Mazda 626 GE: Двигатель плохо заводится после отстоя >5 - 6 часов, Помогите разобраться, всё перепробовал... *РЕШЕНО Опции

[KonstanT]

ПРОБЛЕМА ПЛОХОГО ЗАВОДА НА ХОЛОДНУЮ РЕШЕНА!
Виновником оказался потёкший электролитический конденсатор в ЭБУ. Подробности с картинками на 4й странице.
========================================
=========================================
================
Собственно, ситуация:
Машина - Mazda 626 GE, 2.0i, 1995г выпуска. Купили прошлым летом, за год с небольшим набежала 6 тыщ, до этого - 150 тыщ, если верить спидометру. Проблемы начались уже этим летом, по нарастающей.

Проблема такая:
после ночной стоянки, с утра, или после работы, т.е., когда машина постояла более 5 - 6 часов, приходится раз пять - семь дёргать стартер, чтобы она завелась. Заводится странно, слышно, сначала вроде один циллиндр схватился, затем два, потом все. Если сразу после того, как завелась, заглушить и завести снова, то заводится с первого раза. Не совсем так, всё зависит от того, успел ли нагреться двигатель: если на холоду выключить сразу после завода, то с первого раза не заведётся, придётся опять дёргать стартер.

Что пробовал:
1. Читал ветку ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=16044]]>, пробовал, как советуют, стартануть, потом подождать, пока бензонасос покачает - нифига, даже в сервисном разъёме принудительно включал бензонасос, как он работает, слышно, но эффекта нет.
2. Аккумулятор новый, недавно меняли.
3. Провода зажигания новые.
4. По считыванию ошибок через светодиод - никаких ошибок ни в одной из систем нет.
5. Свечи смотрел, вид изолятора нормальный, зазор как по даташиту, почистил щёткой для уверенности...
6. Топливный фильтр заменил на новый.
7. Воздушный фильтр заменил на новый.
8. Один раз влил присадку - очиститель инжектора, не помню, как называется, маленький флакончик, на 20л бензина - субъектино, вроде, стала заводиться одной попыткой меньше, но вскоре всё вернулось взад.

У меня такое ощущение, что это проблема топливной системы. Что дальше - чистить инжектор?

******************** Добавлено *******************************
9. Инжектора почистил ультразвуком, проверял расход на стенде, к инжекторам вопросов больше нет^{или почти нет}, проблема осталась;
10. Контакты в распределителе очистил от окалины, эффект нулевой;
11. Свечи заменены на новые, проверенные в барокамере - эффект нулевой.

Похоже, проблема решена. ^{* к сожалению, нет, см. далее...}
Кроме того, что описано выше, за последние пол-года сделано две вещи:
1. Заменено масло в двигателе на более жидкое (5W40), при этом исчез, как класс, стук гидрокомпенсаторов;
2. Перешёл на бензин Pulsar 95 от ТНК, который вроде с чистящей присадкой.
Откатал лето на этом бензине (ок. 10 тыс.), начинает холодать, а машина заводится с первой попытки. Вчера было +6 с утра, машина завелась нормально.
Впереди морозы, будем смотреть....

******************** Добавлено *******************************
Рано радовался, проблема решена частично - при температуре ниже нуля двигатель заводится плохо.
Что ещё сделано:
12. Почищен блок дроссельной заслонки, со снятием;
13. Почищен клапан ЕГР, проверен.
Результат - нулевой.

