Оригинальные они именно с "каркасом", а безкаркасные это уже покупать отдельно надо например Bosh или Valeo. Если я тебя правильно понял.
Безкаркасные можно приобрести в магазинах, нужно примерять чтоб по длине встали.
Оригинал брать не имеет смысла, потому что и дороже и мерзнут зимой.

Да есть там разборка по этому адрессу.
Я с ними не работал никогда сказать ничего не могу. Но если что пиши.

Иголочкой )

да, кстати хотел это же спросить )



ну так если в стоке стоят HR-8 а на этих HR-7 что означает что это более горячяя свеча

(Для правильной работы свеча (точнее юбка свечи) должна нагреться до определенной температуры. Если свеча не достигает этой температуры то на ней скапливается сажа, свеча не очищается и происходит утечка тока. Пропадает искра и получаем "перебои" в работе двигателя. Если свеча нагревается слишком - то происходит зажигание смеси от юбки а не от искры. Будут стуки в работе двигателя.)
Хотя я думаю конечно что изменение в одну единицу не даст подобного эффекта
хотя опять таки если начинаешь ехать с не прогретым мотором то горячие свечи лучше, они быстрее выходят на рабочую температуру.

(Холодные свечи обладают хорошим рассеиванием тепла, т.е. меньше нагреваются. Такие свечи для высокооборотных двигателей подходят, т.к. свеча хорошо отводит тепло, что предотвращает "калильное" зажигание.

А горячие свечи применяются для низкооборотных двигателей, так как холодная свеча в низкооборотном двигателе не прогреется до температуры самоочистки свечи и на свече будет возникать нагар, ухудшающий рабочие характеристики свечи, что в свою очередь приведет к потере мощности и повышению потребления топлива.

По сути своей каждая модель свечи имеет 2 или 3 типа по накалу (холодная, средняя, горячая). В зависимости от стиля езды и условий эксплуатации авто можно применятькак холодные так и горячие.

Если больше по трассам ездите на высоких скоростях - то выбирайте холодные. Если больше в пробках по городу и иногда по трассе - то средние. А горячие имеет смысл ставить, только если ездите в условиях крайнего севера и оооочень мееедленнно.
)

Воспользуйся этой ]]>программой]]>.
Вводишь сток размер и несколько вариантов которые хотел бы использовать.
В результате будут выданы данные насколко диск станет больше/меньше и так же по вылету.
Или для большей наглядности правда всего два варианта может быть пользуй ]]>эту]]>.

Что-то давненько не заходил...
Если ещё нужна какая-то помощь, обращайтесь не стесняйтесь.
Отель НТОН может и хорош, только он находится немного не в центре, добираться к нему ровно как и в центр от него лучше на такси (стоимость будет около 20 грн., только заказывать лучше по телефону (у них счётчики, минималка до 6км. 15 грн., потом по счётчику) ибо если пользоваться теми что просто стоят у тротуара будет дороже.
Все отели находящиеся в черте или недалеко от старой части города дорогие, кроме некоторых (изложено ниже)... надо уточнить цены..
То что знаю (было):

Отель Жорж(центр города)
]]>http://georgehotel.com.ua/ua/index.htm]]>

2-х местн. - 400 грн. (тут какие-то категории ещё есть ))) 1-я категория)
- 220 грн. (3-я категория)

У Бюргера (не совсем центр но очень недалеко.....)
]]>http://www.burger.com.ua/ua/]]>

2-х местн. - 375/475 грн.

Отель Львов (конкретно к центру ближе чем Бюргер, но я думаю глухой "савдеп", хотя....)
]]>http://www.hotel.lviv.ua/lviv/pronas.html]]>
самый дорогой вроде как 120 грн.

Все отели выбирались чтоб было близко непосредственно к старой части города.

Также хочу заметить что так как мы усиленно готовимся к Евро 2012 то некоторые улицы у нас перекопаны ))) Центра это коснулось не сильно но возле оперного театра роют )))

Ну в принципе есть один вариант:
Чтоб долго не рыскал по форумам выложу сюда
В общем ситуация такая:
При включении зажигания ( выключатель фар в положении off ) загорается ближний свет фар и габариты, причем их никак не выключить. Если у вас на машине так-же, то можно сделать следующее вмешательство в проводку



На фото синим обведен пучек проводов в котором надо найти тонкий желтый провод и тонкий коричневый с красной полосой. На всякий случай надо их ещё раз проверить - при выключенном зажигании на этих проводах должен быть плюс при включении фар или зажигания там должен появляться минус.
Если все правильно то эти провода надо разрезать и в разрыв поставить кнопку. Нарастить на разрезанные провода провода нужной длины, чтобы поставить кнопку в удобное место. Кнопка должна быть с двумя парами контактов. Я взял кнопку включения аварийной сигнализации от ВАЗа.
Теперь при нажатии на эту кнопку свет будет выключаться.

