Замена сайлентблоков передних рычагов (отчет, без фото) Опции

[Striker]

На 45 тыс. пришло время менять задние сайлентблоки передних рычагов. Вообще сам я не почувствовал ни стуков, ни ухудшения управляемости. Я приехал на диагностику к официалам, потому-что стало что-то стучать спереди справа. Я предположил, что это стабилизатор, потому-что стуки были даже на ровной дороге, на малейших волнах асфальта, а вот в поворотах, когда стабилизатор натягивается - тишина. Официалы сделали диагностику. Подтвердили необходимость замены стойки стабилизатора, и поставили диагноз задним сайленблокам передних рычагов.
Поскольку передние с/б (маленькие) были живые, шаровые тоже, я решил не менять рычаги в сборе, а только сами с/б.

Вот что пишут в книге:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем опоры под задние колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля.
2. Снимаем колесо.
3. Удерживая накидным ключом на 14 стяжной болт от проворачивания, торцевым ключом того же размера отворачиваем гайку и извлекаем болт.
4. Разжимаем клемму и извлекаем из поворотного кулака палец шаровой опоры.
5. Торцевым ключом на 17 отворачиваем два болта крепления заднего сайлент-блока рычага.
6. Торцевым ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления рычага.
7. Извлекаем болт и снимаем рычаг с автомобиля.
8. Ключом на 12 отворачиваем два болта крепления, снимаем виброгаситель и переставляем его на новый рычаг.
Поскольку рычаги поставляются в запчасти в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой, дальнейшая разборка не требуется.
9. Устанавливаем новый рычаг и болты крепления, сильно не затягивая их.
10. Вставляем палец шарового шарнира в поворотный кулак и затягиваем гайку стяжного болта с предписанным моментом. (с.248 Справочные данные)
11. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на опорную поверхность. Затягиваем с предписанными моментами (с.248 Справочные данные) болты крепления рычага и его заднего сайлент-блока.

Вроде бы все просто. Но на деле возникли некоторые трудности. Во-первых оказалось, что у меня нет ключа на 14, даже одного. В старом BMW этот размер не используется, а я был уверен, что у меня есть абсолютно все что нужно для ремонта. Поехал в находящийся неподалеку Эпицентр. Привез головку и накидной ключ на 14. Открутил гайку, которая держит палец шаровой опоры. А что делать с болтом непонятно. То ли выкручивать, то ли просто выбивать. Попробовал крутить - не идет, выбить - тоже самое. Мне почему-то показалось, что он со шлицами, типа ступичных шпилек, и его надо выбивать. В итоге я решил что не может такого быть, чтобы был болт с головкой забитый по шлицам. Поэтому я его все-таки провернул, а после этого он поддался и довольно легко выбился. Чтобы освободить палец шаровой нужно именно разжимать щечки на цапфе, а не пытаться ее выбить так. Какое-то время ушло на то, чтобы турбиной выбрать нужный угол на зубиле, чтобы оно раскрывало эти щечки и не вываливалось, а застревало между ними.

Левый рычаг довольно быстро сняли. А вот с правым возникла еще одна проблема. Болт переднего с/б упирается в корпус компрессора кондиционера, и дальше никак его не снять. Возможно есть какой-то волшебный способ, который нам в голову не снизошел. Вроде мешал защитный кожух кондиционера, и если его снять, то это даст снять болт. Но прикручен этот кожух гайками неиспользуемого на BMW размера на 12. Был рожковый ключ на 12, но им открутить на удалось. Он слизнул грань и на этом все закончилось. Я поехал еще раз в Эпицентр, уже за головкой на 12. Кожух сняли, но этого все равно не хватило, для того чтобы вынуть болт. Мы не придумали ничего лучше, чем ослабить верхнюю и правую подушки двигателя и приподнять его миллиметров на 15, чтобы можно было вынуть болт.

Я читал в интернете, что многие самостоятельно забивают с/б на рычаги кувалдой или тисками, но не захотел этим заниматься. Заплатил 120 грн. за снятие-постановку с/б на прессе. (Когда-то давно я пытался запрессовать тисками с/б в рычаг BMW, покрутил ручку тисков трубой метра полтора в длину... и сломал огромные гаражные тиски. ). Но все же снять старый с/б с рычага следовало самому. Мальчик на СТО надрезал обойму старого с/б турбиной и царапнул палец рычага. Я понимаю, что это незначительно, но все же, думаю, нам бы удалось это сделать аккуратней.

В целом ничего такого уж очень сложного, вполне посильно. Официалы выставили счет в 1326 грн за замену двух сайлентблоков. Я потратил 83 грн на головки 12,14 и накидной ключ на 14. 120 грн на перепрессовку. 100 грн на бензин.
Профит 1023грн.

Сообщение отредактировал Striker - Jun 16 2014, 13:00

[Desmont]

STAVRUS, на кой мне сдался твой форд ? уже надоел навязывать, что под одним акк, так и под вторым...

Сообщение отредактировал Desmont - Jun 17 2014, 20:12

[STAVRUS]

STAVRUS, на кой мне сдался твой форд ? уже надоел навязывать, что под одним акк, так и под вторым...

