У меня работает. И по давлению и по производительности хватает, только от дна бака из-за сеточки повыше, надо бенза больше держать.

Сразу не заметил, у тебя карб, а с 2110 то на инжектор.
кстати на 12 клап и 8 клап мазде насосы разные.

Ну вот и меня коснулась проблема сдохшего ДД .
Поначалу, конечно, смутил меня вид вытекшей смолы, или компаунда, вроде, правильней. Почитав форумы, узнал, что герметиком замазывают и ездят. Ну, значит, надо пробовать. Попробовал прозвонить ДД - обрыв. Компаунд удалил, а точнее, выковырял, резистор звониться отказался . Дома на 560 кОм не оказалось, поехал на рынок, взял 2 за 8 рублей . Внутренности ДД вымыл, резистор припаял, замазал. Замазал обычним силиконовым герметиком для ванн, так как автогерметика тоже не оказалось . На силиконе написано 200 градусов держит. Масло и бензин он стерпит вряд ли, ну думаю попробовать хватит, а будет работать перемажу путевой "замазкой" ABRO. Когда подсох, поставил на место.
Тут, собственно, возник главный вопрос - работает как нужно или нет? Из всех кто ремонтировал до меня никто так на этот вопрос толком и не ответил, только типа ошибка пропала и хорошо. Кто-то проверял подключая к звуковому усилителю, что кстати оказалось верно, при постукивании по ДД в динамиках слышно стуки. Кто-то писал про особые свойства заводского компаунда, и что силикон не работает. Так вот, хочу всех, кому интересно, порадовать - ЛОМАТЬСЯ в ДД кроме РЕЗИСТОРА НЕЧЕМУ!!! Естественно, воздействие природных катаклизмов, физической силы и не совсем ровных рук в расчет не берем
В мануале есть четкий алгоритм проверки ДД: Заземляем тестовый вывод, включаем стробоскоп, смотрим на метки УОЗ. При ударе МОЛОТКОМ по проушине для подвешивания мотора УОЗ сдвигается на 2 градуса позднее. Так вот, проделываю я данную процедуру, и нет предела моей радости за сэкономленные 6 килорублей за новый датчик .
Хотя была мысль попробовать от Мазды 3 поставить за 2 000. Многие сомневаются, подойдет ли? Лично мое мнение, безосновательное, конечно, что подойдет. А рассуждения по поводу разных резонансных частот и т.п., считаю ошибочными. Ведь в мануале, кстати, очень мне понравившемся, не указано с какой силой и каким молотком бить))))))))))))))))).

P.S.: Могу и ошибаться, и заблуждаться. Бывает такое)))

Сорри не в той ветке тему открыл

Про маслогон и 450 тыс я писал к тому, что автомат наш ну очень уж живучий)))

Поздравляю). Сейчас на авто смотрел, тоже на обоих четырехконтактные на соленоиды идут. В первый раз мануал обманул.

Мерить нужно между А и В по рисунку. Разъем защелкой вверх. У тебя какой пробег? У авто жены тоже 4 не включается,пробег за 450, возможно отмотанный, +масло гонит жестко. Вообще вероятность поломки соленоида ооочень маленькая, а вот обрыва провода наоборот.

Рисунок где мерить:

Еще мозги пришли на мой двиг, скоро буду пробовать.

А ошибки не считывал?

А я вот себе мозги заказал, а то стоят от 1.8 а двиг 2-шка. Теперь родные поставлю, посмотрю разницу. У тебя датчик детонации и/или лямбда-зонд стоит? И как у тебя с расходом?

Получается, что работа гидрика зависит от давления масла. На 16 клапаннике гидрик сам себя накачивает маслом при работе, а этот получается нет. Тут на форуме есть темка про них. Кому-то помогли две канистры промывочного масла, а кому-то замена РКМН (редукционного клапана маслонасоса). Плюс к этому их работа очень зависит от качества масла. Я свой двиг поставил с донора, залил масло немного б/у))))). Масложор где-то 300 на тысячу, ни разу неменял за 20 тыс, только доливки. Теперь вот задумался о промывке и смене маслица.

Поршень выдернуть не пробовал?
Наверное в суботу к себе залезу, пока в руки не возьму, сложно что-то сказать. Колечко резиновое случайно не стоит как уплотнение между гидриком и коромыслом?

Я то как раз понял, а ты не совсем. Боковой канал-это канал подачи масла в гидрик. Внутри гидрика стоит шариковый клапан, который пропускает масло внутрь и не пропускает обратно. Если гидрик прыскает, значит клапан не держит.Варианта два: либо износ, либо грязь.

Если прыскает- полюбому нерабочий. При работе масло выдавливается через зазор в поршне, и если износ не запредельный, руками не продавить. Прыскает если клапан засран. А обратно возвращается под действием пружинки. Я к сожалению от 12 клапанника в руках не держал пока, поэтому посоветовать дельного ничего не могу.

