Ставил, езжу. Никаких минусов. Плюс цена.

Сьезди на СТО. Пускай посмотрят. В принципе запах паленного если есть то со временем должен усиливаться. Ремень надо проверить. Катализатор вонять тут никак не может. Все что идет с катализатора идет через выхлоп. Да и если бы он вонял то вонял бы у всех а не только на автомате. Тут еще надо определится это запах гари или запах выхлопа. Если выхлопа, то это может быть какая-то из прокладок выпускного тракта. Но если это выхлоп то очень быстро из маленькой дырочки там становится большая, и запах выхлопа не заметить невозможно. Ну если сечет прокладка то это сразу будет видно визуально.

Ну если паленым пахнет на автомате при кикдауне, явно указывает на коробку. Ну чревато ремонтом. Динамичная и резкая езда, всегда быстрее изнашивает автомат-коробку, потому что фрикционы испытывают большую нагрузку на трение, перегреваются. Надо посмотреть на цвет масла в коробке, какое на запах. Ну если все хорошо то хорошо.

Да кстати у меня недели две назад закусило заднюю правую колодку, воняло страшно, ездил два дня по городу и не мог понять кто что палит везде. Потом допер что запах от моей машины. Обошел по кругу, все колеса теплые, а заднее раскаленное хоть сковородку ставь. Разобрал снял вечером суппорт, промазал места контакта колодки к суппорту медной смазкой все пропало. Такое бывает, при этом на торможении никак не сказывается, и на ходу не ощущается, колодки и так постоянно немного трут, а тут ее немного закусило и она не отходит после торможения от диска. У меня часто бывает после мойки когда машина ночь постоит то диски ржавеют, и колодки прикипают, потом при троганьи они как-бы отрываются, может после такого случая она встала немного криво.

Но это не связано с отжигами, у меня воняло даже если я триста метров в овощном режиме тащился.

Немного некорректно тебе сказали название детали. Такого понятия как "основной рычаг" нет. Есть большой продольный рычаг (на нем крепится ступица колеса) там всего один сайлент в форме бабочки или конфетки по разному называют, по рисунку на схеме сразу узнаешь. А есть еще большой поперечный рычаг (на него пружина садится) на нем два сайлента, один из которых с эксцентриком, потому что внутри регулировочный болт. И еще два рычага по меньше, один серповидный, второй прямой, на каждом из которых тоже по 2 сайлента. Какой из них они считают основным надо на СТО спросить. Всего 7 сайлентов с каждой стороны.
Вот может по этой схеме разберешься : ]]>http://polyurethane.kiev.ua/index.php?categoryID=479]]>

Сцепление можно ставить и Sachs. Он и есть оригинал. Я менял сцепление в сборе, так все снятые детали имели маркировку Sachs со своими номерами. До меня никто не менял так-как я первый владелец. Так что можно смело лезть в каталог Sachs и выбирать то что подходит автомобилю.



Маховик если на сцепе не отжигали вполне переживет два комплекта. Я менял на 130+ тыс. то маховик был близок к идеальному состоянию. Это двухмасовый маховик надо менять вместе со сцепой.

Звичайно в мене все так і працює. Диван не тяжко зняти. Треба потягнути його догори силою в місці де лягають коліна пасажира правого і лівого. Якщо ніразу не знімався можливо доведеться прикласти значне зусилля. Замок якщо сховали то тільки під ним, більше нема де. В дивані два поглиблення під замки і нікому він заважати не може якщо правильно його витягнути і укласти. Сама натяжна котушка ремня закріплена під пластмассовою полкою. Внутрішня металева полка виконана у вигляді сходинки і на ній і кріпиться котушка. Це якщо ми про седан говоримо.

