Mazda 626 GD: как проверить систему питания?, или история болезни моей машинки Опции

[intenser]

У меня Mazda 626, 2.0i, 16v, 1987 г.

Долгое время мучают некоторые проблемы, думаю, с движком или питанием топлива. Их трудно описать конкретно, я просто знаю, что должно быть не так, как есть сейчас. В смысле, едит она не так, как должна. Началось всё очень давно, но кратковременные решения настолько разнородные, что я даже не знаю, на что сейчас грешить. Ну, попробую описать.

==== описание проблем =====

Изначально появилась проблема, описанная ]]>в этой теме]]>. После замены диска и корзины (диск был стёрт практически до нуля), проблема решилась, но частично. То есть, на резкое нажатие машина уже реагировала более-менее нормально, но трогание с места так и осталось затруднительным.

Потом появилась проблема с тягой. То есть, плавное нажатие еще позволяло кое-как ехать, но более резкое уже создавало массу проблем. Проверили свечи - сказали поменять (хотя те проработали буквально несколько месяцев). После замены свечей, проблема вроде бы ушла, но опять же - частично. Трогаться по-прежнему тяжело (нужна сноровка, чтобы плавно это сделать), а тяга всё равно не та, что хотелась бы...

Далее я поменял сальники клапанов и в это же время проверил компрессию. На одном цилиндре якобы показало пробему, при этом один человек посоветовал чуть ли не менять движок, второй - влить специальную присадку (что я сделал), третий сказал, что надо было не вливать, так как компрессия упала из-за того, что менялись сальники и снимались гидрокомпенсаторы. Мол, они еще не приработались, из-за этого компрессия упала.

Дальше - больше. Появилась проблема, что как только заводишь холодную машину - секунд через 20-30 работы она глохнет. Такое может повториться от 1-го до 3-х раз. Потом работает стабильно. На прогретом двигателе такой проблемы нет.

Конечно, при всём тяга у машины слабенькая и нажимать на газ нужно аккуратно. Иначе - дергание. Особенно в районе оборотов до 2000. Еще заметил, что когда в баке много бензина - едет гораздо лучше, чем когда мало. Проблема в топливном насосе? И самое интересное: когда машина холодная - то субъективно в первом приближении явных проблем не наблюдается (кроме разве что тяги) или они слабо выраженны. А вот когда прогретая - то просто беда. Тронуться на светофоре (особенно если быстро, но плавно) - вообще проблема, вплоть до заглохывания.

======================

В общем, это в кратце. Многие нюансы упущенны. Если что-то нужно узнать детальнее - расскажу.

Думаю, как мне со всем этим бороться и с чего начинать. Ехать на сервис не хочу, так как во-первых дорого, во-вторых, почему-то чувствую что 10 раз придётся к ним ездить, ибо не сделают так, как хочется. Думаю, самому попробовать. Хотя я не автомеханик, но книжки читать умею.

Интуитивно чувствую, что проблема где-то с подачей топлива, хотя может тут комплекс проблем. Для начала решил считать ошибки с ЕБУ, если таковые есть. Уже скачал мануал, оснастился светодиодом, завтра пойду пробовать.

А потом, думаю, диагностировать систему питания. Пока приходит на ум проверить топливный насос и топливный фильтр. А что дальше? Если кто-то может и желает что-то посоветовать - как говорится, добро пожаловать.

[SashaGub]

1. Считать ошибки
2. Проверить топливную:
а.) Давление топлива (по мануалу)
б.) Чистоту форсунок и дроссельной заслонки (в случае почистить)
в.) Подсос воздуха (купить аэрозоль, например карбклинер и попшыкать по всем швам от воздушного фильтра до впускного коллектора, если в какой то точке звук двигателя поменяется, его передернет - это и есть точка подсоса воздуха).
г.) Проверить топливный фильтр, воздушный.
3. Проверить систему зажигания:
а.) Свечи поставить новые, если сомневаетесь в старых.
б.) ВВ провода (можно попробовать кинуть другие).
в.) Проверить угол зажигания. (у меня например было сильно задранное, досталось от старого хозяина стояло 19 градусов, а норма для моей 11)
г.) Проверить катушку (этого я сам пока не научился, можно прозвонить витки, но это точного результата не даст, так пробой может быть на 2-3 витка которых по сопротивлению не будет заметно, возможно спецы подскажут, есть способ проверки через осциллограф, но для этого нужно знать показания старой, я пока до такой проверки не дотянул)
4. Проверить работоспособность и показания датчиков (по мануалу):
а.) Лямбда-зонда. (наличие плавающего напряжения по мануалу 400м.в – 1в, не должно быть зависаний и отрицательного напряжения, можно осциллографом если есть)
б) Датчик дроссельной (напряжение в закрытом и открытом положении).
в) Датчик расхода воздуха (MAF – проверить напряжение между контактом MAF и GND (корпусом, - ).
г) Также проверить датчик температуры ОЖ (антифриза) – по сопротивлению.
д) Клапан ЕГР.
5. Уровень антифриза – это тоже влияет на стабильность оборотов. При малом уровне датчик температуры ОЖ дает разные показания (воздух, ОЖ, воздух – у них разные температуры) что вызывает как рывки так и падение оборотов.

P.S. Может чего забыл, пускай спецы дополнят.

Сообщение отредактировал SashaGub - Feb 24 2010, 11:38