Когда раскидал бошку, вычитал в мануале, что если сжимать пальцами гидрик он должен быть жестким. У меня же, штук шесть чавкали и лилось масло через входное отверстие сбоку((( Печали не было предела, особенно когда посмотрел на цену. Пока бошка валялась пришла мысль, почему бы не разобрать гидрик,все равно менять? Сделал инструмент: сточил болгаркой плоскогубцы примерно так
как на рисунке.Так нужна чтобы выдернуть поршень. Он выступает всего миллиметра на полтора. Если инструмент соскакивает, поршень коцается, поэтому нужно его сразу четко взять и крепко держать и потянуть. Поршень держится пружинящим штопором, навроде как на гранате, только в миниатюре. В поршне стоит еще поршень с отверстием, шарик и пружинка. Износа не было, А грязь на седле шарика не давала гидрику работать. Все промыл, заправил маслом и собрал обратно. Сейчас даже после простоя 4 месяца стука нет ни на холодную ни на горячую. Масло Eneos 10-W40 полусинтетика. От счастья чуть не уссался))))))))). Но это на моем 16 клапанном. 12 клапанник, на котором езжу сейчас гремит гидриками как будто дизель под капотом))) Разобрать руки не доходят. Внешне 12 и 16 гидрики отличаются очень, но вряд ли внутри есть разница, принцип у всех одинаковый, так что пробуй, весчь полезная, т.к. неработающий гидрик кроме стука еще и неполностью открывает клапан, что не есть гуд.

В коробку кастрол лил. Eneos посоветовал хороший автомеханик. Сказал 6 лет в коробки льем, нареканий нет. А раз в 50 тысяч можно нормальное масло залить, ремонт дороже встанет. Eneos дешевле Кастрола, а коробка пинаться меньше стала.

Лил и 2 и3 и смешивал. Разницы ни какой. А если масло грязное, лучше поменять и слить каку с поддона. А Eneos лью и в двиг и в короб, пока нравится. Синтетика в двиг лучше, полусинтетика зимой густеет сильно. ТНК или Лукойл лью тока в умирающие агрегаты))). Мое мнение такое, что на автомате экономить не стоит, он полностью маслозависим, если можно так сказать.
И с кастрюлем мешал при необхоимости доливки.

Под капотом разъем диагностики движка. На автомат стоят свои мозги, слева над педалями, там же разъем диагностики акпп. А холд, как я уже говорил, скорее всего моргал из-за плохого контакта на разъемах. Движок при неисправности никак не оповестит((( ,так что считать ошибки под капотом тоже полезно. Тем более, что сложного в этом ничего нет.
В коробку лью Eneos Dextron III. У меня автомат раскидан, но у жены 626 GD тоже с автоматом. Сдохнуть я ему напророчил три года назад, когда снял поддон, чтобы сменить фильтр. Там на сантиметр г..на было с металлическими опилками(фильтр как оказалось просто промывается,там металлическая сетка и все). Залил новое масло и поехал.Затри года раза четыре кончалось масло, авто перестает ехать. Доливаешь-едешь. Менял сальник на гидротрансформаторе-хватило на год((( . Сейчас доливаю литра по два на тысячу.А Eunos когда брал,не было 3 и 4. Дефицит масла + 165 л.с. сожгли фрикционы в хлам. Многие пишут что полная замена масла отмывает какие-то отложения и может убить акпп. В моей 25 летней коробке с залитым гудроном(по цвету)))), даже налета никакого не обнаружилось. Так что если за маслом следить,сносу ей нет. А поддончик все таки сними для профилактики. Если не откручивать подрамник, можно подлезть, но я бы советовал его хотя бы ослабить, если сажать поддон на герметик ооочень неудобно обезжиривать и ставить на место.

Принцип диагностики, думается, такой же, как у движка. Возле педалей висят мозги коробки. Там есть два разъема: 6-контактный и одноконтактный, оба синего цвета. Глянул сейчас у себя, таковые имеются))) . К шестиконтактному идут всего два провода. По мануалу коды двузначные, а значит светодиод должен показать их. Одноконтактный надо заземлить для диагностики.

Насчет диагностики гляну мануал, а вообще было такое. Вылечилось чисткой контактов в разъемах коробки.

Прошу прощения за дезинформацию. Редуктора разные, а моторы внешне одинаковые, вот и подумал, что якорь взаимозаменяем. Еще раз сорри...

Он одинаковый и на капелле и на 626 и у нас)). У меня тоже дох.

У меня Капелла стоит в разборе, с кондером. Разница только в колбе, и то ,скорее, внешне. На ней был 1.8 12кл.карбовый, сейчас в 626 донашиваю))

]]>http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/626/GD%...zda%20626%20GD/]]> Там все по разделам.

Можно на ты. Сфоткать можно,на днях сделаю.Есть мануал на английском, там расписано все от и до. Такого подробного на русском не встречал, да собственно уже и не надо. А что у тебя за двиг стоит? У меня свап FE3N, собственно авто брал только из-за него. Перебрал бошку, промыл гидрики , теперь шепчет. А вот бенз в трубу вылетает. Электрика со схемами расходится. По схемам стоит либо лямбда либо датчик детонации, а у меня и тот и другой. А датчика температуры воздуха во впускном коллекторе вообще нет. Что за двиг стоял до этого неизвестно, соответственно что за мозги стоят тоже. Так что был бы рад если бы в чем-то смогли помочь друг другу с нашим редким авто.

Фильтр, к сожалению, отсутствует, собственно как и на 626GD. Стекла визуально разные, если нужно могу померить. Мне вот какие-то сволочи на стоянке с пневмата скололи лобовуху А так я даже механику с педалями и цилиндром сцепления перекинул (надо было перегнать, а автомат уже раскидал) с Капеллы.

У меня Eunos300 (она же Persona) и 626 87-91г. Авто идентичны абсолютно. За исключением руля-)