Mazda 626 GC: поломки и способы решения, делимся опытом Опции

[white_zal]

Для начала наверное стоит посмотреть датчик, потом реле, ну а потом уже и к приборке лезть...

можливо питання і тупе, де знаходиться датчик, реле?

[dallasdp]

Всім привіт, в мене проблемка, перестала працювати стрілка датчика що показує температуру ОР. В чому можу бути проблема, до чого дивитись. Я в електриці ніфіга не шарю!

Вот ]]>темка]]> соответствующая, посмотри. Думаю найдутся нужные ответы

[dallasdp]

можливо питання і тупе, де знаходиться датчик, реле?

Датчик температуры ОЖ должен быть в районе термостата или прямо в него вкручен. Реле не ищи - его нет. Сигнал с датчика идет прямо на приборную панель.

[white_zal]

І зразу ще одне запитання, більш серйозне. В мене почалась чорна смуга, повертаю ключ стартер крутить а мотор тупо не заводиться. Бензин в баку є!
Получається всьо як в тому віршику, знаєте?
і машина як машина,
і іскра як горошина,
і бензини повний бак,
не заводиться ніяк!!!

[mebelok]

на термостате датчик включения вентилятора, реле по ходу точно нету, только на вкл. вентилятора реле стоит..
Не заводится, смотри искру. Может ее нету ? Или совсем плохая ?Может зажигание сбилось ? Что то с проводами ?
То что есть бензин в баке, это еще не означает что он поступает по назначению.. Если у тебя инжектор, смотри качает ли бензонасос, если карб., смотри качает ли бензонасос.. сними последний топливный патрубок что подключен карбюратору/инжектору, и покрути мотор/включи зажигание... вообщем моментов, масса, могла еще и сигналка заглючить если стоит блокировка мотора.. короче смотреть нужно..

[sasha-z-o-hust]

Не заводится по двум причинам:
1. - либо нету искры (или она слабая);
2. - либо не поступает в инжекторную рампу бензин

Для проверки первого: выкопай в гараже свечу, сделай в ней зазор миллиметра 2, отсоедини любой из 4-х высоковольтных проводов и подсоедини к подготовленной свече. Резьбовую часть этой свечи вставь в ближайший технологичный кронштейн для вывешивания двигателя (вверху в левом ближнем углу двигателя - когда стоишь перед отсеком). справа от аккумулятора внизу найди колодку эдак проводов на 10 с которой провода идут в сторону стартера, рассоедини ее и найди в ней самый толстый провод (обычно черно-красный). Включи зажигание, а на этот провод прям с плюсовой клеммы аккумулятора коротким проводком подай плюс. Стартер включится и будет крутить двиг, а ты увидишь есть ли искра. Если искры, нету - пиши.

Второе: К инжекторной рампе подходит два шланга - один толще, другой тоньше. Сначала раскручиваешь хомут и отсоединяешь шланг потолще. Тут нужен помощник, чтобы включил зажигание и покрутил стартер. Если при включении стартера бензин подается - значит бензонасос работает. Чтобы понять как работает - большим пальцем попробуй удержать струю бензина. Если удерживается легко - может и бензонасос недокачивает, если нужно приложить существенное усилие - все в порядке.
Чтобы проверить регулятор давления топлива - почитай тут: ]]>http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDI..._injektor2.html]]>
покупаешь манометр от безбашенки с разбивкой до 5-8 атмосфер, тройничок, бензошланг, хомуты и проверяешь давление.

На счет датчика температуры, который выводит инфу на приборку: расположен сразу за термостатом.