Ну раз и то и другое Dexron 3 значит совместима. Просто у каждого производителя свои красители. Промывать там ничего не надо. Пластинчатый насос ГУРа настолько примитивное устройство что ему без разницы на чем работать, просто производители всегда стремятся к некоему стандарту. Ему не обязательно покупать каую-то премиум АТФ-ку. И так после заливки и прокачки там сразу же все станет грязно-серо-бордового цвета, поскольку продукты износа металлов накапливаются в рейке. Там чтобы родной цвет сохранился надо литра 3 залить прокачать, опять слить, опять залить и т.д. Но литра для замены вполне хватает, там даже чуть меньше получится слить, даже сняв штуцер с рйки порядка 900 грам сливается не больше, стольке же и залить, все будет ок. Только обязательно выгнать весь воздух из системы, пока не перестанет чавкать при вращении руля. Придется несколько раз кратковременно завести.

Надеюсь меня не забанят за мат. Но это блять опора Hardrace, после 50 тыс.

[attachment=113729:IMG_2015...2_144921.j
pg]

Средняя часть опоры, к которой крепится шток амортизатора, вывалилась нафиг, это значит что шток больше не связан жестко с кузовом. При езде, звук как-будто кувалдой лупят по кузову. Отвалилась также одна из приварных гаек и еще какая-то мелочь. Режим езды, обычный городской, брусчатка, рельсы и т.д. Родные опоры прошли 100 тыс. и имели лишь слегка просевшую резину. Заказал на обе стороны по комлпекту с опорой подшипником, потому что ждать когда так-же крякнет вторая нет ни малейшего желания.
Я не первый у кого на них нарекания, про отвалившиеся гайки я и раньше читал, но чтобы вывалилась вся середина, это вообще трындец. Не знаю из какой стали их делают, может перекаливают, но сталь в таком месте должна быть пластичной. Короче у этих опор только ценник недецкий а качество, сами видите.

Голландское масло хорошее. Но зачем нулевка. 5w30 жидкое, а нулевка это вообще керосин. Износ ЦПГ будет быстрый. Масляная пленка раз в десять тоньше чем 5w30 и раз в пятьдесят чем у 10w40.
Допуск это вещь в себе. Двигатель твой не знает что такое допуски, его этому не учили. В середине 90-х годов к примеру допусков было в 100 раз меньше чем сейчас, причем половине из них было лет по 40. И почти все двигатели ездили на 10w40. Потом в начале нулевых чуть ли не каждый год начал появляться новый допуск, потому что каждый автопроизводитель не хотел пасти задних и хотел иметь свой. Производители масла не долго думая, просто печатали на своих этикетках все эти допуски разливая тоже самое что и десять лет назад. Автопроизводители на этом не успоколились и решили что поршневая слишком долго ходит и чтобы сократить ее срок службы надо разжижить масло вдвое или втрое. И вот вам вешают лапшу что сейчас на автомобилях супер поршневая и супер зазоры и в новые авто уже положено лить 0w30 или 0w20. Хотя на самом деле ничего не изменилось в технологии производства поршней, колец, вкладышей коленвала или шатунов. Их делают из того же материала что и 20 лет назад. И почему-то не хотят долго ездить новые авто на жидком масле, не редкость когда из-за задиров дилеры менюят шорт-блоки. Просто политика продаж сводится к тому что лучше каждому двадцатому покупателю поменять полдвигателя, а все остальные после 100тыс. (истечение гарантии) пускай еб**ся сами.

Діаметр вихлопної штангелем поміряй, або хочаб лінійкою і йди вибирати на насадку на цей діаметр на свій смак. Звертати увагу там нема на що бо від неї машина швидше не поїде. А якість прямопропорційна ціні хоча залежить від продавця, ну і зовсім фуфло повинно таким відчуватися прямо в руках.