Если вы не имеете опыта работы с автоэлектрикой, то распечатайте эту инструкцию и любой установщик автосигнализаций сделает вам эту работу за 15 минут.

PS Особенно хочу обратить внимание на то что ПРИ НЕ НАЖАТОЙ КНОПКЕ СВЕТ БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК И ПРЕЖДЕ - т.е. загораться при включении зажигания, или переключателя света фар, а если ее нажать то погаснет даже на заведенном моторе.

Но :
при не нажатой кнопке все работает так, как задумано на заводе
при нажатой кнопке не горит ничего: ни габариты, ни ближний, ни дальний свет, ни панель приборов. Независимо от положения ключа и переключателя света.

Взято вот ]]>тут]]>

Ну или вот тебе твой вариант два в одном так сказать:

Отодвигаем до конца водительское сиденье назад. Принимаем крайне неудобную позу, ложась спиной на коврик. И лицезреем то, что находится под панелью приборов. Около рулевого вала находим вот такой разъём:

Из входящего жгута выделяем зелёный с чёрной полосой провод и обкусываем его. Постоянно выключенный ближний свет отключён. Недостаток - включается когда моргаешь ближним светом и после этого горит постоянно.
Рядом с ним чёрный с красной полосой провод зачищаем. Из выходящего жгута выделяем толстый серый провод и подсоединяем к чёрному с красной полосой. Всё готово, свет работает только от подрулевого переключателя. Выглядит вот так:

Единственный обнаруженный мной косяк (но нам то это и нужно )) ) - перестал работать омыватель фар.
Взято ]]>там же]]>

Одна оговорка это все делалось на машине Mazda 6 до 07 года (т.е. ещё предыдущий кузов хоть и рестайл).

Должна быть вибрация только на холостом ходу и только при оборотах менее 1000.


Это точно не подушка, это что-то другое возможно задняя раздатка, ты кстати проверь как там дела обстоят с креплением её !!

Привет.
R16 не бери потому как не встанут суппорта не позволят.
А R17 можно брать только при таком размере резины если вылет будет меньше чем 48 то возможно будет затирать, лучше взять профиль меньше.

По отелям Львова скину инфу в личку позже.
По дорогам - как сказал ХАИ прмерно так и есть, особоенно аккуратно во Львове, город у нас старый, красивый, но дороги конечно убитенькие )), но и хорошие дороги тоже есть. Если потом поедешь на Чоп, порадуешся, дорога очень хорошая и идёт через горы, должно понравится, доехать можно за 3 часа (засекал) но это нужно немного притопить.
По поводу ментов не заморачивайся ))) Просто отнесись по человечески и всё будет нормально я думаю. Штрафы.... ну не знаю, я больше 10 у нас (Львов) даю редко (к тебе как к "иностранцу" могут придратся мол "надо больше" сходу не ведись )))) )..... исключение только тогда когда приезжали из Днепра, но это совсем другая история....

С Новым годом ))))))
Значит так, берём каждую дверь в отдельности и приоткрываем окно на 1\3 потом тянем кнопку вверх (короче закрываем окно) но кнопку после закрытия стекла продолжаем удержывать ещё около 3 - 4 сек (вообще-то вы должны будете услышать тихий двойной клик), после этого проверяем работает ли на этой двери автоматическое поднятие и опускание стекла (думаю знаете как это делать, но ..... нажимаем на кнопку чуть сильнее и окошко должно весь путь вниз либо вверх проделать само )))) Если получилось то проделываем такую операцию на всех дверях.
Всё, после этого и с водительской двери и с каждой в отдельности всё должно работать.
)))))
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!

Здравствуйте.