На счет температуры: mebelok, температура у двигателя все-таки великоватая. Когда глушишь авто, там не должно булькать и проходя мимо капота от него не должно пышать жаром, даже если там ничего не булькает. Из-за большой температуры происходит мгновенное старение масла и сальников двигателя. От этого большой угар масла, отложение смол, и быстрый износ трущихся деталей.
Может быть, и пусть так и будет, что у тебя неисправен датчик температуры или указчик температуры, но меня такое положение стрелки очень даже беспокоило. Первые сомнения закрались, когда почитал русские и белорусские форумы, в которых говорится что при исправных системах охлаждения стрелка должна находится на 2-й снизу метке (почти на ней - чуть повыше).
Кстати и у автомеханика Корниенко С.В. сказано, что подходе стрелки к средине шкалы, должен включаться вентилятор.
А на позиции, которая изображена на фото уже должен включаться вентилятор. Собственно впоследствии, после небольших изысканий этого я и добился.
Стрелка после покупки авто у меня находилась на том уровне как показано на фото, а вентилятор через раз включался еще выше.
Был куплен новый хороший термостат (гривень 50-60) Германской какой-то фирмы, притерты плоскости крышки термостата и корпуса термостата, а заодно на круглую из вазовского магазина поменяна кольцевое уплотнений корпуса трамблера.
Ощутимых результатов это не принесло.
С машины был снят радиатор, обсмотрен и принято решение его паять (протекал и возле нижнего патрубка и возле верхнего)
Не знаю по какой причине, может руки кривоватые, но травленой цинком кислотой (паяльная кислота) оказалось радиатор лудился и паялся хуже, чем канифолью. Припой пробовался и ПОС-40 и ПОС 60. В основном ПОС-60. Пайка производилась 60 Вт ным паяльником при одновременном прогреве газовой мини-горелкой. Можно было использовать и просто лудило.
Перед пайкой радиатор поддался 2-х часовой промывке концентрированой уксусной кислотой и щелочью (каустической содой) Простая сода не подходит. Что отдуда вымылось рассказать тяжело.
Саму систему двигателя такими концентрами промывать опасно - может все дать течь, потому система промывалась особым способом (взятым из книги С.В. Корниенко "ремонт японского автомобиля" - всем советую почитать) об этом ниже.
Шланги использованы от ВАЗ-2108 - если подрезать неспеша и с умом, нигде не гнутся, не сутулятся и становятся хорошо. Комплект 2 шланга 55 грн. помоему. металлические патрубтки очищены, от наслоений. Трубки и патрубки перед соединением покрыть обильно литиевой смазкой (Литолом-24) или другой литиевой, которая применяется для подшипников. Литиевую "БП" пожалел.
Патрубки установлены, система заполнена, крышка проверена еще раньше на работоспособность - температура все равно высокая. Ниже чем была, но по моему мнению высоковатая. Хотя датчик включения вентилятора был заменен новым (110 грн) вентилятор при рабочих цепях включался почти вверху значка градусника.
Тогда я воспользовался способом который в своей книге привел Корниенко:
"Однажды летом в ремонт пришла машина с двигателем 3S-FE, у которой вентилятор охлаждения радиатора включался только тогда, когда стрелка указателя температуры почти достигала красной зоны. Осмотрев двигатель и немного поразмыслив, мы решили промыть систему охлаждения. Купили в магазине соответствующую баночку и добавили ее содержимое в радиатор (прямо в тосол, все равно он из-за постоянных перегревов был мутный и его надо было менять). Запустили двигатель и прогревали его, пока стрелка указателя температуры не приблизилась к красной зоне, после чего включился вентилятор охлаждения радиатора. Заняло это около 20 минут. Как только вентилятор включился, двигатель заглушили, и он стал остывать. Охлаждающую жидкость вместе с промывкой менять не стали. Когда двигатель остыл (примерно через полтора часа), мы его снова запустили и гоняли до включения электромотора вентилятора радиатора охлаждения. На этот раз при включении вентилятора стрелка указателя температуры находилась достаточно далеко от красной зоны, хотя и была заметно выше середины шкалы. Двигатель заглушили, через час запустили снова и опять грели его до включения вентилятора. Когда он включился, стрелка указателя температуры на щитке приборов была лишь немного выше середины шкалы. Повторив процедуру еще раз, мы добились того, чтобы вентилятор охлаждения включался, когда стрелка указателя температуры едва переходила за середину шкалы.
После этого слили охлаждающую жидкость вместе с промывкой и залили воду. Запустили двигатель, прогрели так, чтобы открылся термостат, заглушили двигатель, слили воду и, остудив двигатель, снова залили воду. И так шесть раз. Число промывок водой взято нами из опыта обработки фотоматериалов. В одной инструкции кто-то прочитал, что только шестикратная смена воды дает гарантию качественной промывки (фотопленки). Этим же правилом мы пользуемся при промывке системы охлаждения. Заливать холодную воду в неостывший двигатель нельзя, поэтому наша шестикратная промывка обычно растягивается часов на шесть. Но после завершения всех описанных процедур вентилятор охлаждения у двигателя 3S-FE включался сразу же, как только стрелка указателя температуры на щитке приборов переваливала за середину шкалы.
Из всего изложенного выводы можно сделать следующие. Тепло от охлаждающей жидкости к датчику температуры (в нашем случае – к датчику включения вентилятора охлаждения) поступает по пути «жидкость – накипь – корпус – датчик», тогда как датчик теряет тепло по пути «датчик – корпус – воздух». Если предположить, что слой накипи играет роль теплоизоляции, то датчик будет плохо нагреваться, отдавая тепло воздуху, и не включит вовремя вентилятор. Если применить эти соображения к датчику температуры для блока EFI, то получится, что накипь на латунном корпусе датчика, снижая его температуру, повышает сопротивление, что воспринимается блоком EFI как информация о том, что двигатель еще не нагрелся. В результате блок формирует соответствующую ширину импульсов для инжекторов, что приводит к перерасходу топлива. Да, двигатель прогрет, его охлаждающая жидкость горячая, но датчик теряет все это тепло, излучая его в воздух. А скорость поступления нового тепла замедляется накипью на корпусе датчика. Все эти рассуждения и нам кажутся немного надуманными, накипь ведь не шуба, но случай с датчиком включения вентилятора охлаждения радиатора на двигателе 3S-FE служит им некоторым подтверждением.
Кроме накипи, есть еще одна причина искажений сигнала температурного датчика. Она заключена в контактах. Окисная пленка на контактах представляет собой некоторое дополнительное сопротивление во всей цепи датчика. В результате сигнал, пришедший в блок EFI, снижается, что соответствует более высокому сопротивлению датчика температуры и соответственно более широким импульсам на инжекторы".
После этой процедуры температурный режим двигателя и момент включения вентилятора меня перестали беспокоить.
Промывка стоила гривень 20-22. Обычная, какая продается в вазовских магазинах. Не была она и "брендовая".
Кому интересно восстановить свою систему охлаждения, вот ссылка на более полную выдержку из этой книги:
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1047957]]>