******************** Добавлено *******************************
Так как проблема не думает самоустраняться, были предприняты следующие меры:
14. Проверил на герметичность впускную систему - она герметична;
15. разобрал и очистил до блеска клапан холостого хода. Вроде, холостые стали ровнее. На завод никак не сказалось.
16. Проверил "на искру". Во время старта искра есть на всех свечах, белая, жирная .
17. Проверил манометром давление в топливной рейке на холодную. Давление при включении стартера нарастает до 2.8 приблизительно за 2 сек.
18. SashaGub проверил УОЗ стробоскопом, угол выставлен верно.
------------ Здесь было принято утверждение об исправности температурных датчиков, высоковольтной части, топливной части и внимание уделено работе электронного блока управления ------------------------------
19. Были промеряны длительности импульсов открытия форсунки при старте двигателя при эмуляции различной температуры двигателя от +45 до -30 градусов. Результат при +45 градусах не шибко отличается от такого при минус 30 (4.5мс и 6мс соотв.), хотя по замерам Мегавольта длительности должны отличаться в разы. Был сделан вывод о неправильной реакции ЭБУ на показания температурного датчика ТОЖ.
20. В ходе осмотра внутренностей ЭБУ был обнаружен потёкший конденсатор, в результате чего на плате были разъедены дорожки в четырёх местах. После восстановления дорожек платы ЭБУ его работа была восстановлена и проблема плохого завода остывшего двигателя перестала существовать.
Всё. Неполадка, не дававшая покоя вот уже которую зиму, УСТРАНЕНА!

Сообщение отредактировал KonstanT - Feb 18 2013, 15:03

[KonstanT]

Может имелось ввиду в двигателе?

Конечно. Спасибо, подправил.

[KonstanT]

Вот и настали морозы.... И перестал двигатель опять заводиться при минусовой температуре! И чем ниже, тем хуже...
Глядя, как быстро нагревается трубка рециркуляции выхлопных газов при заводе двигателя, даже с отключенным от ЕГР вакуумным шлангом управления, меня терзало сомнение, что ЕГР клапан пропускает, и это может быть причиной плохого завода. Поэтому в выходные снял БДЗ, промыл, почистил до блеска, проверил все каналы, снял подозреваемый клапан ЕГР, вычистил весь срач изнутри, проверил - работает на ура. Всё поставил обратно, и.... ничего не изменилось.
Машина, как заводилась плохо, так и заводится. Трубка рециркуляции как нагревалась после завода, так и нагревается (?!), хотя в клапане я сейчас уверен.
Все возможные датчики я уже по нескольку раз проверял: и IAT, и ECT, и TPS - все они исправны. Никаких ошибок не считывается. Всё нормально! Но двигатель не запускается. Точнее, запускается, не сразу, если педальку газа нажать...
Ищу дальше...

[nikolaygerasimov]

Вот и настали морозы.... И перестал двигатель опять заводиться при минусовой температуре! И чем ниже, тем хуже...
Глядя, как быстро нагревается трубка рециркуляции выхлопных газов при заводе двигателя, даже с отключенным от ЕГР вакуумным шлангом управления, меня терзало сомнение, что ЕГР клапан пропускает, и это может быть причиной плохого завода. Поэтому в выходные снял БДЗ, промыл, почистил до блеска, проверил все каналы, снял подозреваемый клапан ЕГР, вычистил весь срач изнутри, проверил - работает на ура. Всё поставил обратно, и.... ничего не изменилось.
Машина, как заводилась плохо, так и заводится. Трубка рециркуляции как нагревалась после завода, так и нагревается (?!), хотя в клапане я сейчас уверен.
Все возможные датчики я уже по нескольку раз проверял: и IAT, и ECT, и TPS - все они исправны. Никаких ошибок не считывается. Всё нормально! Но двигатель не запускается. Точнее, запускается, не сразу, если педальку газа нажать...
Ищу дальше...

какое-то двоякое разделение симптомов
1 мокрые свечи + заводиться с нажатой педалью = переливает
2 при плюсовой температуре заводиться нормально + при минусовой плохо заводится = недоливает
быть уверенным в том что указано в шапке уже не существенно потому, что прошло уже два года

Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Jan 6 2013, 22:35

[DO_n]

ну что , прошел год уже? нормально все ?

[Jast]

Машина, как заводилась плохо, так и заводится. Трубка рециркуляции как нагревалась после завода, так и нагревается (?!), хотя в клапане я сейчас уверен.

А в чем сомнения? В трубке же выхлопные газы присутствуют вне зависимости от состояния клапана, который их сдерживает только перед впускным.

[nikolaygerasimov]

А в чем сомнения? В трубке же выхлопные газы присутствуют вне зависимости от состояния клапана, который их сдерживает только перед впускным.

+ еще и она металлическая и прикручена к нагревающемуся выхлопному коллектору

[KonstanT]

Да, год прошёл, но ничего не поменялось. Машина по-прежнему плохо заводится на морозе.

