание на усилитель используя толстые провода имеющие мизерное сопротивление.(недостатки в трудозатратах, стоимость тоже приличная, просадки будут значительно меньше но всё же всё равно будут.) Третий вариант, стабилизировать напряжение на самом усилителе при помощи электронного регулятора. Один из вариантов это DC-DC преобразователь. Его преимущество в том, что он примерно 100-500 тысяч раз в секунду анализирует напряжение, и в случае его отклонения производит его подстройку(стабилизацию). Чем ближе мы подключим регулятор (DC-DC) к усилителю тем лучше. Недостаток третьего варианта в том, что некоторые гармоники могут проникнуть в звуковой тракт и создавать высокочастотный писк. Но это легко устраняется постановкой LC фильтра. К тому же мы будем использовать повышающий DC-DC, дающий еще одно преимущество. Как известно выходная мощность, в упрощённом виде (договоримся что в дальнейшем будем учитывать только активную составляющую сигналов, реактивную не будем принимать в счёт из-за её незначительности) зависит от тока протекающего в цепи и падения напряжения на данном участке цепи. Внутреннее сопротивление аккумулятора примем равным 0. Закон Ома I=U/R , P=I*U , P=(U*U)/R R=R(усилителя)+R(колонок)+R(проводов) Если у нас идеальный усилитель и напряжение бортовой сети равно 13.2 вольтам, учитывая схемотехнику ( Н - мостовую схему)и форму синусоидального сигнала получаем P(макс)=(13.2*13.2/4 ома)*(sqrt(2)/2)=30 ватт это в идеальных условиях. Но внутреннее сопротивление усилителя не равно 0 возьмем его равным 1-у ому сопротивление проводов 0.5 ом в итоге получаем 5.5 ом в сумме. Напряжение не 13.2 , а 12 вольт вот и получаем (12*12)/5.5 (ом) *0.7=18.3 ватта максимум на канал в случае Mazda3 ..... Мы можем увеличить мощность только заменой колонок на 2-х омные, либо повышением рабочего напряжения усилителя. Колонки в 2-а ома брать не рекомендую, потому что усилитель на это не рассчитан , а вот максимальное рабочее напряжение у него 18 вольт !!!! Берём DC-DС на 16 вольт и получаем в теории (16*16)/5.5 *0.7=32.6 Ватт на канал !!! вместо штатных 18-ти Ватт !!!! Для 4-х колонок 32.6*4=130.4 ватта!! учитывая КПД DC-DC он примерно равен 85-90 % . Вычислим минимально необходимую в этом случае мощьность от аккамулятора : 130.4/0.9=144.8 Ватта. Ток равен 144/12=12 Ампер. Следовательно питающие провода должны быть расчитаны на этот ток. С запасом это 20-25 А. Если взять 18 вольт то получаем ( 18*18 )/5.5 *.7=45.36 Ватт на канал 45.36*4=181.44 ватта на 4-е колонки . В этом случае с запасом преобразователь должен быть в районе 190-200 Ватт.. Таких преобразователей в розничной продаже я пока не встречал. А вот 150 ваттный стоит в районе 1000 рублей. К тому же рассеивающая способность микросхемы недостаточна для работы при 18 вольтах на полную мощность!!!!! Что бы использовать такое питающее напряжение необходимо уменьшить амплитуду входного сигнала подаваемого на усилитель, что в принципе и сделал Михаил. Я отказался от впаивания делителей. При этом качество звука практически такое же как и при 18 вольтном питании и в 10-ть раз лучше чем при 12 вольтном питании. Что подтверждается графиками, а так же прослушиванием Smile Итог: При напряжении питания усилителя равным 16 вольт, мы имеем 32.6 ватта на канал 130.4 ватт общей выходной мощности и для этого нам нужен преобразователь мощностью 150 Ватт Теперь собственно сама модификация: Для подачи питающего напряжения используем дополнительную проводку Предохранитель ставим сразу после разъёма С-4 ![]() протянутую вдоль штатной (всё протягивается под торпедой и занимает 30-40 минут времени), автомобильное реле на 40 А с защитным диодом от самоиндукции катушки. ![]() ![]() Управляющий сигнал берём с прикуривателя. ![]() Основное питание с разъёма С-4 расположенного в ногах переднего пассажира(толстый чёрный провод с красной полосой). ![]() Землю прикручиваем к корпусу автомобиля в том же месте. Главные условия – это качественная припайка и прикручивание, и не забудьте отключить аккумулятор !!!!! ![]() Включаем зажигание, подается напруга на прикуриватель, следовательно и на катушку реле, реле замыкается и подаёт напряжение на преобразователь, а он на усилитель мощности штатной головы. Питание подводим непосредственно к ножкам усилителя, чтобы исключить омическое сопротивление дорожек на плате. ![]() Предохранитель после DC-DC не ставил так как он имеет защиту от короткого замыкания, а предохранитель - это дополнительное сопротивление(смотри расчёты выше). На выходе DC-DC впаиваем мощный дроссель и два конденсатора по 10000 мкФ каждый, что бы облегчить работу DC-DC преобразователя и избавиться от писка. До DC-DC ставим предохранитель на 25 А и ёмкость 4700 мкФ. Сам преобразователь приклеиваем за блоком управления климат-контроля на двухсторонний скотч, там как раз есть для этого место. ![]() К тому же такое расположение обеспечивает естественное охлаждение(конвекцию) преобразователя и уменьшает его электромагнитное влияние на схемы аудиосистемы. Теперь осцилограммы того, что было до и стало после, один и тот же трек с мощным басом. До доработки ![]() После доработки ![]() Авторы доработок не несут ответственности в случае поломок возникших в результате неграмотной доработки по описанному методу. Статья написана для ознакомления и носит информативный характер. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() I see hell in your eyes Группа: MAZDAвод Сообщений: 5,549 Регистрация: 26.06.2007 Из: Kiev Спасибо сказали: 186 раз(а) Авто: Golf VI GTI Имя: Дмитрий ![]() |
Халин я так понял что прои данных доработках саб идет в лес, тоесть его выкидываем и он никак в процессе не учавствует?
