именно да, в резонансном инерционном наполнении. У ФЕ фазы достаточно широкие. Именно поэтому на моторах с попарным зажиганием, при установке старомодного ГБО, зачастую разрывает впускной коллектор. Вот например на русском 406-м в карбовой версии, при стандартном попарном зажигании, хлопки загибают дроссельные заслонки в карбе. А на ВАЗах коллектор в щепки разлетается. Спасает только установка "антихлопа", который выплевывает излишек давления во впуске в подкапотку.

настраивай клапана на точном положении распредвала, т.е. нацепи его звезду-шкив, и ее выстави на метку. Иначе у тебя уползут две фазы работы ГРМ в сторону по времени, и остальные искривятся.
Снос бошки и блока на выставлении меток практически не влияет - тот размер 0,25 проявится на метке именно в этом же размере. А на таком диаметре шкива это совсем не размер - упругое колебательное растяжение зубчатого ремня дает неравномерность вращения поболее.
По поводу несовпадения меток обрати внимание на целостность шпоночного паза в коленвале, самой шпонки, и внутри маленького шкива, гнезда установочного штифта в распредвале, самого штифта, и прорезей для него в большом шкиве. Бывает раздалбывает. Ну еще раз выстави ВМТ коленвала по поршню с помощью часового микрометра или хотя бы отверткой/прутиком на глаз (можно достаточно точно выставить).

РЕМЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПОДХОДИТЬ ПО ФОРМЕ ЗУБЬЕВ! проверено - если быстро не перескочит на зуб, то скоро подъест зубья, и будет сюрприз на трассе.

шатуны на ФЕ симметричные, можно разворачивать.

Да не так-то оно и просто, уломать продавцов. Они не дадут портить товар, а если еще и в блистере запечатаны...

Сколько не перебирал стартеры и моторы, слишком твердых щеток не встречал. Если они не тупо из медной крошки спрессованы (а это экономически не выгодно), то они всегда быстрее сотрутся чем коллектор. Еслли конечно они притерты. Если не проверить плотность прилегания, то по началу зверски эрозирует лепестки. Притереть лучше всего наждачной бумагой, подложенной между коллектором и щеткой.

А прикол очень простой
Сам динамик: при спаивании гибких проводников с рабочей катушкой, все обрабатывается кислотным флюсом... и спустя большое время, флюс окончательно переедает тонкие проволочки катушки. Все моментально решилось установкой динамика от старого "Тетриса". Этот прикол частенько встречается на древней аккустике.

Если резинка плотно садится (правильная геометрия резинки и не задубевшая резина), то достаточно убедиться в чистоте трубки под резиной и в гнезде посадки. Если же течь в этом месте давняя и уже есть следы коррозии, то гермет не помешает.

Саня, судя по описаниям реакций указателей уровня топлива разных комбинаций приборов, Начиная с дизельной и заканчивая светодиодной, все они пользуют одинаковые датчики уровня бензина. Вот только сам модуль топливозаборника и датчика уровня бывает с датчиком резерва бенза (лампочка) и без.

Итак, есть заводские каталоги запчастей наших мась, в которых шаровая менялась как узел в сборе с рычагом. На самом деле шаровая производилась какой-то именитой специализированной фирмой (по-моему NSK) а в рычаг она вставлялась уже на заводе Мазды. Можно проследить эти же шаровые на японских машинах других марок. В настоящее время (уже очень давно) в продаже вполне доступна наша шаровая массой вариантов по производителям. От подделки под Лемфёрдер до самого Лемфердера и других 555... К сожелению, хорошие расходники на планете делают только кулибины и самоделы - они их делают не как расходники. А такие монстры автомобильной промышленности, как Феби и прочие, завоевавшие полное доверие в мире и своими изобретениями, которые можно увидеть в любой иномарке, так и бывалым качеством, уже давно перешли на принцип маркетинга, в котором учтен ресурс, как регулятор спроса. Нет больше вечных шаровых в продаже, хоть тресните! Но были раньше, и до сих пор они встречаются на любимых машинах заботливых рукастых хозяев, которые следят за пыльниками и смазкой.
По исполнению, комплект встречается как вариант под только запрессовку, так и вариант со стопорным кольцом. Стопорное кольцо ну никак не обеспечит надежности правильной фиксации. Натяг в гнезде рычага уже не тот, что при производстве, долго не усидит. А ведь за эти две шаровые происходят самые дерзкие творения с положением автомобиля на дороге. Именно они резко переставляют машину на другую полосу, закладывают в резкие повороты, ТОРМОЗЯТ(!!!) и разгоняют с резкими киданиями сцепления на оборотах..... Замечу, что обычно тормоза способны вызвать замедление в 5 (пять) раз большее чем разгон двигателем, а это , уж поверьте, очень приличные усилия на шаровые, запрессованные в старые раздолбанные отверстия рычагов. А есть еще и осевые нагрузки на шаровую, вызываемые реакцией стабилизатора, связанного именно с рычагами, и старающегося синхронизировать работу подвеску на сторонах через шаровые. Именно стабилизатор и говорит последнее слово перед выскакиванием шаровой из рычага. Стопорное кольцо лишь как мера предосторожности, успокаивает душу, что шаровая не выпадет, но никак не гарантирует нормальную фиксацию в рычаге. Вы ведь не подгоняли глубину гнезда в рычаге с точностью до соток, под размер шаровой, торцеванием на станке? Стопорное кольцо просто скроет проблемы от глаз. Можете проверить по трещинам на грязевых наростах на рычагах, что движение шаровой в рычаге присутствует. Поэтому - варить, только подваривать свежую шаровую или новый рычаг в сборе. Нормальный сварщик подварит аккуратно, надежно, не перегревая, и с учетом того, что потом нужно будет подрезать болгаркой для замены. Я ставил себе и одноклубнику по 6 точек на каждой шаровой.