какое-то двоякое разделение симптомов
1 мокрые свечи + заводиться с нажатой педалью = переливает
2 при плюсовой температуре заводиться нормально + при минусовой плохо заводится = недоливает
быть уверенным в том что указано в шапке уже не существенно потому, что прошло уже два года

Может и странно, но это так.
С уверенностью можно сказать, что при старте смесь бедная, т.к., когда я прыскаю карбклинер во время запуска, двигатель заводится сразу. Однако, свечи действительно влажные, если их выкрутить после неудачного пуска. Они в бензине, который быстро испаряется.
Искру я недавно проверял, похоже, она нормальная:
]]>Фото1]]> ]]>Фото2]]>
Может, дело в форсунках, что они не распыляют бензин? Но я их уже чистил, проверял на одинаковый расход... Если бы где-то взять на пробу такие же на пару дней... на них все подозрения.
Тут, кстати, уже советовали подставить другой трамблёр, только вот, второй машины у меня нет, чтобы по очереди менять компоненты , а на разборках не очень то хотят давать детали на тестирование.

[Jast]

KonstanT, а не следил за зависимостью сопротивлением датчика ТОЖ от температуры за бортом?? Может попробовать с ним поэкспериментировать.

[KonstanT]

KonstanT, а не следил за зависимостью сопротивлением датчика ТОЖ от температуры за бортом?? Может попробовать с ним поэкспериментировать.

Это - первое, что я сделал:
 DENSO_B3C8.png ( 666.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91

[nikolaygerasimov]

Да, год прошёл, но ничего не поменялось. Машина по-прежнему плохо заводится на морозе.

Может и странно, но это так.
С уверенностью можно сказать, что при старте смесь бедная, т.к., когда я прыскаю карбклинер во время запуска, двигатель заводится сразу. Однако, свечи действительно влажные, если их выкрутить после неудачного пуска. Они в бензине, который быстро испаряется.
Искру я недавно проверял, похоже, она нормальная:
]]>Фото1]]> ]]>Фото2]]>
Может, дело в форсунках, что они не распыляют бензин? Но я их уже чистил, проверял на одинаковый расход... Если бы где-то взять на пробу такие же на пару дней... на них все подозрения.
Тут, кстати, уже советовали подставить другой трамблёр, только вот, второй машины у меня нет, чтобы по очереди менять компоненты , а на разборках не очень то хотят давать детали на тестирование.

совершенно верно, тут проще всего найти причину только поагрегатной заменой. ( у карбклинера другое октановое число + другая испаряемость, так что он не показатель)

[Jast]

KonstanT, я, конечно, не знаю какие отклонения сопротивлений и в какой степени влияют на работу двигателя, но если сравнивать с моим, делал как-то замер при 11 градусах - 3900 Ом и если провести аналогию, то чем ниже будет температура, тем расхождения будут больше.

[nikolaygerasimov]

Это - первое, что я сделал:
 DENSO_B3C8.png ( 666.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91

с руководством вроде сходятся показания при плюсовой температуре
 _________.JPG ( 74.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73


как заводить по руководству)))
 ______.JPG ( 40.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73


Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Jan 7 2013, 22:59

[Jast]

nikolaygerasimov, да, пожалуй это мелочь с такими-то допусками при -20

[Мегавольт]

Извините, если упустил сей момент, давление топлива проверял или нет? В работе и на заглушенном моторе? Может, при низкой t регулятор на рампе или бензонасос через обратный клапан сливает всё с системы, и приходится крутиить, пока бенз не попадёт во все форсунки?
А по поводу трамблёра: воевал когда-то на BG с крышкой (дорожки были от пробоев) и с бегунком, не знаю, как на GE, но там рабочий контакт и подпружиненый были отдельными деталями. И между ними был слой окисла, после чистки которого машина завелась. Барахлил мотор в основном в сырую погоду, но окислы могут баловаться и от температуры.

Сообщение отредактировал Мегавольт - Jan 7 2013, 23:51

[raveness]

может я упустил где, клапан добавочного воздухе рассматривался как причина?

