Mazda 626 GD: Полная диагностика, Диагностический разьём и модернизация Опции

[Mixal_bl4]

Хочу описать опыт само-диагностики Mazda 626 GD

Выход само-диагностики и режима диагностики находятся возле левой передней стойки (если смотреть с места водителя), это два зелёных коннектора
 18e78ac08228.jpg ( 90.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 green_connectors.jpg ( 38.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора)
А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь

 Screenshot_3.png ( 24.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220


Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину)
Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки

Световой код мигает в двух режимах:
1) Долго горит (~1.5 секунды)
2) Быстро моргает (~0.5 секунды)

Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода)
Короткий значит единицы (вторая цифра кода)

Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий
Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь)

Вот таблица кодов ошибок:
 119343615.jpg ( 382.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201


С само-диагностикой разобрались. Теперь о светодиоде D2 который у нас призрачно горит.
Если мы заведём машину - мы увидим что он быстро моргает и с разной яркостью. Чем ярче моргает - тем рабочая смесь богаче (много бензина/мало кислорода)
И на оборот, чем тусклее - тем беднее смесь (много кислорода/мало бензина)

Для удобства я сделал свою схему, и вывел эту всю само-диагностику в салон (что-бы каждый раз не открывать капот, не ставить диоды и т.д.)
Выглядит это всё следующим образом (схема прилагается):

 ___________.png ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 Screenshot_1.jpg ( 615.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 Screenshot_4.jpg ( 65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 Screenshot_2.jpg ( 282.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 Screenshot_3.jpg ( 242.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87


Итого, в салоне теперь есть переключатель на три режима ( I O II ) и два диода D1 и D2

Если включить режим I - тогда машина войдёт в само-диагностику, светодиод D1 будет показывать коды ошибок (или их отсутствие) а светодиод D2 показывает качество смеси (выше описал)
Если включить режим O - всё отключено, обычная машина
Если включить режим II - тогда режима само-диагностики не будет, а светодиод D1 будет аналогом check engine (если горит - есть ошибки, не горит - нет ошибок), а D2 просто горит всегда... )

Вставил это чудо, как видно с фото выше, место заглушки (там кнопки не было).
Теперь могу считывать ошибки и контролировать качество смеси нажатием одной кнопки

[dallasdp]

Не правильно, I - оба реле включены, II - только одно
кнопки имеют зеркальную структуру, контакты замыкаются в противоположной стороне

Ну дык я же говорю, кабы это была полноценная схема электрическая принципиальная (в данном случак приведена схема электрическая ХУДОЖЕСТВЕННАЯ), то я бы точно не промахнулся....

Диод, как сказали уже выше, практически любой. Единственное что - лично от себя рекомендую, так это брать "быстрые" диоды.
Потому-как обычные диоды имеют сопротивление под 600-700 Ом а это значит что урезаеться питание реле, что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться)
А быстрые диоды имеют сопротивление ~100 Ом, что более приемлемо )

Здесь абсолютно по арабану "бысстые" или "обычные", т.к. работа их происходит в статическом режиме (т.е. на постоянном токе).
Оммическое сопротивление, которое показывает тестер при прозвонке никаким образом не связано с работой диода в конкретной схеме. Это сопротивление практически не очем не говорит. А на выпрямительных диодах (хоть быстрых, хоть не очень) падение напряжения составляет от 0,6 до 1,0В (зависит от конкретного типа диода). Так что вот это

...что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться...

совершенно не при делах.

Воб щем как-то так....