Мазда 3: Ошибка Р0420 удалил катализатор! Опции

[B.O.S.]

Я перевірив щойно на око, всі провода цілі, від роз'єму і до лямбди, тестером не міряв, так як тре викручувати лямбду. Провода там досить міцні, стальні напевно, їх просто так не розірвеш. Тому думаю вини майстра тут не має, а чому саме ця помилка вискочила -хз. З роз'єму датчик не витягувався навіть при викручуванні. Зняв клему, почекаю годинку, може сама пройде.

ты, главное, не нервничай более необходимого.
Наши нервы дороже любых железок

снимать клемму бесполезно.
Нужно расстыковать разъём и проверить тестером сопротивление цепи подогрева (померить сопротивление между контактами, к которым подходят провода с изоляцией одинакового цвета)
там должно быть порядка десятка Ом.

В принципе, действительно контакт мог нарушиться внутри самого датчика при снятии. Работа в условиях вибрации и перепада температур прочности всей этой конструкции не добавляет.

Ну и без адекватной работы докатового датчика "мозг" двигателя не сможет нормлаьно выдерживать смесеобразование.
Так что прийдётся датчик таки менять. Облегчить стоимость нежданчика можно, если использовать универсальный ЛЗ.
нюанс только один: сопротивление цепи подогрева должно в пределах +/-20% соответствовать родному.

[Kapi]

Дякую за інфу!
Я хочу ще в добавок поміряти чи на роз'ємі присутні +12 та 0 для підігріву. Значить получається два чорних це живлення нагріву.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1383840]]>

Сообщение отредактировал Kapi - May 15 2013, 22:31

[B.O.S.]

Дякую за інфу!
Я хочу ще в добавок поміряти чи на роз'ємі присутні +12 та 0 для підігріву. Значить получається два чорних це живлення нагріву.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1383840]]>

В таком случае меряй напругу непосредственно между контактами разъёма при включенном зажигании. Лучше с помошником, который бы включал/выключал зажигание - на некоторых машинках подогрев через какое-то время после включения зажигания может отключаться на непродолжительное время либо переходить в ШИМ-управление.

[Kapi]

Поміряв опір двох чорних проводів на першій лямбді - немає там взагалі опору. Тобто або йде розрив кабелю, або розрив нитки накалу обігрівача. Напругу думаю в такому випадку міряти не має смислу, так як зрозуміло що точно десь є обрив.
А що, якщо на обігрів впаяти резистор (опір) 10ом, і таким чином обдурити бортовик?

Сообщение отредактировал Kapi - May 16 2013, 10:49

[B.O.S.]

Поміряв опір двох чорних проводів на першій лямбді - немає там взагалі опору. Тобто або йде розрив кабелю, або розрив нитки накалу обігрівача. Напругу думаю в такому випадку міряти не має смислу, так як зрозуміло що точно десь є обрив.
А що, якщо на обігрів впаяти резистор (опір) 10ом, і таким чином обдурити бортовик?

бортовик обдуришь. Только 10 Ом будет греться почти как маленький паяльник
в твоём случае можно поставить и 100 Ом - ECU "твоих годов", емнип, ещё не контролирует величин тока через цепь подогрева; а только лишь сам факт наличия сопротивления.
Но недогретая лямбда будет заметно позже выходить на режим. Тоже могут быть свои нюансы.
Лучше бы поставить новый датчик (можно использовать универсальный, как я выше писал).

В природе существует есть ещё один "финт ушами":
- переставить заднюю лямбду на перёд, до ката (исправный ДК всё-таки совершенно необходим для нормальной работы обратной связи оп соотношению топливо/воздух)
- с первой де лямбды взять сигнал для эмулятора катализатора, например такого ]]>http://www.mobileelectronics.com.ua/?page=...ator_spider-ce2]]>, сигнал с выхода эмулятора подать на ECU вместо сигнала послекаталитического ДК
- оборванную цепь дефектного ДК зашутнировать резистором, чтоб не выскакивала ошибка

Но такое решение (перестановка лямбды) - оно оправдано только от безнадёги. Есть шанс повредить и второй, пока ещё живой датчик.

