mazda 323, PN (дизель). проблемы в работе системы постнакала свечей Опции

[pavelzp]

Приветствую всех. Прошу помочь разобраться в неисправности системы накала.
Проблема возникла с приходом холодов (стала плохо заводиться), решил проверить свечи накала - 2 свечи перегорели. Начал искать причину, т.к. свечи относительно новые. Причиной выхода из строя свечей стал термовыключатель, который был поврежден механически - отломан один контакт. Т.е. свечи работали все время при работающем двигателе (хотя должны отключаться при прогреве двигателя до 30 градусов, термовыключатель при температуре выше 30 размыкает цепь и накал свечей прекращается). С заменой термовыключателя все должно было стать на свои места. Термовыключатель, как оказалось подобрать было не просто, аналогов просто нет. По этому поводу была тема на форуме, в ней sann_ukr пробовал заменить родной датчик от КИА, но там по резьбе он не прошел. Я взял датчик от КИА и перерезал на нем резьбу - датчик стал как родной (в этой теме отписался ]]>Доработка датчика]]>). Короче пока термовыключатель был в работе я решил на его место поставить перемычку из куска проволоки и когда машина прогревалась я размыкал ее, тем самым отключая свечи (короче выполнял руками работу термовыключателя). Так катался пару дней и в один момент заметил, что после размыкания перемычки и повторного ее замыкания свечи больше не включались. Я подумал, что нет смысла заморачиваться, заменю скоро термовыключатель и все будет ок. Короче я его заменил, но свечи так и не включились хотя термовыключатель был исправен, на холодном движке цепь замкнута, а на теплом размыкалась, проверял тестером. Сначала подумал, что сгорел предохранитель когда я дрочи*ся с перемычкой, но все предохранители целые. Далее в голову пришло проверить реле накала №2 (хотя я понятия не имею как его проверять), короче открутил реле снял с него клемы, покрутил -повертел оно не разборное и прикрутил на место. Завел мотор, меряю напряжение на свечах и - о чудо, на свечках напряжение 6В, как и должно быть. Я уж было обрадовался, но когда машина прогрелась и я вновь померил напряжение на свечах - свечи не отключились, хотя термовыключатель разомкнул цепь.
Заглушил мотор и стал репу чухать в чем проблема, сразу в глаза бросилась одна вещь резистор был аномально горячим, причем он не остывал при заглушенном двигателе. Померил напряжение на резисторе - 12 В, при отключенном моторе, померил напряжение на свечах - 6 В (мотор заглушен, ключ изъят из замка). Я в электрике не силен, но даже мне понятно, что при выключенном движке свечи греть не должны. Полез опять к реле, снял с реле клемы и напряжение на свечах и на резисторе пропало. К реле подходит 4 провода 2 толстых и 2 тонких. При выключенном двигателе на одном толстом проводе и на массу - показывает 12 В. (тоже при замыкании его же на один тонкий провод). Остальные толстый и тонкий провод не под напряжением.
Прошу помощи у знатоков в области электрики ответить на следующие вопросы:
1. может ли подобная проблема быть вызвана неисправностью реле накала (я интуитивно грешу на него)?
2. могло ли реле быть повреждено использованием перемычки вместо датчика?
3. как проверить реле на неисправность я только проверил его на сопротивление (на толстых контактах цепь разомкнута, на тонких - замкнута) на отсоединенном реле?
4. если проблема не в реле, то что смотреть далее?
5. как проверить резистор (омметр показывает 0)?

У кого есть какие нибудь предположения, прошу поделиться, ниже приведена схема работы системы накала и фото реле:
]]>схема работы накала]]>

]]>Реле, резистор, пред-ли]]>



Спасибо всем, кто откликнется.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 2 2015, 12:22

[Den1s0N]

А что если датчик выделывается, ты же его подпилял и он раньше срабатывает, может попробовать эксперимент с перемычкой как вариант, чтоб наверняка на БУП думать

[pavelzp]

А что если датчик выделывается, ты же его подпилял и он раньше срабатывает, может попробовать эксперимент с перемычкой как вариант, чтоб наверняка на БУП думать

Попробовать можно, но я сомневаюсь, что это даст результат. Просто я датчик проверял - он работает четко, а по поводу того, что подпилил с 16,5 на 16,0 на работе это никак не сказывается, там запаса латуни в корпусе еще предостаточно (можно смело под 15,0 сточить и резьбу перерезать). В принциме вечером могу замкнуть перемычкой и все проверить заново. Такое впечатление, что провод "А"не получает напряжение по одной из причин:
1. Выеживается БУП (думаю маловероятно, обычно в машинах контроллеры либо работают нормально, либо сдыхают полностью, редко когда частично работают)
2. Обрыв/перегиб провода между термовыключателем и БУПом (имею ввиду второй провод, который не подает (на нем все ок, 12 В.), а принимает (+) от датчика... в таком случае цепь всегда разомкнута независимо от работы датчика и мозги при любом расклпде думают, что двигатель нагрет и соответственно нет +12 В на провод "А".
3. Обрыв/перегиб провода от БУП к контакту "А" (БУП 12В выдал, но они просто не доходят до контакта "А"

Что-то мне вариант 2 интуитивно бросается в глаза.
Кто что думает по этому поводу?