Мануал с картинками тебе поможет. Ищи на форуме.

Стас, точки ставить на чашку этой крестовинки не рекомендую. Она сильно тонкая - прогорит или просто отпуститься и опять быстро пошабашит. На вилке в отверстии, откуда и норовит выпасть чашка крестовины, лучше набить пару насечек на остром наружном крае отверстия. Естественно, чашку при этом лучше добыть, а потом запрессовать. Только не перестараться.

А очень просто. Изменение зазоров в клапанном механизме, это сумма измений размеров всех прогреваемых деталей двигателя: в частности головки, клапанов и коромысел с винтами. В реальности при прогреве головки растет ее размер, увеличивая расстояние от седла клапана до распредвала и до осей коромысел. Клапан так же удлиняется при прогреве. Винт регулировочный, затянутый в резьбовом конце контрящей гайкой, имеет свободный конец снизу, влияющий на размер зазора. Коромысло же, имея рабочую поверхность накладки для контакта с распредвалом, отверстие для оси и резьбовое отверстие для регулировочного винта практически на одной прямой, не вносит изменений в зазор при прогреве. Таким образом видно, что наибольшее влияние имеют прогрев штока клапана и тела головки. Но секрет таится в охлаждении штока клапана - строении самого клапана, материале направляющих клапанов, его способности отводить тепло от штока клапана, материале и строении седла клапана и его способности отводить тепло от тарелки клапана, и собственно прогрев тела головки и ее увеличение в высоту. Так вот, седла клапанов наших моторов оооочень массивные и вселяют уверенность в охлаждении клапанов. И просто получается, что тепловое расширение головки опережает расширение штока клапана.
Меряем зазор между клапаном и винтом регулировки. Здесь размер в полтора раза больше чем со стороны распредвала - точнее получается.

содержательно ответил

В первую очередь проверь сайленты передних рычагов и шаровые. Очень удобно смотреть с ямы на трогающийся автомобиль. Сразу видно что и куда подается.

Кстати, демпфер регулируется положением в креплении, и может так быть, что он и не дает закрыться дроссельной заслонке. А в мануале написано как его правильно настроить. Он в оригинале еще с 2000 оборотов тормозит прикрывание, и без задержек - плавно. Я снял нафиг, ибо гоняться с ним не прикольно - кпп убивается.

Черные сухие свечи - однозначно много бенза. Я ищу "левый" воздух (кручу две ручки ). И мне, сидя в нужнике, пришло озарение.... А скинь как с верхнего входа в крышку клапанов трубочку! Здается, что воздуха там больше чем достаточно, чтобы крутило на холостых при обогащении бензом. Ведь при повышении концентрации бенза в смеси, начинается разгонный мощностной режим двигателя. при которых и обороты растут. Если при снятии холостые подрастут - точно бенза сильно много. А если пальцем заткнешь обе дырки, наверное у тебя затухнет вообще. А не должен. Должен лишь чуток хуже работать при затыкании, и никак не меняться при просто снятии.

"две ручки одновременно.." - ЗАЛАТЫЯ СЛАВА!

Этот расходомер наврядли сообщмт блоку управления о полном отсутствии потока воздуха, и бенз будет продолжать подаваться в обычном режиме. А поскольку воздуха маловато по сообношению с бензом - то вот и черные свечи, и поведение двигателя - разгонное и придушенное.

Первым делом проверить давление бенза в рампе. Хотя бы потому, что и бензонасос не родной, и бензофильтр в непонятном состоянии. В мануале написано давление.

потом - выставь двиг на верхнюю метвую точку. Лучше проверить совпадение метки с положением поршня, при открученной свече первого цилиндра, и вставленной туда отверточке. Покачиваешь колевал руками и внимательно следишь за отверточкой - она опускается-поднимается (удобнее с помошиком, который держит отвертку в поршень. Когда по поршню найдешь верхнюю мертвую точку, проверь соответствие с меткой на шкиве. Очень часто есть несоответствие из-за разбиваемой шпонки на коенвале. Потом открути коленвал чуток назад, на такое же смещение как между двумя метками на шкиве. это будет момент зажигания. Теперь отпусти болтик трамблера, подключи свечу от центрального провода катушки, и включи зажигание. Теперь проворно проворачивай трамбер в пределах регулировки против часовой стрелки, и именно проходя оптимальное положение трамблера будет искра. Если она не возникает в пределах регулировки трамблера, поищи за пределами. Сильно раннее зажигание дает существенное поднятие хх

Не у всех обивка стаканов войлочная. У меня например просто пластиковая. А бывает из тонкого пропитанного войлока, который и не промокает.

