Нежность к ревущему зверю (статья в Космо №12.2009), как такое можно было выпустить в печать?! Опции

[Mystery]

Женские журналы в последнее время стали писать об автомобилях. Ну и хорошо, можно подумать на первый взгляд. Но не тут-то было. Статья в свежем выпуске Cosmo вызвала у меня сначала недоумение обилием бесполезных, а порой и вредных советов. Но наличие совета потенциально опасного для жизни водителей авто с механической коробкой переключения передач повергло меня в глубокий шок. Теперь обо всем по порядку.
Начну с бесполезных советов.

Масло. Его нужно менять не реже чем каждые 10 тысяч километров. А может, и чаще: все зависит от автомобиля, его состояния, а также от состояния дорог, по которым приходится ездить.

Совершенно бесполезный совет для владелиц новых авто, находящихся на гарантии. В сервисной книге каждый автопроизводитель указывает интервалы замены масла для данной модели авто и типа двигателя, и если не хочешь потерять гарантию, необходимо проходить плановое техническое обслуживание строго в соответствии с сервисной книжкой. А интервалы могут быть очень разными: Mitsubishi рекомендует менять масло в бензиновых двигателях раз в 10 тыс. км, Volkswagen – раз в 15 тыс. км., Mazda – раз в 20 тыс. км. В случае, если авто уже не на гарантии, менять масло тоже лучше всего в соответствии с рекомендациями сервисной книги. Если вы не первая владелица, а предыдущий владелец сервисную книгу потерял, то Google вам в помощь – рекомендованный производителем интервал замены масла очень легко узнать на форуме клуба владельцев вашей марки/модели авто. Разумеется, более частая замена масла двигателю не навредит, она навредит кошельку автовладелицы. У всего есть разумные пределы, и менять масло чаще, чем рекомендует сервисная книжка, нужно только при интенсивной эксплуатации, все разновидности которой так же описаны в сервисной книге и/или инструкции к конкретной модели авто. Часто под интенсивной эксплуатацией автопроизводители понимают езду в режиме такси, или только на короткие расстояния – до 8 км, или только в прибрежных морских районах – соленый воздух двигателям не очень нравится. И уж совсем не понятно влияние состояния дорог на интервал замены масла. Плохие дороги приводят к выходу из строя деталей ходовой части, но придумать причинно-следственную связь между состоянием дорог и интервалом замены масла в двигателе мне лично не удается. Двигатель что, чаще крутится из-за плохих дорог? Или хуже прогревается? Или воздух над плохими дорогами хуже? Как говорил один из героев Comedy Club: «Непоня-я-ятно!».

Примерно на такой же пробег – 40 тысяч километров – рассчитаны свечи зажигания.

Так же совершенно бесполезный совет. У каждого автопроизводителя свой регламент замены свечей. И если у кого-то их меняют при каждом плановом техническом обслуживании (вместе с маслом), то кто-то пишет в сервисной книге, что менять необходимо при 100 тысячах пробега, а вот проверять, не нужно ли заменить – при каждом плановом техническом обслуживании. И если не экономить на бензине, то вполне вероятно, что замена таки понадобится не ранее, чем написано в регламенте. Если авто на гарантии, то отступать от рекомендаций сервисной книги не имеет смысла. Если уже нет – то разумнее всего опять же поступать так, как пишет сервисная книга, а для большинства моделей авто это проверка состояния свечей при каждом плановом тех. обслуживании и их замена при необходимости. Если нет сервисной книги – опять же рекомендации производителя по замене свечей очень легко узнать на форуме соответствующего автоклуба.

На этом этапе (вторые двадцать тысяч – прим. мое) твоих взаимоотношений с любимой машиной имеет смысл заглянуть ей под «брюшко». НА сухом языке автомехаников эта процедура называется «диагностика ходовой».