P.S. То, что тебе выкручивали датчик, не отключив разъём, с большой долей вероятности и послужило причиной проблемы.
Провода там действительно имеют высокую механическую прочность. Поэтому порвать их почти невозможно. Зато нарушить контакт внутри самого датчика, если тянуть и крутить провода, выкручивая лямбду - аж бегом.

[smarty]

Я бы поменял просто неисправную лямбду на универсальную денсо или бош и больше не возвращался к этому вопросу. Цена на них вполне гуманная - что-то около 50и долларов.

По поводу электронных обманок - если мне не изменяет память они были изначально сделаны для 2го или третьего поколения газа,которое устанавливалось на машины без лямбда регулирования, а по алгоритму работы требовали сигналы с такового - вот там они отлично использовались.
На матрехи замечательно ставятся механические обманки под второй лямбда зонд,выточенный у токаря за 10 дол или скажем универсальная за 20
Конкретно эту я ставил на м3 дорестайл 2.0 после удаления катализатора..отлично машинка бегает без ошибок
]]>http://www.asc.com.ua/part/1970-CEL-FIX/]]>
не реклама - действительно ее ставил
еще на дружественном российском клубе довольно разжеванная тема - там даже чертежи парни с размерами выкладывали обманок
]]>http://www.m3club.ru/forum/topic69146.html...EE%F0&st=40]]>
]]>http://www.m3club.ru/forum/topic78009.html]]>

можно, конечно, и электронную..но я думаю, если сравнить цены - выбор станет вполне очевидный)

Косвенно о повышенном сопротивлении выхлопу можно судить по разрежению во впускном на прогретых холостых.
В общем виде, если там менее ~0,3 атм, то проходимость нормальная.
Это, конечно, не то же самое, что манометр вместо лямбды вкрутить или камеру в тракт засунуть, но зато сделать можно даже при наличии любого дешёвого OBD-сканера или даже блютус свистка и программули на андроиде типа Торка.

Идея в принципе хорошая, но катит в такой интерпретации только для людей у которых уже есть этот адаптер(150 грн самый дешевый эльм) и только для моторов от 2.0, в которых стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе..на 1.6 его нет

так или иначе то же самое можно сделать подключив манометр на впуск,отсоединив скажем патрубок усилителся тормозов.

Сообщение отредактировал smarty - May 16 2013, 21:10

[Kapi]

Сьогодні підключу свій ELM 327 і подивлюся, якщо перша лямбда далі дає відповідний вольтаж (0.8V) а також якщо відбувається короткотермінова та довготермінова корекція палива - значить вона працює вірно. А для обігріву впаяю резистор на 100 Ом (відкушу два чорних і між ними встановлю 100 ОМ-ний опір) Та буду збирати гроші на новий датчик - Денсо 31 модель, 800 грн. він йде одразу з роз'ємом, не тре нічого крутити.
Є якісь рекомендації при купівлі резистора для таких цілей на радіо базарі, чи підійде будь який?
Офф: Що раз переконуюся, що знайти СТО чи приватного майстра який дійсно приділить час твоїй машині а також буде компетентний та порядний - дуже важко. Через таких попадаю вічно на гроші.

Сообщение отредактировал Kapi - May 17 2013, 15:17

[smarty]

Сьогодні підключу свій ELM 327 і подивлюся, якщо перша лямбда далі дає відповідний вольтаж (0.8V) а також якщо відбувається короткотермінова та довготермінова корекція палива - значить вона працює вірно. А для обігріву впаяю резистор на 100 Ом (відкушу два чорних і між ними встановлю 100 ОМ-ний опір) Та буду збирати гроші на новий датчик - Денсо 31 модель, 800 грн. він йде одразу з роз'ємом, не тре нічого крутити.
Є якісь рекомендації при купівлі резистора для таких цілей на радіо базарі, чи підійде будь який?
Офф: Що раз переконуюся, що знайти СТО чи приватного майстра який дійсно приділить час твоїй машині а також буде компетентний та порядний - дуже важко. Через таких попадаю вічно на гроші.