Вода может поступать и через стыки верхних опор со стаканами, и через швы между деталями боковины каркаса кузова и деталей колесных ниш (стаканов) - там вертикальные швы, которые тяжело обработать насквозь, поскольку не все слои просматриваются. можно только из колесной ниши навалить защитных слоев на стык, например с армированием тонкой стеклотканью, чтобы не растрескалось со временем. Уплотнители фар - да, если там собралось много грязи, то вполне протекают. Тут просто помогает разборка, промывка и сборка на сухую. Трещины в рассеивателях задних фонарей - мажется прозрачным строительным силиконом, как кремом для рук, с тряпочкой, пока не понравится внешний вид. Мелкие трещинки и царапины исчезают, фонарь приобретает яркий свежий вид, трещины герметизируются.

В редукторе, под жестяной крышечкой, на большой шестерне есть контактный сектор. По этому сектору скользят контактные лепестки. Возможно там загустевшая смазка устранила контакт, или наоборот - перетерся лепесток. Просто сделай там генеральную уборку, смажь, может и достаточно будет.

Проблемка в том, что япоши с русскими не договорились о расположении болтов крепления стойки к кулаку. И скручиваются маздовский кулак с русской стойкой совсем не под тем углом. Решить проблему просто: рассверли в ушах стойки отверстия, и пределы регулирования расширятся.

На шляпках нашепромовских болтов указан класс прочности. На машины в ходовку и трансмиссию обычно ставят класс 10. и только особые спецболты бывают прочнее.

Васек, поверхность стекловолоконной шпатлевки, после шлифовки мелкой наждачкой уж никак не хуже других шпатлевок. единственный минус в ней только в том, что если ты затянешь по времени, и будешь шкурить через неделю, то проклянешь все - уж больно твердой становится. Эта шпатлевка не содержит порошковых наполнителей, только стекловолокно и смолы. Адгезия с полистиролом (а именно из него решетка) отличная! Я использовал только эту шпатлевку, и после ошкуривания покрасил краской из баллончика раза четыре.

Мой самалет
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>

С трещинками паутины (серебро, по научному) можно бороться лаками. Если найти лак с ультрафиолетовой защитой, задуть перед установкой. А если наверстывать упущенное, то можно как только начинают появляться трещинки, обкреить машину пленкой на скотч, и ветровики любым лаком аккуратно залить до глянца. Трещины исчезнут на долго.

Наш мотор показывает на компрессометре в норме 15 бар. Если видно одинаковое, но сниженное значение на всех цилиндрах, то это наводит на такие мысли: при проверке компрессии не выжали педаль газа, фильтр воздушный забит нафиг. Ведь цилиндры никогда равномерно не изнашиваются...
Про присадки. Мачмала (мы, когда выпускали присадки, так всю эту химию называли) бывает двух типов : загустители масла и присадки улучшающие качества пар трения. Понятно, что первые нас не интересуют. Вторые работают, но очень скромно. Лучший вариант применения - свежеобкатанный мотор, обработанный до предела насыщения масла дополнительными веществами. И постоянная обработка с каждой заменой масла. Другие варианты совсем кратковременны и не эфективны. Естесственно, что по деньгам дешевле и спокойнее старый двиг откапиталить.

А кто узнал, что втулки эти из тефлона (фторопласта)? Вообще-то они из полиформальдегида. Фторопласт под постояным давлением прилипнет со временем к опоре - он текучий, из него даже не делают человеческих втулок скольжения.



Из канистры не совсем то - Канистры делаются из полиэтилена низкого давления, он отличается высокой текучестью и податливостью, но втулки скольжения чаще делают из полиэтилена высокого давления, он гораздо тверже и так же скользит. Правда, еще нужно усмотреть откуда его высмыкнуть для наших целей.

Вообще-то распорная втулка на стойке стабилизатора в оригинале 93 мм длиной. Я свои срезал болгаркой (явно никого не волновали никогда) и на резинках отчетливо видно маркировки тем же шрифтом, что и на всем маздовском. В продаже я встречал то что на ГЦху - явно длинная втулка - не 7,5 см. Причем с завода нет разницы в стойках для машин разной высоты подвески. Напомню, что для Германии и Японии машина поставлялась пару сантиметров ниже. Но по собственному опыту подмечу, что на низкой машине желательно стойку со втулкой сантиметра на полтора короче, иначе стойка со штангой не распрямляются в перпендикулярное положение - только под углом, и ускоряется износ резинок. А на сильных кочках, когда колесо бьет в отбойник, подтоптанные резинки позволяют подкусить шток стойки стаба в проушине штанги