Mazda 626 GD: Полная диагностика, Диагностический разьём и модернизация Опции

[Mixal_bl4]

Хочу описать опыт само-диагностики Mazda 626 GD

Выход само-диагностики и режима диагностики находятся возле левой передней стойки (если смотреть с места водителя), это два зелёных коннектора
 18e78ac08228.jpg ( 90.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 green_connectors.jpg ( 38.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора)
А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь

 Screenshot_3.png ( 24.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220


Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину)
Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки

Световой код мигает в двух режимах:
1) Долго горит (~1.5 секунды)
2) Быстро моргает (~0.5 секунды)

Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода)
Короткий значит единицы (вторая цифра кода)

Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий
Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь)

Вот таблица кодов ошибок:
 119343615.jpg ( 382.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201


С само-диагностикой разобрались. Теперь о светодиоде D2 который у нас призрачно горит.
Если мы заведём машину - мы увидим что он быстро моргает и с разной яркостью. Чем ярче моргает - тем рабочая смесь богаче (много бензина/мало кислорода)
И на оборот, чем тусклее - тем беднее смесь (много кислорода/мало бензина)

Для удобства я сделал свою схему, и вывел эту всю само-диагностику в салон (что-бы каждый раз не открывать капот, не ставить диоды и т.д.)
Выглядит это всё следующим образом (схема прилагается):

 ___________.png ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 Screenshot_1.jpg ( 615.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 Screenshot_4.jpg ( 65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 Screenshot_2.jpg ( 282.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 Screenshot_3.jpg ( 242.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


Итого, в салоне теперь есть переключатель на три режима ( I O II ) и два диода D1 и D2

Если включить режим I - тогда машина войдёт в само-диагностику, светодиод D1 будет показывать коды ошибок (или их отсутствие) а светодиод D2 показывает качество смеси (выше описал)
Если включить режим O - всё отключено, обычная машина
Если включить режим II - тогда режима само-диагностики не будет, а светодиод D1 будет аналогом check engine (если горит - есть ошибки, не горит - нет ошибок), а D2 просто горит всегда... )

Вставил это чудо, как видно с фото выше, место заглушки (там кнопки не было).
Теперь могу считывать ошибки и контролировать качество смеси нажатием одной кнопки

[donbasalex]

Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора)
А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь

 Screenshot_3.png ( 24.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220

Светодиоды необходимо включать только через ограничительный резистор, иначе рискуете сжечь не только светодиод но и выходной транзистор диагностики.

Сообщение отредактировал donbasalex - Jul 16 2014, 22:50

Прикрепленные файлы

 ____1.JPG ( 8.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71

 

[Mixal_bl4]

Светодиоды необходимо включать только через ограничительный резистор, иначе рискуете сжечь не только светодиод но и выходной транзистор диагностики.

Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде.
У вас на картинке обычный светодиод и обычный резистор... эммм.
Аналогично...

Поправьте если не прав

[donbasalex]

Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде.

Поправьте если не прав

Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина
падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся
напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления
сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод,
было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в
характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется
в среднем от 1,8 до 3,6 вольт),поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику
питания напрямую, как было нарисовано на первой схеме.

[Mixal_bl4]

Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина
падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся
напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления
сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод,
было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в
характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется
в среднем от 1,8 до 3,6 вольт),поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику
питания напрямую, как было нарисовано на первой схеме.

Я думал ты о моей схеме... та схема где выходы - не моя, с инета
моя это с кнопкой, там резисторы на 1kОм для этого стоят)

Переключатель в положении:
"О" - оба реле выключены;
"I" - одно реле (верхнее по схеме) включено;
"II" - оба реле включены;

Третий диод обеспечивает, что бы оба реле были вкючены в положениии переключателя "I".

Не правильно, I - оба реле включены, II - только одно
кнопки имеют зеркальную структуру, контакты замыкаются в противоположной стороне

со светодиодами ясно,а маркировка третьего какая?

Диод, как сказали уже выше, практически любой. Единственное что - лично от себя рекомендую, так это брать "быстрые" диоды.
Потому-как обычные диоды имеют сопротивление под 600-700 Ом а это значит что урезаеться питание реле, что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться)
А быстрые диоды имеют сопротивление ~100 Ом, что более приемлемо )

- значение предельно допустимого обратного наряжения должно быть не менее 20В

Не совсем, обычно все диоды имеют до 10 000 вольт (или до тысячь, не помню точно, но не столь важно), а делятся по амперажу
Ток соответственно выбирать по току реле которые ставить будут, но обычно это мизер по этому думаю любой подойдёт

Сообщение отредактировал Mixal_bl4 - Jul 26 2014, 20:44