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Jun 4 2011, 02:37

[sasha-z-o-hust]

Вот такая рабочая температура на моей машине:
]]>]]>

а на трассе она чуточку ниже. Не совмещается с белой стрелкой при движении, но почти с нею совмещается при долгом движении накатом.
В жаркую погоду на трассе и в городе, если хотя бы иногда переключаешься до третьей - температура держится также. При движении со скоростью 170 км - температура тоже не повышается. При движении на 1-й передаче сейчас-летом и при работе на холостом ходу, прогревается до включения вентилятора. Вентилятор включается чуть раньше, чем на фото у mebelok показано. Судя по расходу топлива 15 литров на 220 км : 2/3-трасса; 1/3 город - "убитый" двигатель (компрессия 7,8 - 8 атмосфер за 5 оборотов) - он работает в оптимальном режиме и на скорости до 110 км/ч масла не ест, или почти не ест.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Jun 4 2011, 02:51

[mebelok]

Вот такая рабочая температура на моей машине:
]]>]]>

а на трассе она чуточку ниже. Не совмещается с белой стрелкой при движении, но почти с нею совмещается при долгом движении накатом.
В жаркую погоду на трассе и в городе, если хотя бы иногда переключаешься до третьей - температура держится также. При движении со скоростью 170 км - температура тоже не повышается. При движении на 1-й передаче сейчас-летом и при работе на холостом ходу, прогревается до включения вентилятора. Вентилятор включается чуть раньше, чем на фото у mebelok показано. Судя по расходу топлива 15 литров на 220 км : 2/3-трасса; 1/3 город - "убитый" двигатель (компрессия 7,8 - 8 атмосфер за 5 оборотов) - он работает в оптимальном режиме и на скорости до 110 км/ч масла не ест, или почти не ест.