про мастеров - это к сожалению факт..но честно - думаю во львове можно найти добросовестных электриков
по поводу денсо - посмотрел по каталогам:
оригинальный номер верхней лямбды
Z601-18-861A

экзист выдает 2 датчика
]]>http://exist.ru/price.aspx?pcode=Z601-18-861A]]>

я так понимаю один с разъемом,другой без(0113 без) - мне мой электрик паял лямбды и нормально они бегают, только он серьезно так их паял - кислотой травил там,еще че-то химичил с контактами..потом спаялд,сверху термоусадочными кембриками закрыл и ништячек...справедливости ради скажу, что читал, что их нельзя паять, но я подозреваю имеется в виду паять с канифолем.
так что снова таки - поищи автоэлектрика,который с руками дружит и сэкономишь лишние 400 грн.

[B.O.S.]

...
Є якісь рекомендації при купівлі резистора для таких цілей на радіо базарі, чи підійде будь який?
...

"цементный" бери - это такие белые в керамическом корпусе.
на 5, а ещё лучше - на 10 Ватт.

[Kapi]

цемент служить тепловим екраном для відводу тепла?
]]>http://www.electroclub.info/other/resistors.htm]]>

[B.O.S.]

цемент служить тепловим екраном для відводу тепла?

нет, они лучше держат тепловые перегрузки и в значительно меньшей степени, чем другие типы резисторов боятся механических повреждений.
Ну и стоят относительно недорого.

Я бы поменял просто неисправную лямбду на универсальную денсо или бош и больше не возвращался к этому вопросу. Цена на них вполне гуманная - что-то около 50и долларов.

Поддержу эту мысль.

По поводу электронных обманок - если мне не изменяет память они были изначально сделаны для 2го или третьего поколения газа,которое устанавливалось на машины без лямбда регулирования, а по алгоритму работы требовали сигналы с такового - вот там они отлично использовались.

Память чуток подвела
Вы спутали эмулятор лямбды,
который действительно использовался при установке эжекторного ГБО. Давал прямоугольные импульсы со скважностью 2, т.е. когда высокий и низкий уровень равны по длительности (с незначительными вариациями в зависимости от производителя). И служил для того, чтобы при работе на газу фактически в режиме без обратной связи ECU не нахватывался поправок по смесеобразованию
с эмулятором катализатора,
который служит для обмана алгоритмов контроля исправности и эффективности катализатора

На матрехи замечательно ставятся механические обманки под второй лямбда зонд,выточенный у токаря за 10 дол или скажем универсальная за 20

Тогда уж лучше RC-цепочка. И дешевле и проще и не имеет одного милого побочного эффекта, который имеет вкрутка.
Вкрутка - та ещё мина замедленного действия. Пока ДК находится в потоке выхлопа, да ещё и подогревается встроенным нагревателем к нему мало что пристаёт и он остаётся чистым и служит рассчётный срок.
Как только мы убираем лямбду в "тупичок" вкруточки - она неизбежно зарастает всякой сранью. Скорость этого процесса, безусловно, сильно зависит от качества топлива и общего состояния двигателя, но процесс этот идёт всегда.
А в результате имеем деградировавший до полной неисправности датчик.

Но примерно в интервале 2006-2008-годов подавляющее большинство автопроизводителей в соответствии со вступающими в силу экологическими нормами повводили более "умные" алгоритмы контроля катализаторов. И дурить их вкрутками - мартышкин труд с небольшими шансами на успех.

Насчёт конкретно матрёх сказать сейчас не могу, но многие другие машины в возрасте до 5 лет (Сузуки, лексусы, GM-щина) имеют дополнительную коррекцию топливоподачи и по послекатовой лямбде. Сохранить нормальную работу двигателя в таких случаях можно использованием адекватно работающего электронного эмулятора only.

...
так или иначе то же самое можно сделать подключив манометр на впуск, отсоединив скажем патрубок усилителся тормозов.

