mazda 323, PN (дизель). проблемы в работе системы постнакала свечей Опции

[pavelzp]

Приветствую всех. Прошу помочь разобраться в неисправности системы накала.
Проблема возникла с приходом холодов (стала плохо заводиться), решил проверить свечи накала - 2 свечи перегорели. Начал искать причину, т.к. свечи относительно новые. Причиной выхода из строя свечей стал термовыключатель, который был поврежден механически - отломан один контакт. Т.е. свечи работали все время при работающем двигателе (хотя должны отключаться при прогреве двигателя до 30 градусов, термовыключатель при температуре выше 30 размыкает цепь и накал свечей прекращается). С заменой термовыключателя все должно было стать на свои места. Термовыключатель, как оказалось подобрать было не просто, аналогов просто нет. По этому поводу была тема на форуме, в ней sann_ukr пробовал заменить родной датчик от КИА, но там по резьбе он не прошел. Я взял датчик от КИА и перерезал на нем резьбу - датчик стал как родной (в этой теме отписался ]]>Доработка датчика]]>). Короче пока термовыключатель был в работе я решил на его место поставить перемычку из куска проволоки и когда машина прогревалась я размыкал ее, тем самым отключая свечи (короче выполнял руками работу термовыключателя). Так катался пару дней и в один момент заметил, что после размыкания перемычки и повторного ее замыкания свечи больше не включались. Я подумал, что нет смысла заморачиваться, заменю скоро термовыключатель и все будет ок. Короче я его заменил, но свечи так и не включились хотя термовыключатель был исправен, на холодном движке цепь замкнута, а на теплом размыкалась, проверял тестером. Сначала подумал, что сгорел предохранитель когда я дрочи*ся с перемычкой, но все предохранители целые. Далее в голову пришло проверить реле накала №2 (хотя я понятия не имею как его проверять), короче открутил реле снял с него клемы, покрутил -повертел оно не разборное и прикрутил на место. Завел мотор, меряю напряжение на свечах и - о чудо, на свечках напряжение 6В, как и должно быть. Я уж было обрадовался, но когда машина прогрелась и я вновь померил напряжение на свечах - свечи не отключились, хотя термовыключатель разомкнул цепь.
Заглушил мотор и стал репу чухать в чем проблема, сразу в глаза бросилась одна вещь резистор был аномально горячим, причем он не остывал при заглушенном двигателе. Померил напряжение на резисторе - 12 В, при отключенном моторе, померил напряжение на свечах - 6 В (мотор заглушен, ключ изъят из замка). Я в электрике не силен, но даже мне понятно, что при выключенном движке свечи греть не должны. Полез опять к реле, снял с реле клемы и напряжение на свечах и на резисторе пропало. К реле подходит 4 провода 2 толстых и 2 тонких. При выключенном двигателе на одном толстом проводе и на массу - показывает 12 В. (тоже при замыкании его же на один тонкий провод). Остальные толстый и тонкий провод не под напряжением.
Прошу помощи у знатоков в области электрики ответить на следующие вопросы:
1. может ли подобная проблема быть вызвана неисправностью реле накала (я интуитивно грешу на него)?
2. могло ли реле быть повреждено использованием перемычки вместо датчика?
3. как проверить реле на неисправность я только проверил его на сопротивление (на толстых контактах цепь разомкнута, на тонких - замкнута) на отсоединенном реле?
4. если проблема не в реле, то что смотреть далее?
5. как проверить резистор (омметр показывает 0)?

У кого есть какие нибудь предположения, прошу поделиться, ниже приведена схема работы системы накала и фото реле:
]]>схема работы накала]]>

]]>Реле, резистор, пред-ли]]>



Спасибо всем, кто откликнется.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 2 2015, 12:22

[dallasdp]

Мдааааа.......
То свечи греются когда не нужно, то не греют когда нужно. Что-то мрачно и похоже на нескладуху где-то. Все бы это своими глазами потрогать.

Неплохо было бы сделать "паука", подключить его и разместить скажем в районе дворников (что бы видно было даже при движении).
Это "паук"
 Pauk1.jpg ( 43.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Свечение соответствующего светодиода = наличие напряжения в соответствующей точке. Далее в поцессе запусков, прогрева, движения .... набрать немного статистики для дальнейшего мозгового анализа.

 Scheme02b.jpg ( 490.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15




Продолжение следует....
Минут через 20...30 будет

pavelzp, напомни (уточни) мне. Датчик температуры на холодном двигателе разомкнут, а на горячем - замкнут. Правильно? Или наоборот.

В замкнутом состоянии контактов датчика температуры в точке "Е" должно быть 12В (естествено при включеном зажигании).

...
2. Обрыв/перегиб провода между термовыключателем и БУПом (имею ввиду второй провод, который не подает (на нем все ок, 12 В.), а принимает (+) от датчика... в таком случае цепь всегда разомкнута независимо от работы датчика и мозги при любом расклпде думают, что двигатель нагрет и соответственно нет +12 В на провод "А".
...

Такое возможно.
Для проверки можно смотреть на наличие напряжения нв точке "Е" (измерять относительно кузова естественно).

Утром чуда не произошло. На всякий случай отключил и включил АКБ, потом завелся и начал мерить. На свечах =0, на резисторе =0, на контакте "А"=0, на "С"=12 В. Также проверил термовыключатель, там 12 В., предохранитель на 10 А целый. Методом исключения можно откинуть: предохранитель, резистор, термовыключатель, реле (оно конечно под вопросом, но в данном тесте его можно исключить). Остается БУП ? По схеме напряжение на контакт "А" идет напрямую или есть какие-нибудь пр-ли и тп., корче говоря где дальше копать?

На каком контакте смотрел? Со стороны замка зажигания (по схеме) или со стороны БУПа, точка которую я обозвал "Е"?

ЗЫ: Слегка как-то навалил я всего в кучу и не особо последовательно...
Ну звыняй уж. В течении дня сегоня не было возможности на форуме потусоваться, а вечером просматривая события прошедших суток, вобщем получилось слегка скомкано, но думаю суть моиз мыслей поймешь.