Этот совет я рассматриваю уже как вредный. Ходовую необходимо проверять при каждом плановом техническом обслуживании, т.е. вместе с каждой заменой масла, а через 20-40 тысяч километров эксплуатации. В чем автор права, так это в том, что раннее обнаружение неполадок минимизирует стоимость последующей замены и/или ремонта. Но вот проверять нужно намного чаще, чем рекомендуют в статье – если машина на гарантии, то вам это и так сделают вместе с очередной заменой масла. Если нет – имеет смысл напомнить об этом мастеру отдельно при плановом техническом обслуживании. Неисправности в ходовой части, если вовремя их не обнаружить и не устранить, как минимум череваты потерей комфорта от передвижения (потекшие амортизаторы не будут так хорошо справляться с неровностями дороги, как целые), а могут и привести к серьезному ДТП (износившуюся шаровую опору может вырвать в очередном скоростном повороте). Так что с ходовой лучше «перебдеть» - убедитесь, что её проверили, при каждой замене масла, даже если вас не беспокоят никакие стуки/скрипы по этой части. Если же вы вдруг начинаете слышать новые для вас звуки при движении – наведайтесь на СТО в ближайшую неделю. Если график у вас ну очень плотный, то хотя бы задайте вопрос на форуме автоклуба: опишите что, где и как по-вашему стучит/скрипит, опытные водители могут подсказать, где искать проблему. Но точный «диагноз» вашей машине, разумеется, должен поставить автомеханик после осмотра на подъемнике/ на яме.

На «механике» можно тормозить двигателем, стоит лишь выжать педаль сцепления.

Вот мы и добрались до опасного для жизни совета. Если бы автор имела верное представление о строении автомобиля и связи двигателя, привода и коробки передач, и о том, какую роль играет в этом сцепление, она бы никогда не написала это предложение.
Итак, обороты двигателя передаются колесам через коробку передач, тут все верно. В автомобилях с механической коробкой переключения передач (МКПП) за связь между коробкой и двигателем отвечает сцепление (детальнее про сцепление можно почитать в Википедии: ]]>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%...D0%BA%D0%B0%29)]]>. Когда педаль сцепления выжата – оно разомкнуто и отсутствует (!) связь между двигателем и коробкой, а следовательно, между двигателем и колесами. Машина при этом едет исключительно под действием сил инерции и/или земного притяжения (на идеально ровной дороге будет работать только сила инерции, если дорога имеет уклон, то присоединится и сила притяжения Земли). Водитель при этом может влиять на скорость автомобиля только при помощи тормозной системы, т.е. при выжатом сцеплении водитель почти полностью теряет контроль над поведением автомобиля! Это не совсем безопасно в сухую теплую погоду, а уж тем более опасно зимой в слякоть или гололед, т.к. машина без сцепления двигателя с колесами легко уходит в занос. И смертельно опасно на затяжных спусках, т.к. черевато перегревом тормозов и полной потерей управляемости. Поэтому перед началом затяжных спусков на дорогах стоят таблички: «Водитель! Не выключай сцепление! Движение только на пониженной передаче!», на горных трассах строят улавливающие тупики с обратным уклоном для тех, у кого все-таки отказали тормоза, а все сознательные водители на длинных спусках включают пониженную передачу по общему правилу: «Спускаться с горки следует на той же передаче, на которой можно на нее заехать».
Теперь поговорим о торможении двигателем. То самое «движение на пониженной передаче» - и есть прием по осуществлению торможения двигателем дополнительно к штатной тормозной системе. Как же можно «тормозить двигателем»? Все достаточно просто. При движении на спуске колеса автомобиля под действием силы притяжения могут совершать бОльшее количество оборотов, чем им позволит МКПП при оборотах двигателя около 2.5-3 тыс. в минуту (оптимальный диапазон работы для большинства бензиновых двигателей) . Поэтому двигатель, который не дает колесам крутиться быстрее, чем следует, тормозит машину в целом! Попробуйте как-то на спуске при скорости около около 60 км/ч включить третью передачу и совсем отпустить педали – как газа, так и тормоза (если, разумеется, позволяет дорожная обстановка). Вы увидите, что машина чудесным образом не разгоняется выше определенной отметки – это и есть торможение двигателем. Теперь штатные тормоза нужны вам только за тем, чтобы подрегулировать скорость чуть-чуть, а не постоянно замедлять авто, таким образом сводится к минимуму риск их перегреть. Этот прием доступен и владелицам «автоматов» - если у вас есть ручной выбор передач, то просто включите нужную, чтобы обороты двигателя были не менее 2.5 тысяч в минуту. Если у вас нет ручного выбора передач в «автомате», то есть режимы «3» и «2», которые ограничивают диапазон перебора передач коробкой первыми тремя и двумя соответственно. Кстати, производители таких АКПП обычно рекомендуют для движения в горах использовать именно эти режимы.