Да, это безусловно хороший вариант, если под рукой есть манометр

Сообщение отредактировал B.O.S. - May 17 2013, 20:33

[smarty]

По поводу тупичка и зарастания сранью - мне кажется вы сгущаете слегка краски. Отравляются лямбды в основном ферозитами и свинцом из присадок и даже со стороны здравой логики гораздо больше этих частиц ловит на себя торчащий в потоке выхлопа чувствительный элемент первой лямбды, а не спрятанный в ответвлении безнапорном, тем более с маленьким соплом. В крайнем сьучае это грозит только тем, что забьется сопло вкруточки, но никак не отравит лямбду.И я даже не встречал тем с подобными проблемами.
Цитата из статьи о лямбдах
"Как и любая деталь, кислородный датчик подвержен определённому износу. Это значит, что его работоспособность с годами слабеет. Не в последнюю очередь из-за того, что датчик располагается в зоне горячих выхлопных газов, подвергается вибрации и воздействию агрессивных химических соединений."

У мазды мотор 1.6 z6 ставится с 2003года, кажется, и рестайлу в отличии от 2.0 не подвергался, но и у него введена коррекция по второй лямбде, но краайне мизерная направленная на оптимизацию работы катализатора, на ездовых качествах, расходе не ощутимая.

[Kapi]

в твоём случае можно поставить и 100 Ом - ECU "твоих годов", емнип, ещё не контролирует величин тока через цепь подогрева; а только лишь сам факт наличия сопротивления.

купив резистор на 100 Ом 20 Ватт з радіатором. Це 100% інфа що на моїй мазді3 2004 року бортовик не моніторить номінал опору а лише те що він є? Різати дроти (два чорних) та підєднювати до них, чи старатися витягнути з фішки два чорних разом з контактами та припаяти до контактів резистор і запхати їх назад в фішку?
Була би спец головка для зняття лямбди - було би простіше, все зробив би на столі, плюс перевірив ще разок опір накалу в інших точках. А так прийдеться колупатися на машині, місця там не дуже багато.

[Kapi]

Вдалося обманути ЕБУ при помилці P0031.
Купив 100 Омний 20 Ватний резистор з радіатором, за 5 грн. Обрізав два чорних провода в 5см від самої лямбди. Витягнув їх з захисного чохла.
]]>]]>
Завів двигун та поміряв напругу, яку дає бортовик на обігрів, там +12 вольт. Забув поміряти вольтаж при повному нагріві двигуна, є підозра, що напруга або зменшується, або взагалі зникає, що відповідно продовжить життя резистору. Шкода.
]]>]]>
Ще раз перевірив наявність опору на відкушених кінцях лямбда зонду. Опору не має значить накал все таки мертвий.
]]>]]>
Фактичний опір резистора становить 98 Ом, приєднавши до проводів показало 96,1 Ом.
]]>]]>
Припаяв резистор, старався паяти надійно, результат на фото
]]>]]>
Кінці затягнув термоусадкою, поверх мотнув трохи ізоленти.
]]>]]>
Протягнув до акумуляторного ящика провід з резистором і розмістив його там.
]]>]]>
Підключив elm327 - видалив помилку та зчитав дані.
]]>]]>
Питання:
1)Напруга на проводах накалу лямбди є завжди чи лише до моменту завершення повного прогріву? При частковому прогріві двигуна напруга залишається (400 градусів в колекторі і десь 60 градусів температура охолоджуючої рідини)
2)При такій обманці лямбди розхід палива буде як при аварійному режимі роботи двигуна чи нормалізується до звичайного? (корекція палива відбувається, але я не розумію, що вона означає і чи вдалося мені уникнути підвищеного росходу палива).