Я бы рекомендовал брать жидкости от производителей торм. систем. Это TRW, FTE, ATE и т.д. Они оптимальны по цене-качеству. Переплачивать за Motul не стоит. Да и вообще это переоцененный у нас бренд. Ничего такого там нет чего нет в других торм. жидкостях.
DOT3 и DOT4 на 90% состоят из этиленгликоля и полностью совместимы между собой, потому что основа одна. Разница там в том что DOT4 содержит больше ингибиторов коррозии. Этиленгликоль такое вещество, что на открытом воздухе активно втягивает в себя воду и может набрать до 40% своей массы. Это единственная причина по которой тормозную жидкость надо менять. Набирая на себя потихоньку воду через сальники и уплотнения, он становится коррозийно активен и температура закипания становится ниже. Если на машине больше 5-ти лет не менять тормозную и снять суппорт, то цилиндр внутри будет ржавый.
DOT 5.1 имеет другую основу и не совместим с DOT3/DOT4. На наших машинах он не нужен. У меня на крышке бачка написано DOT3 но официалы меняли при ТО и я доливал DOT4.
У меня кстати есть простенький тестер торм. жидкости, который меряет сопротивление, там два электрода. Я когда-то купил за 120 грн. Хорошая тормозная, воды меньше 4% - зеленая лампочка, воды 4%-10% желтая - нуждается в замене, красная лампа - критическое состояние.
Так вот, мы с механиком на работе проверяли его когда я купил, в стакан налили новой тормозной, окунули - зеленая лампа, доливали воду из-под крана, красную лампу он показал когда мы налили туда треть от начального обьема тормозной.
А теперь внимание, Сеат Ибица моего брата, с пробегом 80 тыс., тормозуху не менял - красную лампу показал сразу, у меня на тот момент было 120 тыс. и тормозная менялась полностью на 80 тыс. лампа была зеленая. Мы протестили еще с пять машин знакомых, у всех лампа была или желтая или красная, но никто не менял тормозной.

Снять пластмассовый порог багажника, потом снять все клипсы с обшивки.

Machine, порылся на эксзисте. Есть ведь 180 грн:

]]>http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3EA00B0...8&Cat=Mazda]]>

Это на седан.

А если вбить номер B130-51-441 в гугл, так вообще раздолье:

]]>https://www.google.com.ua/search?q=B130-51-...=0&ie=UTF-8]]>

И здесь есть:
]]>http://www.autoklad.ua/search_autoparts/B130-51-441/]]>

Зачем ходить по базарам, если можно заказать не отходя от компа ?

Цена подозрительно низкая как на Лемфордер. Но хорошоо если так. Я в косточках сайленты просто перепресовал, то дороже получилось чем этот лемфордер на сторону, а было это еще в сентябре примерно, может и переплатил. Брал "точку опоры" вроде ничего.

Теперь надо приступать к разборке самого фиксатора. Конструкция как видим одноразовая. Надо отогнуть металлические усики с 4-х сторон.
[attachment=112102:IMG_2015...7_191822.j
pg]
[attachment=112103:IMG_2015...7_192115.j
pg]
Вот что внутри
[attachment=112105:IMG_2015...7_192231.j
pg]
Это две пластиковые детальки с бугорками (сейчас сточены в плоскость) поджатые резиновыми подушечками. Бугорки должны попадать в углубления тяги фиксатора.
[attachment=112106:IMG_2015...7_192359.j
pg]
[attachment=112107:IMG_2015...7_192414.j
pg]
Сами пластмаски из довольно говенного пластика, если постараться то даже ногтем можно оставить на них след. Поэтому я не вижу смысла покупать такую деталь новую. У меня машина с салона и фиксаторы держали первые полгода.
Что делаем дальше. Дальше берем трубочку, в моем случае алюминиевая диаметром 8мм. Раньше я читал что испольозовали трубочку из нержавейки.
[attachment=112110:IMG_2015...7_192507.j
pg]
Нам нужно отрезать кусочек сантиметр-полтора, лишнее потом можно сточить. Начинаем болгарить.
[attachment=112114:IMG_2015...7_192548.j
pg]
Потом разрезаем отрезанный кусочек вдоль на две ровных части, вот так:
[attachment=112116:IMG_2015...7_193438.j
pg]
Теперь занимаемся подгонкой половинок трубочки
[attachment=112117:IMG_2015...7_193639.j
pg]
чтобы получилось вот так:
[attachment=112118:IMG_2015...7_194523.j
pg]
Теперь в углубления тяги фиксатора у нас будут попадать половинки алюминиевой трубочки. При этом высота по отношению к стертой поверхности поднялась миллиметра на 3.
Вставляем в корпус фиксатора:
[attachment=112119:IMG_2015...7_194842.j
pg]
[attachment=112120:IMG_2015...7_195215.j
pg]
[attachment=112121:IMG_2015...7_195322.j
pg]
Надо сказать что влезает довольно туго, и получается только с помощью чьей-то матери, тиски жизненно необходимы, без них не получится даже если будет накачанный помощник. Но когда сядет то держится уже мертво.
Загибаем обратно металлические усики корпуса
[attachment=112122:IMG_2015...7_195602.j
pg]
Собранный вид, видим серый цвет это половинки алюм. трубочки, пластик белый.
[attachment=112123:IMG_2015...7_200025.j
pg]

