Mazda GC 2,0 DIESEL расход, регулировка ТНВД, Способы уменьшения расхода на Diesel и актуально ли? Опции

[Oleg1984]

Всем привет!

Сегодня озадачился способами и эффективностью уменьшения расхода.
Всем очень хорошо известно, что зимой прогреваться придется дольше чем летом. И кроме того, что тратится на это больше времени, но и что важно ТОПЛИВА. А при нынешних ценах хочется как-то сделать этот процесс менее затратным. По всем найденным мною характеристикам получается СРЕДНИЙ РАСХОД 6,2л/100км., но у меня так не получается, скорее 8-9л. по городу.

Вопросы:
1.Были у кого какие попытки и опыт проб уменьшения расхода диз.топлива?
2.Что у вас получилось и на сколько это выгодно вышло в итоге?
3.Какой расход у вас /город/трасса/смешанный до и после попыток уменьшения расхода в результате регулировок или еще каких-то внесенных изменений?
4.А главное какие способы вы использовали?

Сообщение отредактировал Oleg1984 - Nov 17 2011, 16:09

[n1bs]

Ребята, ну вы гоните, честно говоря. Без обид, но какой экономии ты хочешь добиться ? Чтоб 20ти летний мотор, кушал 3л по городу? Ну собьешь ты 0.2л расхода, ухудшив динамику, в лучшем случае, а вхудшем - будешь больше давить на тапку и расход еще и выростет.

Настраивать на наших машинах можно только:

1) Момент впрыска.

Он то и отвечает за звук и цокот мотора, т.к. слишком ранний момент дает ощущение "улучшенной тяги" - т.е. быстрее реагирует на педальку, но зато звук такой, будто в мотор положили гайку и она там телепается - т.е. дикий треск, особенно на высоких оборотах. В этом режиме двигатель быстрее прогревается, но и ресурс у него падает от избыточной нагрузки на ЦПГ. Правильный момент впрыска - дает звук громкого шелеста, без ярко выраженного цокота, и отсуствие лбюого дыма выхлопа (предполагается что мотор в порядке и масло не жрет). При неправильном моменте - дым либо сизо-белый, либо черный (когда не успевает сгореть соляра, или когда ей не хватает для этого воздуха - но здесь может быть и перелив топлива, либо неправильный распыл форсунок).

Настраивается очень просто - вращением ТНВД вокруг своей оси, но для того, что б поймать правильный момент - нужен стрелочный микрометр, либо хитрость с инсулиновым шприцем. Процедура очень утомительная, и вот ее то лучше доверить специалистам если таковые имеются. Если нет - можно и самому, но нужно понимать куда лезешь и что в случае провала - машина может не заводиться, и придется все равно ехать к спецам. Детали могу выдать, если кому нужно.

2) Количество топлива, впрыскиваемое за такт.

Регулируется болтом на ТНВД, с его же участием выставляется ХХ. Дизель, в отличии от бензина, может работать на ооооочень бедных смесях, по этому можно душить его очень сильно - но в ущерб мощности. Выставлять подачу топлива нужно только после выставления момента и главное поймать правильный ХХ. Вообще регулировать подачу обычно нужды не бывает.


Насчет шайп под форсунки вообще рассмешили - ребята, там эти шайбы ОБЯЗАНЫ быть с завода! Они не для уменьшения расхоода, а для того, что б форсунка могла отдавать тепло в ГБЦ, и не перегревалась в момент воспламенения смеси. Причем самые мелкие шайбы, которые играют роль упора форсунки - одноразовые, U-образной формы. Их КРАЙНЕ рекоммендуется менять при любом взаимодействии с форсункой (подтяжка\замена\любая другая нужда провернуть форсунку). Верхние же шайбы - медные или алюминиевые, можно просто отжигать каждый раз и затягивать по новой. Причем тянуть надо динамоключем, соблюдая момент затяжки.

Цокотящие форкамеры - слишком маловероятно, ибо имея хоть какой то люфт - форкамера выгрызет себе сквозную дыру через всю ГБЦ.

Еще цокотеть могут распылители форсунок, и те же распылители могут давать струю вместо факела, но учитывая твой расход - у тебя такой проблемы скорее всего нет. В лбюом случае это ты сам не проверишь, для этого нужен стенд, и при проверке - не забудь что нужно менять шайбы.

Масло в соляру добавлять смысла нет. Лучше лить хорошую соляру, и регулярно менять фильтры топлива. Масло есть смысл заливать только если зимой ездишь на чистом авиционном керосине - вот он сухой, и ТНВД может пострадать, износив плунжерную пару. При любом другом раскладе - ты попросту не услышишь работу ТВНД (а это единственный работающий механиз всей твоей топливной) за стрекотом мотора.

У меня до капиталки на старой поршневой и тонкой прокладке была СЖ под 30, ездить можно было хоть на мазуте, и приемистость была дикая - но мотор невозможно было настроить на такую СЖ - просто не хватало пределов. После капиталки пересчитали толщину прокладки на СЖ 25, и все стало нормально - но потеряли в мощности. Расход по городу - 6.5-7л, расход по трассе - те же 7л (т.к. скорость обычно полкой на 140). И техника "залил 10л и еду до лампочки" - совершенно не катит для замера расхода. Замерять можно только на полном баке, и заправляясь всегда на одной и тоже же колонке той же заправки.

Сообщение отредактировал n1bs - Nov 17 2011, 14:58

[Oleg1984]

...

Вот он первый действительно стоящий совет.
Благодарю за такое подробное описание.
Дымит она у меня только на прогреве и то белым и слабым дымком. В ходу не дымит вообще, только при перегазовке(переключении передач) еле видный белый дымок.
По поводу стуков - они есть при прогреве(при вытянутом корректоре зажигания), но когда прогревается раз через два простукивает. Так и должно быть?

Сообщение отредактировал vasekman - Nov 17 2011, 21:50

Причина редактирования: оверквотинг

[n1bs]

Вот он первый действительно стоящий совет.
Благодарю за такое подробное описание.
Дымит она у меня только на прогреве и то белым и слабым дымком. В ходу не дымит вообще, только при перегазовке(переключении передач) еле видный белый дымок.
По поводу стуков - они есть при прогреве(при вытянутом корректоре зажигания), но когда прогревается раз через два простукивает. Так и должно быть?

Значит - не трогай механизм. Не мешай машине работать

Все у тебя хорошо. При прогреве - корректор угла впрыска дает ранний впрыск, иначе ты пол года будешь ждать пока она прогреется, от этого и "стук". В остальном все в порядке.

Дизель вообще смысла нет долго греть. Я обычно даю поработать на 1500 оборотов минуту, что бы масло прогнать, а потом неспеша начинаю ехать на первой - так и прогревается быстрее, и время экономит, и нагрузка невелика при езде на первой.