Mazda 3HB МКПП, Правильно ли? Опции

[Killo]

Добрый день всем.
Mazda 3HB 1.6 2008 90K пробег.
У меня общий вопрос по работе с переключением передач на данной модели. Как обстоят дела: педаль газа имеет вначале небольшой люфт затем резко наганяет оборот до 2к. Сцепление берет ближе к низу. Заводское ли это поведение или уже нужно что то регулировать? Проблема вообще заключается в том, что уже после года езды на этой машине я никак не могу привыкнуть к правильному переключению передач и работы сцепления. Бывает нужно осторожно выехать из двора, немного остановиться и опять надавить на газ - так вот после того как на 1ой предаче выжать сцепление чтобы притормозить и потом снова отжать для дальнейшего хода - получается постоянные дергания, хоть при этом и подгазовываю. Тоже самое в пробках. Возможно ли это проблема коробки или все же проблема "главной прокладки автомобиля"? Если проблема во втором, то подскажите пожалуйста какие нибудь рекомендации по привыканию к резвости авто. К примеру какой оптимальнный показатель тахометра для перехода на 2-ю,3-ю,4-ю и т.д. передачу.

В начале експлуатации думал что это дело привычки но уже прошел год и привычка никак не вырабатывается. Каждый день как первый раз за рулем. Да еще наверное и холода обострили ситуацию. Отказываться от ручки не хочу ни в коем случае. Хоть и не для сравнения, НО до этого ездил на копейке и проблем не знал с этим)))

И еще вопрос: для данной модели какие скоростный ограничения/рекомендации для каждой передачи. Сколько не искал несмог найти.

Заранее, огромной всем спасибо за помощь.

[ekspert62]

KILLO

Кажется в твоей ситуации одна из 2-х главных проблем:

1). Заедание педали газа или дроссельной заслонки в корпусе, (обследовать все в зоне педали. Возможно надо вскрывать дроссель, чистить ось заслонки и смазать).

2). Кажется есть признаки износа комплекта сцепления (работа педали возле пола).
Поэтому, прежде всего, готовся к замене комплекта сцепления (корзина+диск+выжимной).
И надо обязательно при вскрытии приподнять шайбой на 2 мм упорный подпятник вилки сцепления. Упорное гнездо вилки изнашивается и она на подпятнике работает в диаппазоне с дополнительным отрицательным ходом . При замене сцепления подпятник и направляющая выжимного подшипника должны быть помыты и смазаны медной смазкой.
Этот малый ход педали от пола до полного вкл. сцепления и создает у тебя неприятное жесткое трогание с места.
А эталон хода: 1/2 от полного хода! Т.е. на середине хода. Заставить работать педаль по эталону можно только выполнив полностьюп.2. На педали сцепления ничего регулировать не надо. Комплектовать сцепление только готовым набором в упаковке, для конкретной модели, а не подбором из разных брендов, ,,россыпью,,. Чтобы не снимать повторно КПП... Важную роль играет толщина накладок ведомого диска. Игнорируя этими правилами есть риск снижения ресурса из-за последующей пробуксовки. Или сцепление будет ,,вести,, в ,,остатке,, когда нельзя включить передачу на работающем двигателе.

Все японцы с малым объемом двигателя любят небольшую подгазовку (1200 об) в начальный момент движения. Следуй рекомендациям, наведи порядок со сцеплением и получишь удовольствие от вождения!

Диаппазон переключения выдерживаем адекватно увеличению скорости, (и чем короче и резче разгон на каждой передаче, чем быстрее разгоняемся и выходим на повышенную очередную передачу , тем экономичнее езда и профессиональное вождение):

1-я передача - 5-20 кмч
2-я передача - 20-30 кмч
3-я передача - 30-45 кмч
4-я передача - 45-75 кмч ****городской цикл
5-я передача - не ниже 75 кмч ****если меньше, то выходит из строя 5-я передача КПП...
За тахометром наблюдать не обязательно, машину надо чувствовать!