-------------------- Kiss me hard before you go. Summertime sadness. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 62 Регистрация: 29.08.2007 Из: Львів Спасибо сказали: 3 раз(а) Авто: 8 ![]() |
Халин я так понял что прои данных доработках саб идет в лес, тоесть его выкидываем и он никак в процессе не учавствует? Який саб? В описаній системі саба нема, це не Босе, чи як вона там. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
Халин я так понял что прои данных доработках саб идет в лес, тоесть его выкидываем и он никак в процессе не учавствует? В машине стояла обыкновенная система - штатная голова и четыре динамика. А система Босе состоит из головы, усилителя саба и 7 динамиков. В принципе есть вариант бюджетной доработки обыкновенной системы и с установкой сабфуверного звена. Это удорожает систему еще примерно на 200 едениц, при этом дополнительно устанавливается активный фильтр для саба, двухканальный усилитель, и фишка в том, что используется два низкочастотных динамика, которые устанавливаются в задние двери, а багажник под саб при этом не задействуется. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() I see hell in your eyes Группа: MAZDAвод Сообщений: 5,549 Регистрация: 26.06.2007 Из: Kiev Спасибо сказали: 186 раз(а) Авто: Golf VI GTI Имя: Дмитрий ![]() |
ААаааааа... понял... сорри... я просто все руахи на себя меряю
![]() ![]() ![]() А что из этого всего можно рименить в бозевском варианте который на спортах дорестайл? -------------------- Kiss me hard before you go. Summertime sadness. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
ААаааааа... понял... сорри... я просто все рубахи на себя меряю ![]() ![]() ![]() А что из этого всего можно применить в бозевском варианте который на спортах дорестайл? А с Босе все еще лучше получиться, там резерва в повышении качества звука еще больше. Во первых -внутри головы все проходные конденсаторы по звуку стоят керамические SMD (!!!, и когда их поменять на хорошие электролиты, то и высокие и низкие частоты сразу начинают звучать нормально), ну и саб уже есть, это два. Только еще надо немного усилитель саба подправить (это три), да и сам саб немного подработать (это четыре). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() I see hell in your eyes Группа: MAZDAвод Сообщений: 5,549 Регистрация: 26.06.2007 Из: Kiev Спасибо сказали: 186 раз(а) Авто: Golf VI GTI Имя: Дмитрий ![]() |
Вау! Макдональдз!
Жду осени ерзая на стуле... (Осенью гарантия того.. тютю... и поедем и помчимся на аленях с утра пораньше). Вопрос денег я так думаю что там будет инной... -------------------- Kiss me hard before you go. Summertime sadness. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() I see hell in your eyes Группа: MAZDAвод Сообщений: 5,549 Регистрация: 26.06.2007 Из: Kiev Спасибо сказали: 186 раз(а) Авто: Golf VI GTI Имя: Дмитрий ![]() |
Если устанавливать в спинку сидения то сидеть сзадинегде будет
![]() ![]() ![]() -------------------- Kiss me hard before you go. Summertime sadness. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
боюсь, что этой гупающей дряни с фазоинвертором уже ничего не поможет, учитывая его инсталляцию. имхо, только замена на корпусный или хотя бы фриэйр с установкой в спинку сидения. Всетаки мы тут говорим о бюджетном варианте. Действительно, исправить так называемый красивый маркетинговый ход мысли производителей в исполнении этого саба и довести его до хайфая невозможно, но избавить штатный саб его от гупанья можно (кстати гупанье на 70% получается от усилителя), и тогда в результате получается более-менее нормальное низкочастотное звено (с обклееным виброй корпус и отстроенным фазиком) без гупанья. ![]() Да, с точки зрения хайэнда - это все мышиная возня, но если бы качество звука в результате не повышалось, я бы никого и не тревожил своими идеями. Все познается в сравнении и я верю, что может кто-то, кто хоть на шаг продвинется хоть таким образом вперед по автозвуку, пожелает двигаться и дальше и дальше и дальше.. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
эээ, если голова для М6 уже обкатана в плане доводки, то мне интересно поучаствовать и предоставить вариант с BOSE на доработку. Установка в шестерку будет закончена к концу следующей недели. В плане стоит доработка одной головы с Авдюхи (но это так, между делом), мне интереснее маздами заниматься. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 980 Регистрация: 27.10.2007 Из: Kiev/Los Angeles, the USA Спасибо сказали: 37 раз(а) Авто: Mazda 6->B13 2.5 4x4->Kia Ceed CRDI Имя: Роман ![]() |
Миш, а какой конторы голова у М6 2007 г.в. с одним сидюком?
-------------------- Жизнь она как бумеранг - не знаешь откуда прилетит и как поймаешь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Группа: MAZDAвод Сообщений: 229 Регистрация: 12.07.2007 Из: Львов Спасибо сказали: 66 раз(а) Авто: Mazda3 FL Имя: Михаил ![]() |
Миш, а какой конторы голова у М6 2007 г.в. с одним сидюком? Уф. ![]() Сюда еще не довелось заглядывать. Но думаю вряд-ли там будет стоять голова от Мака. Скорее всего тот-же FMS, Санье или что-то их совместное. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 04:44 |