sasha-z-o-hust, у меня все работает нормально. Может для 1.6 это было бы и нормально(как у тебя на фото), но я реально вижу на твоем датчике 65 градусов температуры.. Она не может быть рабочей.. Если посмотреть у меня на приборке(кстати у Tolya1789 вроде такая же температура на приборке как на моей), то и у меня около 85-90 градусов, у меня там ничего не булькает, термостат стоит новый, вся система герметична, новые датчики, пробки, помпа, Вентилятор включается, никакой жаровни возле капота нету.. Не знаю че ты там себе придумал, но обсуждать это я уже устал.. На РОДНОМ МАЗДОВСКОМ радиаторе, темпереатура была выше(поднималась к верху буквы "С" на приборке), и вентилятор практически постоянно работал, по ходу из-за того, что много сот было зажато(дабы не текли), и было плохое охлаждение двигателя.. Двигатель вроде нормальный, компрессия 10, масло должна была взять, но не заметил, так как обкатывал 2800км на минералке, потом сменил на синтетику, сейчас только 4000 км наездил, пока стою, так как не могу найти правый поворотный кулак(цапфу), что бы брала масло, не видно.
У меня был ПАССАТ В-3, я сразу думал что машина постоянно кипит, а там рабочая температура, 110 градусов, тут шкала 120 красная зона, все остальное нормально значит))) Будем ездить, а нет сремонтируем..
Да, расход: на 10 л 92 бензина, выезжаю в городском режиме, 123-127 км, по трассе меньше.. Датчик бенза у мну не работает, поэтому приходится постоянно скидывать счетчик. Пока езжу с канистрой бензина в багажнике, как заканчивается, заливаю в бак с канистры, и еду на заправку заправлять в канистру...
P.S. У нас двоих не может показывать не правильно, (или перегреваться) а у тебя правильно - фантастика...

Сообщение отредактировал mebelok - Jun 4 2011, 10:08

[raveness]

sasha-z-o-hust, у меня все работает нормально. Может для 1.6 это было бы и нормально(как у тебя на фото), но я реально вижу на твоем датчике 65 градусов температуры..

в 87 были такие приборки? судя по указанным авто у Саши 1.6 - 87 года, а 2.0 - 86... Думаю что фото таки 2.0. да ив ремонте сейчас 1.6

[mebelok]

в 87 были такие приборки? судя по указанным авто у Саши 1.6 - 87 года, а 2.0 - 86... Думаю что фото таки 2.0. да ив ремонте сейчас 1.6

Мои слова по поводу: "может для 1.6 это нормально", это риторика...
В моей машине с охлаждением все в порядке..

[sasha-z-o-hust]

Мои слова по поводу: "может для 1.6 это нормально", это риторика...
В моей машине с охлаждением все в порядке..

Серега, я не хотел тебя обидеть, или чего хуже приколоться над твоими изысканиями.
Просто по моему убеждению, стрелка, если датчик и указатель исправны показывает повышенную температуру.
Спорить с тобой на эту тему я продолжать не буду. Температуру двигателя во время движения, с помощью дополнительного термометра я не замерял. Новый термостат после покупки проверял в кастрюле на газовой плите - работал он как нужно - открывался не при 50-60 градусах, а при 80-82. Своим опытом и знаниями я поделился. Вопрос закрывается.
Уточнение: приборка с авто 1986 г.в., 2.0 л., карбюратор. Карбюратор и впускной коллектор с мазда 929 НВ

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Jun 4 2011, 15:43

[udo71]

Уточнение: приборка с авто 1986 г.в., 2.0 л., карбюратор.
Вот блин,а чё у меня не такая приборка?,тоже 86г.2.0 карбик,только купеха

[vadim22736]

у меня такая приборка. купе 84 года. 2.0 бензин. вентилятор включается после середины шкалы

[sasha-z-o-hust]

Уточнение: приборка с авто 1986 г.в., 2.0 л., карбюратор.
Вот блин,а чё у меня не такая приборка?,тоже 86г.2.0 карбик,только купеха

Купеха автомобиль повышеной люксовости - на нее все передовое и свежеизобретенное.
Все лучшее - детям. Ну или новым детищам.