Здесь предлагаю отписываться только владельцам 6 МПС (аналогичную тему можно сделать и для 3 МПС).
Значит так, пишем следующим образом:
1. год выпуска.
2. что случалось с машиной (какие происходили поломки) а;б;в; и т.д., не по вине или не по полной вине водителя (обрыв крепления зад. редуктора, срез полуосей там же и т.д.), какой пробег на момент поломки, также если поломка или неисправность какой либо системы автомобиля связана или по подозрению могла бы быть связана с чем-то ещё, например бензин, можно указывать и заправки на которых как правило заправляетесь.
3. Признали ли гарантийным случаем, если нет, какие дали этому объяснения.
4. Пробег на данный момент.
5. Какие в принципе есть замечания по машине.

Возможно здесь 6 МПС не так уж и много, но тем не менее для всех владельцев (настоящих или будущих) это будет и полезно и интересно.

Ну первый и напишу, хотя у меня много проблем и не было.

1. 2006
2.
а) 7000, 9000, 22500 (2 раза) - загорался "check engine", при этом мотор не раскручивался выше 1500 об.мин.(на протяжении 15 минут, после чего стал работать нормально, но лампа продолжала гореть, вскоре и она гасла через 4-5 часов), скорее всего причина в бензине, заправляюсь в основном на "ОККО".
б) 12000 - появился странный звук при вращении руля (тихие щелчки).
в) Где-то 14 000 - при движении со скоростью 79 км\ч (именно на этой скорости) слышно странный звук (гул) сзади.
г) 15 000 появился странный звук в районе заднего стекла при езде по неровностям, особенно плавные неровности.
д) 23 500 начал сбоить датчик закрытия/открытия водительской двери (в основном сбоит в сторону "закрыто" даже когда дверь открыта) мелочь а нервирует ))
е) 35 000 стук на холодную в районе стыка передней левой двери и крыла, оказалось что подушка двиг-а прав. верхняя ушла спать.
ё) 48 000 замена масла. под замену передние верхние рычаги, замена втулок заднего стабилизатора.
ж) 49 500 замена свечей (на ориг. Mazda ILTR6A 8G) промывка форсунок (при подключении промывочной машины к топливной магистрали, идущей от бензонасоса в баке, на промыв. машине необходимо выставить давление не меньше чем 2.5 атм., на меньшем двигатель не заводится) и чистка МАФ-а (средствами Wynn's)
3.
а) работы по обнаружению и устранению проблемы : заехал к дилеру именно тогда когда это случилось (22 500) и лампа ещё горела, что удалось выяснить - ошибка с кодом 2119 - ошибка датчика (контроллера) дроссельной заслонки, хотя расшифровку я от диллеров выбить не смог , но узнал (спасибо Lafar-у) ещё раз загорится еду на замену (один раз очень сильно меня подвела ((( ). Обнаружил что два раза к ряду эта проблема происходила когда машину после длительной стоянки (ночь) заводишь и глушишь пока она ещё не успела прогреться до половины нужной темп. при следующем заводе лампа горит машина не едет. Крайний раз попробовал снять клемму с аккум. если до этого снятие "+" клеммы эффекта не давали то в этот раз снял "-" машина завелась лампа погасла.
б) гарантийный случай, время на устранение 1 час. Причина - в рулевой колонке слетела пружинка (прижимающая как я понял планку с контактами по которым определяется положение руля) и при повороте руля от упора до упора издавала два раза характерные щелчка.
в) На сегодняшний день причина постороннего звука не определена, все узлы в норме. Сейчас зима и стоит зимняя резина + поменял выхлоп, звук пропал, вероятно причиной были декоративные вставки в бампере (завихрения воздуха на определённой скорости).
г) Причиной оказались пластмассовые клипсы которые находятся под обшивкой потолка (об которую они и тёрлись) возле заднего стекла, устраняется быстро натфильком.
д) поменян датчик (концевик) по гарантии.
е) Замена детали по гарантии.
ё) Рычаги по гарантии. Втулки расходники не являющиеся гарантийными (35 грн. - штука)
4. 49500
5. Всё таки жестковата(возможно это обусловлено низкопрофильной резиной), хотя для такой машины это как бы и нормально но тем не менее, звуки в салоне когда едешь по брусчатке например, а особенно по неровной брусчатке, при прослушивании музыки на громкости 15 и бас 6 появляются дребезжания в передних дверях, короче шумка немного не але ((.

За это время было пройдено четыре ТО (0-3000 км.; 1-13500км.; 2-24500км.; 3-36600км. ) 0-523грн. 1-874грн. 2-1400грн. 3- 1431грн.
ИТОГО - 4228грн.