Заменить лампочку в машине не сложнее, чем в люстре.

Вредный совет, если перегорела ксеноновая или диодная лампа (а во многих автомобилях лампы ближнего света сейчас ксеноновые, а стоп-сигналы – на светодиодах). В инструкциях к авто про замену таких ламп так и пишут: поезжайте на СТО, своими руками – ни-ни.
И не совсем полезный совет для владелиц автомобилей марки Renault как минимум – у них лампы головного света меняются на подъемнике. Ребята с СТО Renault -клуба в Харькове рассказывают, что к ним порой привозят наполовину разобранные машины с просьбой: «Соберите ЭТО обратно как было!» – а их владельцы всего-лишь хотели поменять себе лампочку А мало ли как меняются лампы у других производителей? Поэтому внимательно изучаем инструкцию (тут автор права), и если там пишут: менять такие-то лампочки на сервисе, то так и делаем. Если инструкции нет – опять же поможет форум автоклуба. И не забывайте, что даже если в вашей конкретной модели авто лампочки меняются легко и просто, делать это надо в перчатках, ни в коем случае не касаясь пальцами стеклянной поверхности лампы – оставшийся от рук жир (даже совсем чуть-чуть) приведет к быстрому перегоранию лампочки.

Жидкости.

Совет не то, чтобы бесполезный, но частично вредный. Если честно, то лучше всего самостоятельно жидкости не доливать. Имеет смысл проверить их уровень перед дальней поездкой, и если обнаружите недостачу – поезжайте в автомагазин, где продавец поможет вам как выбрать нужную жидкость для вашей машины, так и долить ее до нужного уровня. Это не касается только жидкости в бачке омывателя – туда летом можно лить дистиллированную воду (чтобы не забивать форсунки омывателя солями воды из под крана) или специальный летний омыватель, а зимой – только зимнюю незамерзающую до определенной температуры жидкость (температуру, до которой жидкость не будет замерзать, подбирайте исходя их ваших климатических условий).

На «прием» нужно записываться дня за два, за три.

Бесполезный во времена кризиса совет, т.к. даже на официальные СТО сейчас можно тупо приехать – и сразу же поставить машину на обслуживание, очередей нет.

[Kolya M3]

Вчера смотре по первому автомобильному каналу, барышня расказывала о какой-то новой модели, цытата - "на цю модель встановлено чотирициліндрова веподібна шістка", я понимаю, что ей просто дали текст читать, но что не нашлось хоть одного нормального в автомобильной редакции!?

[SiD]

Вчера смотре по первому автомобильному каналу, барышня расказывала о какой-то новой модели, цытата - "на цю модель встановлено чотирициліндрова веподібна шістка", я понимаю, что ей просто дали текст читать, но что не нашлось хоть одного нормального в автомобильной редакции!?

Вы не шарите,этож наверное секретная разработка,сдвоенные цилиндры но тогда должна быть восьмерка,наверное просто два цилиндра нормальных,а остальные два сдвоенные))