какой-то бред несёшь постоянно, прежде чем просто вставлять 5 копеек сначала попробуй, а потом говори, вот я на мпс не ездил, но ветку мопсов почитал и понял, что машина судя по отзывам ломучее гавно, я делаю такой вывод не с потолка, а основываюсь на отзывах владельцев, у которых на малых пробегах серьёзные траблы, не знаю сколько твоя машина прошла, но коробас у тебя на скинутом тобою же видео судя по всему приехал. Я никому ничего не навязываю, тема вообще была про сайленты, которые человек взял заметь от фокуса, отсюда и зашёл разговор про фокус. Я знал по отзывам мастеров, что мазда 3 имеет слабую для наших дорог ходовку, но меня успокоил тот факт что можно брать всё от фокуса или его замены от Лемфордера по вменяемым ценам в отличие от других иномарок японского производства, где надо будет брать только оригинал. Поэтому остановился на мазде 3, чем дешевле машину обслуживать тем лучше, у меня до мазды куча была тачек, и япы были, и немцы, поэтому как бы есть с чем равнять и мне допустим тоже все говорили что мазда отлично рулится, из-за этого аргумента тоже на ней остановился, но вот уже больше года катаюсь и не могу понять где у неё эта самая рулёжка, а прочитал пост ТС и понял что из-за жёсткой ходовки и зажатых амортов вот то она на дороге и скачет как попрыгунчик

[Striker]

какой-то бред несёшь постоянно, прежде чем просто вставлять 5 копеек сначала попробуй, а потом говори, вот я на мпс не ездил, но ветку мопсов почитал и понял, что машина судя по отзывам ломучее гавно, я делаю такой вывод не с потолка, а основываюсь на отзывах владельцев, у которых на малых пробегах серьёзные траблы, не знаю сколько твоя машина прошла, но коробас у тебя на скинутом тобою же видео судя по всему приехал. Я никому ничего не навязываю, тема вообще была про сайленты, которые человек взял заметь от фокуса, отсюда и зашёл разговор про фокус. Я знал по отзывам мастеров, что мазда 3 имеет слабую для наших дорог ходовку, но меня успокоил тот факт что можно брать всё от фокуса или его замены от Лемфордера по вменяемым ценам в отличие от других иномарок японского производства, где надо будет брать только оригинал. Поэтому остановился на мазде 3, чем дешевле машину обслуживать тем лучше, у меня до мазды куча была тачек, и япы были, и немцы, поэтому как бы есть с чем равнять и мне допустим тоже все говорили что мазда отлично рулится, из-за этого аргумента тоже на ней остановился, но вот уже больше года катаюсь и не могу понять где у неё эта самая рулёжка, а прочитал пост ТС и понял что из-за жёсткой ходовки и зажатых амортов вот то она на дороге и скачет как попрыгунчик

Т.е. ты выбрал мазду в основном потому-что на нее подходят запчасти от форда? Смело! С задором! Одобряю!
Только вот выгоду от этого маневра можно получить только в том случае если вместо оригинальных запчастей Mazda ставить такие же оригинальные запчасти Ford. На этом можно сэкономить процентов 30... И подходит весьма ограниченное количество запчастей. Если речь о замене, например Лимфёрдер, стоят они одинаково, что предназначенные для форда, что предназначенные для мазды. И если они полностью одинаковые, то и номер будет один и тот же, просто применимость будет через дробь Mazda/Ford. Выгодой тут будет лишь бОльшая распространенность. Хотя мне лично кажется что у нас мазд больше чем фокусов. В моем случае просто не было с/б для мазды и я взял фордовский. Различия ТОЛЬКО в шаге резьбы на гайках.

Что до управляемости, то тут ты путаешь теплое с мягким. Mazda3, особенно в комплектации SPORT (17" диски, резина Bridgestone Potenza, чуть более жесткие амортизаторы и пружины, стабилизация) в сумме дают отличную управляемость в городе, на горных серпантинах, на скользкой дороге. Если тебе нравится на большой скорости входить в повороты, быстро брать со светофоров (а 2.0 с 6MT позволяет сделать любую двухлитровку), но при этом, чтобы машина была умеренного размера, чтобы на ней можно было запарковаться в городе, а сейчас в тесных дворах это очень актуальный вопрос. Плюс умеренный расход и умеренная стоимость эксплуатации. Тогда Mazda3 это совершенно правильный выбор. Тройку третьего поколения я бы не взял. Она идет только с автоматом и управляемость, в угоду комфорту уже не такая острая как на первой серии. Она уже не попадает в нишу интересных мне машин.

Если в понятие управляемости ты вкладываешь уверенную езду на скорости 150 по шиферу, то да, нужно или кое-что поменять в машине. А лучше саму машину. Нужна длинноходная мягкая подвеса и высопрофильная резина. А в идеале и большой вес машины. Например форд мондео 1,6. Очень комфортная машина (даже мягкий пластик торпеды и электропривод сидений). В городе мне очень не понравился. Просто никакой разгон, угрожающие крены в поворотах. Но на трассе он очень хорош. Правда пока не сталкиваешься с необходимостью обгонять. Этот форд бывает с двигателями поболее, но там уже другой расход и другой ценник.

В общем вывод такой, что надо понимать потребности и под них подбирать технику, а не брать что попало и сетовать на неудобство. Купить шуруповерт, взбивать им молочные коктейли и ругаться на то что это не так удобно как хотелось бы глупо.

Сообщение отредактировал Striker - Jun 18 2014, 08:22