Все собираем в обратном порядке. Над сказать что без смазки чтобы дверь закрыть надо приложить довольно ощутимое усилие, то-есть ее не сдует ветром и она не захлопнется если машина будет стоять под горку мордой вверх. Со смазкой держак такой же но скользит хорошо в промежуточных положениях.
Это вторая дверь полеченная таким способом. Первую я сделал две недели назад, полет нормальный.



Смотри ниже.

Друзья. Фиксаторы достали давно но никак руки не доходили, но дочка уже сама хочет выходить из машины и протестует против любой помощи, а неконтролируемая дверь может больно ударить ребенка. Вижу тема интересует многих и хоть мануал был то-ли на этом форуме то-ли на другом но все позабыли.
На форуме много новичков поэтому я подробно опишу процедуру их лечения, начиная со снятия карты двери.
Итак начнем. Я описал процедуру на задней правой двери, но процедура одинаковая для всех дверей.
Сначала опускаем стекло на двери.
Стрелками указаны места заглушек под которыми находятся саморезы, которые надо открутить.
[attachment=112090:IMG_2015...7_185851.j
pg]
Под ручкой открывания:
[attachment=112091:IMG_2015...7_190120.j
pg]
и под ручкой для держания двери
[attachment=112092:IMG_2015...7_190156.j
pg]
Саморезы открутили, тянем на себя ручку открывания двери и вытаскиваем деталь под ней
[attachment=112093:IMG_2015...7_190328.j
pg]
После этого можем снимать карту. Начинаем тянуть карту с самого нижнего края пока не почувствуем как отсоединилась клипса и так идем по контуру отсоеиняя все клипсы. Саму карту снимаем вверх в направлении движения стекла. Если ваша карта еще не снималась, пальцами может не удастся ее подцепить тогда надо воспользоваться какой-то пластиковой лопаткой, можно переделать скребок для льда.
Карту далеко не тянем, надо еще отсоединить фишку стеклоподьемника, потом карту в сторону.
Далее откручиваем винты которые держат динамик, указаны стрелками
[attachment=112095:IMG_2015...7_190657.j
pg]
Открутив динамик получаем доступ чтобы вытащить фиксатор изнутри.
Теперь приступаем к откручиванию самого фиксатора от кузова и двери.
[attachment=112096:IMG_2015...7_191127.j
pg]
[attachment=112097:IMG_2015...7_191250.j
pg]
Понадобится головка или ключ на 10. От двери можно открутить и простым рожковым ключом, а от кузова надо или головкой или ключом-трубочкой.
Просовываем руку внутрь
[attachment=112098:IMG_2015...7_191645.j
pg]
И вытаскиваем виновника торжества
[attachment=112099:IMG_2015...7_191700.j
pg]

аналогично

Ну что поменял я сегодня пружины. Поставил Kilen 16015.
Такая вот этикетка на коробке:
[attachment=111044:IMG_2015...3_155603.j
pg]

Стало мягче, машина стала лучше глотать ямы и не такая дубовая, до сих пор оригинал стоял. Думаю и назад тоже Kilen поставить.