На машине с двигателем 1,6л. 1987 г.в. карб. стоял вот такой салон:
]]>]]>


Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Jun 5 2011, 01:37

[Master54]

Всем привет. Потекла релевая рейка с правой стороны под кожухом(пыльником)... подскажите может кто то ремонтировад уже ее? какие сложности при ремонте? как поменять сальник?

[udo71]

вот приборка у меня такая же,руль другой,и под приборкой вроде чёто другое))).

[skhart]

Купеха автомобиль повышеной люксовости - на нее все передовое и свежеизобретенное.
Все лучшее - детям. Ну или новым детищам.

На машине с двигателем 1,6л. 1987 г.в. карб. стоял вот такой салон:

У меня 1,6л. 1986 г.в. карб. седан, если сняь чехол с руля, то как мой салон фотографировали

Сообщение отредактировал vasekman - Jun 6 2011, 09:36

Причина редактирования: цитирование картинок

[rsmal]

Всем ПРИВЕТ! проблема такая: когда моя ЖЦ немного поезидит по городу или по трасе тоесть разогреется, особенно в пробках, то на холостых на нетралке(когда останавливаешся), начинають пригать обороты до 0 и она глохнет, когда даш газку или витяниш подсос то работает. Был у моториста и карбюраторщика оба причины не нашли(((. Работа каждый день на машине и такой аврал. Прошу помощи!

[white_zal]

Не заводится по двум причинам:
1. - либо нету искры (или она слабая);
2. - либо не поступает в инжекторную рампу бензин

Для проверки первого: выкопай в гараже свечу, сделай в ней зазор миллиметра 2, отсоедини любой из 4-х высоковольтных проводов и подсоедини к подготовленной свече. Резьбовую часть этой свечи вставь в ближайший технологичный кронштейн для вывешивания двигателя (вверху в левом ближнем углу двигателя - когда стоишь перед отсеком). справа от аккумулятора внизу найди колодку эдак проводов на 10 с которой провода идут в сторону стартера, рассоедини ее и найди в ней самый толстый провод (обычно черно-красный). Включи зажигание, а на этот провод прям с плюсовой клеммы аккумулятора коротким проводком подай плюс. Стартер включится и будет крутить двиг, а ты увидишь есть ли искра. Если искры, нету - пиши.

Попробував твій спосіб іскри нема! Я так зрозумів що причина або в катушці запалювання, або в трампльорі, так? Ще мені порадили зняти дріт з трампльора той що йде від катушки і при включеному запалюванні тримаючи контакт що на кінці дроту десь на відстані пару міліметрів до кузова має проскакувати іскра, якщо катушка робоча, правильно? Іскри не було.

[VGS]

Вот блин,а чё у меня не такая приборка?,тоже 86г.2.0 карбик,только купеха

Юр, ну лично я привык к тому, что, если человек говорит что у него 86 г.в., то по вину в 90% будет 85...хотя sasha-z-o-hust врядли мог ошибиться...
sasha-z-o-hust, по вин коду 86 год?

вот приборка у меня такая же,руль другой,и под приборкой вроде чёто другое))).

ага...климат, управление электрозеркалами, стеклоподъёмники........

Всем ПРИВЕТ! проблема такая: когда моя ЖЦ немного поезидит по городу или по трасе тоесть разогреется, особенно в пробках, то на холостых на нетралке(когда останавливаешся), начинають пригать обороты до 0 и она глохнет, когда даш газку или витяниш подсос то работает. Был у моториста и карбюраторщика оба причины не нашли(((. Работа каждый день на машине и такой аврал. Прошу помощи!

С системой охлаждения всё в порядке?