[KonstanT]

как заводить по руководству)))
 ______.JPG ( 40.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

Т.е. завод с подгазовкой - нормальное явление? Или у меня машина - "летний вариант"

Воздушные клапана я проверял на работоспособность и герметичность (и не только я), как и проверял на герметичность вакуумную систему - дошло до того, что я услышал слабое шипение около масляного щупа и через штатное отверстие в модуляторе ЕГР. В остальном всё герметично.

Давление на рампе тоже проверял, и на холодную, и на работающем двигателе - при включении насоса перемычкой оно секунды за 2 набирает до 2.8, на работающем двигателе - 2.2, при отключении двигателя держится. К давлению точно нет вопросов.

Крышку трамблёра чистил, бегунок новый. Сам трамблёр перебирал, никаких признаков пробоя катушки. Искра - то нормальная. Провода не искрят.


Ещё раз подумал, что раз температура только влияет на завод, тут, видимо, дело всё-таки в датчике ТОЖ и, возможно, температуры забортного воздуха. Даже может не в датчике (его я проверял), а в том, что "видят" мозги. Если, напимер, предположить, что параллельно датчику откуда-то взялось сопротивление , ну, скажем, килоом на 5 - 10 (в проводке), то при исправном датчике мозги будут получать неправильные данные, и чем холоднее, тем неправильнее... Надо будет прозвонить проводку (а, может, и в "мозги" опять заглянуть ) от ЭБУ до датчиков...

Вот, для общего представления, что пишет Чарльз Пробст в книге "Ford Fuel Injection and Electronic Engine Control" на 42й странице: он различает режим "тёплого старта" (>20 град.) и режим "холодного старта" (<20). В первом случае готовится смесь 12:1, а во втором - намного богаче - 2:1, специально, чтобы нивелировать плохую испаряемость бензина при низких температурах. Так вот чего-то мне кажется, что второй режим машина в упор не видит.

[nikolaygerasimov]

Вот, для общего представления, что пишет Чарльз Пробст в книге "Ford Fuel Injection and Electronic Engine Control" на 42й странице: он различает режим "тёплого старта" (>20 град.) и режим "холодного старта" (<20). В первом случае готовится смесь 12:1, а во втором - намного богаче - 2:1, специально, чтобы нивелировать плохую испаряемость бензина при низких температурах. Так вот чего-то мне кажется, что второй режим машина в упор не видит.

так может попробовать перед запуском то что я предлагал ранее - перед первой попыткой завести подать на форсунки напряжение от батарейки как делают при прочистке. или еще проще - выкрутить свечи и в каждый цилиндр по 1 мл бензина

[nikolaygerasimov]

Мне все больше кажется что у тебя переливает. возможно даже из-за лишнего сопротивления , но тогда можно попробовать вставить заведомо меньшее сопротивление вместо датчика. И еще угол опережения зажигания на прогретом двигателе со вставленной перемычкой перепроверял?

[Jast]

В любом случае стоит более досконально повозиться с датчиком ТОЖ. Но я тоже больше склоняюсь, что в итоге на ЭБУ создается заведомо меньшее падение напряжения из-за меньшего сопротивления, что приводит к бедной смеси (свечи в любом случае будут сырыми после неудачного запуска из-за пропусков воспламенения), ведь с полувыжатой педалью она заводится, а в этом случае смесь более обогащенная.

Сообщение отредактировал Jast - Jan 9 2013, 00:35

[KonstanT]

Мне все больше кажется что у тебя переливает. возможно даже из-за лишнего сопротивления , но тогда можно попробовать вставить заведомо меньшее сопротивление вместо датчика. И еще угол опережения зажигания на прогретом двигателе со вставленной перемычкой перепроверял?

Я не думаю, что переливает, ведь обогащение смеси распылением карбклинера улучшает запуск, а лишний воздух - ухудшает.
Сопротивление вместо датчика - сам думал, надо будет попробовать заставить мозги думать, что на улице -30 (или +30), и попробовать завести.
Угол опережения проверял на СТО, у меня стробоскопа нет. Вроде, угол в норме.

Вариант с открытием форсунок я попробую, но мне кажется, я уже знаю результат...