ATE

Тут дело в том что после 150 тыс. они подсасывают у всех с вероятностью в 99%, просто одни это ощущают больше другие нет. Таков срок их службы, я поменял их на 140 тыс. и они были все пожеванные как с мясорбуки, время перепады температур, влажности и т.д. делают свое.
За оригинал не скажу, я ставил Ajusa, но по виду такие-же если подобрали по авто в каком-то каталоге, номер должен быть что надо.

В ЭБУ заходят две большие жирные фишки.
Вот они.
[attachment=110672:13593095...da_3_1.6.j
pg]

Снять колеса, снять пластмассовые подкрылки, будет отличный доступ.

Оксидная пленка ее не увидишь, а еще грязь.
Есть специальные клинеры контактов, суть их не только в очистке а в дальнейшей защите контакта от окисления. Недорогой но хороший так и называется Contact. Во Львове на радиорынке продается, больше нигде не видел. Карбклинер тоже хорошо справится, но он не защищает контакт от дальнейшего окисления. В эпицентре например есть разные средства от Ликви Моли и Верилюб, но они дороги для разового применения, хотя в хозяйстве может пригодиться.

Итак, решил отписаться об эксплуатации Мазды 3 1.6 с самоблокирующимся дифференциалом.
Кому с самого начала было интересно, как и мне, сколько проездит коробка с заколхоженным туда диффом, пока порадовать вас нечем, все работает. Поставил дифф когда было где-то 122 тыс., сейчас уже перевалило за 142тыс. Машина ездила в самых разных режимах как городской так и трасса вплоть до 180 км/час. Теперь уже прошла и все прелести зимней эксплуатации.
Что касается поведения машины на дороге. Во первых что ощутилось с первых дней летом и на сухом асфальте – возросла курсовая устойчивость авто. При это намного, если раньше после 120-130 в зависимости от ветра машину уже надо было корректировать немного на прямой рулем, то сейчас даже при 160 она держит прямую, при этом руль можно дрежать пальцем. Также меньше ощущает колею на асфальте, то-есть ее туда не затягивает.

По зимней эксплуатации. Тронуться по льду, каше снегу, намного легче. Я уже даже разучился, трогаться плавно, потому что практически всегда добавляю газу как на асфальте, машина при этом буксует двумя колесами, но ловит зацеп на протяжении метра. Сорвать в букс колеса не тяжелее чем на открытом диффе, но сейчас обороты не взлетают до 4-х тыс. в секунду, а поднимаются где-то до 2-х тыс. и не с такой скоростью, просто потому что вращаются оба колеса одновременно, ну и соответственно длится это недолго потому что машина, хоть и буксует но все равно движется вперед, и потом ловит зацеп.

Если сравнивать с ЕSP (DSC на Мазде). Есть у меня Пассат Б6, 2.0 дизель на роботе DSG. ESP стоит штатно, срабатывает постоянно зимой только смотришь как лампочка с занесенной машиной моргает, но по сравнению с Маздой на льду он как беспомощный котенок, он конечно тяжелее, там другая развесовка, но резина одинаковой модели, только чуть шире, на Мазде 205, а там 215. Еще ESP не успевает справится с крутящим моментом дизеля, несмотря на его наличие, буксует одним колесом так что будь здоров только снег летит. То ли дело на Мазде, выпрыгнуть на главную из бокового поворота нет проблем, давишь газу и после 2 секундной пробуксовки она выстреливает.

Тоже касается самого заноса машины и выхода из какой то нештатной ситуации. С самоблоком машина намного четче и быстрее реагирует на газ и сброс газа, поворот руля, размыкание/схватывание сцепления, вывести ее из заноса теперь занимает намного меньше времени, и справится с ее управлением сможет любая блондинка.

Извините что вышел такой хвалебный опус но пишу как есть.