323, 626, 929 имеющие бензиновые двигатели семейства FE. Размеры тепловых зазоров привода клапанов., Какие зазоры оптимальнее, чего добиваться при сборке двигателя. Опции

[SergeS]

Итак, перелопатив всю литературу, в которой встречается наш двигатель семейства FE, он же MAGNUM, а так же в составе моделей других производителей, обнаружилась только рекомендация настройки зазора в клапанах в горячем состоянии, размером 0.3мм. Но какой зазор делать сразу, когда двигатель только собираешь? Что делать, если двигатель не успеваешь быстро разобрать, и он несколько остывает, пока ты добираешься до клапанов? Какой зазор на холодную?
Попался на глаза свежий погрузчик фирмы HYSTER, с двигателем MAZDA FE-kj3. При детальном изучении, обнаружены различия в расположении трамблера и системе питания. Головка, механизм ГРМ, все что в блоке полностью совпадает с нашим любимым двигателем. На крышке обнаружены наклейки с рекомендациями по обслуживанию. Там указаны переоды ТО (для погрузчика пробег в мото-часах), типы жидкостей, и зазоры в клапанном механизме. Но! размеры зазоров указаны и для холодного состояния и для горячего!
Рекомендуется на горячую 0.3мм на всех клапанах, на холодную 0.15мм на всех клапанах.
Естесственно, добрался я к своему двигателю, который просил планового ТО после форсирования, при котором предполагалось и подстроить зазоры клапанов. Но я поступил таким образом: Прогрел двигатель, и стал постепенно разбирать его, пока он на холостых работает: скинул фильтр, лишние трубки, тросик акселератора, постоянно применяя хитрости, чтобы двигатель не заглох... все, чтобы померять зазоры на крейсерной рабочей температуре. Как только я поднял крышку клапанного механизма, ощутил разлетающиеся брызги масла, тут же заглушил и замерил зазоры в клапанах. Значения оказались далеко за 0.35мм, хотя всегда старался настраивать зазоры быстро, после прогрева, чтобы хоть как-то двигатель был горячий, но видимо не успевал. Предполагалось в дальнейшем остудить двигатель и измерить зазоры в холодном состоянии ничего не перестраивая. На остуженном до 15 градусов моторе зазоры оказались более 0.2мм. Закономерность проявилась.
Вот я настроил зазоры на холодную на 0.15 мм и проверил результат. На утро двигатель все так же завелся, но... с маленькой разницей... звука клапанов практически не стало!
Прошло пару недель. В равномерности и характере двигателя отклонений не обнаружил, т.е. все течет и работает нормально, клапаны закрываются правильно. Двигатель стал гораздо тише шелестеть.
Немного моментов и теории.
Увеличенный зазор в механизме привода клапанов увеличивает шумность, контактное давление на поверхностях сопряжения деталей в области люфта, и как следствие ускоренный износ. Износу поддаются напайки коромысел (появляется конкретная проточка), кулачки распредвала (аналогичные проточки), регулировочные винты (выбоины на торцах), клапаны (торцы и рабочая фаска) и седла клапанов...
Уменьшенный зазор приведет к неплотному закрыванию клапанов и последующему прогоранию рабочих фасок клапанов и их седел в головке.
Двигатель, установленный на погрузчике конвертирован для работы на газе (пропан-бутан), почему и отличается от нашего просто-FE. Но для двигателей, которые переводятся (конвертируются) на преимущественно газовое питание, специальн увеличивают зазоры выпускных клапанов на 0.05мм, ввиду более продолжительного сгорания газа и как следствие, более сильного прогревания выпускных клапанов. Но наш двигатель относится к двигателям, у которых зазор в клапане при нагреве растет (одна из причин этому - алюминиевые коромысла), и потому нет риска прогорания седел при использовании топлив, перегревающих клапаны.

[SergeS]

Расчет правильный, но в реальности, если уже есть ямы на торцах клапанов и настроечных винтов, то и на накладках на коромыслах есть проточка - это последствия плохого масла илидолгой езды с большими зазорами, или тупо старость мотора. Когда под накладку коромысла всунешь щуп, почуствуешь, как он сначала вроде и пролазит, а дальше его закусывает, при этом он выгибается по поверхности кулачка. Эта проточка очень мешает твердым щупом проверить зазор. Поможет либо очень мягкий щуп, составленный из нескольких тонюсеньких, либо твердая стальная проволока нужной толщины, которую ты петлей протянешь через зазор.
Но тут есть еще один неприкольный момент: износ на торце клапана соответствует подобной выработке на регулировочном винте. А поскольку винт не соосен клапану, а под некоторым углом, при повороте этого винта ты получаешь неадекватное изменение зазора, что сильно осложняет процедуру. И при этом ты можешь таки добиться нормального рабочего зазора, но в точках контакта поверхности будут сильно не соответствующие, и быстренько примутся прирабатываться, а значит и зазоры будут расти.
На моем моторе уже были смачные выработки на торцах клапанов и на концах регулировочных винтов. На винтах даже выкрашивания металла были. Я настраивал клапана ужасно мучительно, пробовав вымерять зазоры и над распредвалом, но за один присест не удавалось - зазоры росли. При капиталке я винты зажимал в сверлильный станок, и при вращении обточил бормашиной с абразивным кругом. Получилось натуральное круглошлифование, но без перегрева рабочей поверхности, ибо она закалена. Потом я на вращении шлифанул наждачкой 400. Клапана можно было поменять (25грн за хороший б/у) но мне их торцанули. В итоге все красиво, и настраивается как в книжке написано.