Сообщение отредактировал Kapi - May 20 2013, 17:45

[diduhim]

Вдалося обманути ЕБУ при помилці P0031.
Купив 100 Омний 20 Ватний резистор з радіатором, за 5 грн. Обрізав два чорних провода в 5см від самої лямбди. Витягнув їх з захисного чохла.
]]>]]>
Завів двигун та поміряв напругу, яку дає бортовик на обігрів, там +12 вольт. Забув поміряти вольтаж при повному нагріві двигуна, є підозра, що напруга або зменшується, або взагалі зникає, що відповідно продовжить життя резистору. Шкода.
]]>]]>
Ще раз перевірив наявність опору на відкушених кінцях лямбда зонду. Опору не має значить накал все таки мертвий.
]]>]]>
Фактичний опір резистора становить 98 Ом, приєднавши до проводів показало 96,1 Ом.
]]>]]>
Припаяв резистор, старався паяти надійно, результат на фото
]]>]]>
Кінці затягнув термоусадкою, поверх мотнув трохи ізоленти.
]]>]]>
Протягнув до акумуляторного ящика провід з резистором і розмістив його там.
]]>]]>
Підключив elm327 - видалив помилку та зчитав дані.
]]>]]>
Питання:
1)Напруга на проводах накалу лямбди є завжди чи лише до моменту завершення повного прогріву? При частковому прогріві двигуна напруга залишається (400 градусів в колекторі і десь 60 градусів температура охолоджуючої рідини)
2)При такій обманці лямбди розхід палива буде як при аварійному режимі роботи двигуна чи нормалізується до звичайного? (корекція палива відбувається, але я не розумію, що вона означає і чи вдалося мені уникнути підвищеного росходу палива).

Ты большой молодец!Руки оттуда растут))
Обязательно прослежу как всё вышло. По поводу расхода в "аварийном режиме" скажу только то, что езжу с осени с чеком, расход особо не менялся, только переход зима-лето вносит корректировки прогревами.
Сейчас 9,5л, лямбду так и не поменял, если что, то сделаю как ты.

[Kapi]

Ну по ідеї, зараз комп думає що лямбда справна і відповідно не завалюється в аварійний режим, значить розхід палива має бути звичайний, окрім перших хвилин прогріву двигуна, коли лямбда ще не прогріта вихлопними газами.

Ты большой молодец!Руки оттуда растут))

дякую :-)

[B.O.S.]

Ну по ідеї, зараз комп думає що лямбда справна і відповідно не завалюється в аварійний режим, значить розхід палива має бути звичайний, окрім перших хвилин прогріву двигуна, коли лямбда ще не прогріта вихлопними газами.

дякую :-)

Всё ли в порядке по прошествии полутора месяцев? Есть ли какие новости?
По идее уже должна насобираться какая-то статистика.

[gorusya]

Ты большой молодец!Руки оттуда растут))
Обязательно прослежу как всё вышло. По поводу расхода в "аварийном режиме" скажу только то, что езжу с осени с чеком, расход особо не менялся, только переход зима-лето вносит корректировки прогревами.
Сейчас 9,5л, лямбду так и не поменял, если что, то сделаю как ты.

друзи ! не ***** мозги . резистор 50 вт и радиатор с обдувом купите лямбду за 600гр .там накал с мозгов идет . они конечно НЕДОРОГИЕ

[Kapi]

Всё ли в порядке по прошествии полутора месяцев? Есть ли какие новости?
По идее уже должна насобираться какая-то статистика.

Розхід не піднявся, чек не засвідчується. Температуру резистора не міряв, тре буде дотиком колись попробувати, але здається він холодний.
Нова лямбда 350 або 700 грн.

там накал с мозгов идет . они конечно НЕДОРОГИЕ

хз про що ви.

Сообщение отредактировал Kapi - Aug 6 2013, 09:50

[bodzin]

Всем привет!

Возникла аналогичная проблема с Mazda 3 2006 г.в.
Загорелся чек, поехал на официальку, сказали, что сдох "катализатор".
В общем начал узнавать, что с этим делать и как его заменить (я вообще не разбераюсь в машинах ).
Вначале мне рассказывали, что оригинал стоит 17 к грн.
Посоветовали какой-то аналог (мол кат вырезают, и ставят, что-то похожее)
сказали 5к грн.
Посоветуйте, что можно сделать с машиной в данном случае и есть ли какие-то рекоммендации где могут это все дело подлечить
При возможности оставить евро4 (собераюсь в европу на машине).

Сообщение отредактировал bodzin - Aug 20 2014, 14:42