white_zal, в идеале только манометром. На холостых для нормальной работы достачно минимально выполнимых условий - давления 2.8 Бар, которое удерживает клапан обратки. Но под нагрузкой насос должен выдавать давление почти в два раза больше чтобы сохранить эти условия. Без манометра однозначно убедиться в этом как бы нереально.
Вообще как то года два назад я описывал на страницах форума похожую проблему. Машина ехала нормально на холодную, но при проггреве пропадала тяга потом вообще глохла - был умирающий бензонасос.

dallasdp, тут какгбе надо внести ясность. Великоуважаемый Александр когда то сделал список нужных ему страниц. После срача на форуме по поводу раздутой темы тема была почищена и сокращена. И весь труд Александра пошул коту под хвост. И теперь он уже раз надцать об этом напомнил. Сегодня утром или ночью было очередное упоминание. Питон процитировал его сообщение без тэгов дописав всего лишь строчку. Так что первый абзац с многа букав и жалоб пренадлежит не ему а Александру. В итоге было два одинаковых бестолковых сообщения и я одно удалил. Александр - приношу извинение - это было ошибочно. Но все же Александру следовало бы прислушаться к совету dallasdp, и не вести больше запись руководствуясь номерами страниц темы

Меньший диаметр - в рычаге со стороны кузова, бОльший диаметр - в рычаге со стороны ступицы

Подвела память, хоть и не совсем. Но все же место там не пусто. Только занято не дросселем а таки резистором мощностью 2 вт, но вот какое сопротивление - увидеть не могу(( если у вовчика не получится с фоткой его разобраной приборки, то вытащу свой...

ок. разберу для такого дела приборку и сфоткаю что там есть или должно быть

Вместе с заливным патрубком. Открываешь люк, вытаскиваешь уплотнительную резинку. Откроются два болта. откручиваешь и освобаждаешь сверху горловину. Лезешь под машину и откручиваешь хомуты на резиновых патрубках возле бака и вытаскиваешь заливную трубу вместе с нужными тебе трубками

Нашел я причину своих бед - накрылся таки ЭБУ. Скорее всего из за того, что однажды во время сборки подкинул неправильно АКБ и перепутал клеммы. В итоге имеем перегоревшую дорожку и мертвый диод. И некоторые компоненты под сомнением
]]>]]> ]]>]]> ]]>]]> ]]>]]>

1. Открой крышку и дотронься пальцем до радиатора проца когда комп в очередной раз глюкнет)). Если палец удержишь, значит там до 60 грд тепла, что совсем не критично для процессора. Если так горячо что не дотронутся - перегрев или около того. Самая банальная причина - просто радиатор пылью забился потому и перегревается
2. Поставь програмку Everest. Там есть тесты для проца, жесткого, оперативки, всей системы в целом. И при этом выводится график температур. Можешь потестировать и посмотреть как температура меняется.

Поумничаю малехо))
Более менее известные толковые бренды по жестким дискам - Samsung, WD, Seagate. Не в обиду, но трансенд довольно таки середнячок
По поводу защиты от падения - прорезиненый ударопрочный корпус - это красивая замануха для юзеров. Если жесткий диск упадет в выключенном состоянии, то такой корпус защитит его только от механических повреждений корпуса. Если же в это время происходит чтение/запись, то какой бы он мега прочный небыл - жесткому диску и данным хана. Растояние между головкой и магнитным диском - несколько нанометров (!). Так что если будет резкий удар, то диск будет поврежден и информации хана. В некоторый мегаударопрочных ноутбуках защита от падения реализована следующим образом - стоят гиродатчики, которые определяют что ноутбук падает и каретка с головками резко занимает парковочное место. в итоге поверхность диска теоретически остается неповрежденной.
По поводу USB 3.0. У него афигенно большая пропускная способность по сравнению с 2.0, но.. на данный момент жесткие диски имеют такую скорость записи/чтения, что 2.0 хватит еще ..ну год-два точно). Единственное в чем можно выиграть - юсб 3.0 имеет бОльший ток и даст возможностьь для внешнего диска ипользовать один кабель для передачи данных и питания, в то время как многие внешние винты требуют дополнительного подключения питаниня используя еще один разъем юсб

Intell над этим работает. Недавно был семинар и как бы озвучивалось что скоро стоимость снизится а объем увеличится. Но вот ни сроков ни ориентировочных цен увы нет


Как флешка или оперативка. там нет движущихся механических частей. Но все таки присутствует электроника. А она имеет свойство тож хоть немного но выделять тепло

Серега, возьми с собой ноут в магазин и проверь на месте. Это максимум пять минут. Вообще если планки памяти с разной частотой, то обе будут работать на меньшей - т.е. 667, ты правильно говоришь. Так что возьми ноут, пусть вставят и запусти. загрузка винды - это своеобразный мини тест. Если запустится - значит все ок. Если же не заработает, то ты это сразу увидишь
Кстати так лучше сделать даже если покупаешь с такой же частотой. Потому что оперативка не одной частотой характеризуется. Могут и тайминги отличаться. Были случаи когда в ноут добавляли память именно с такой же частотой, но он все равно не загружался. Хотя это, конечно, очень редко бывает

Лови

Датчик, который вкручен в корпус термостата спереди (со стороны радиатора) отвечает за включение вентилятора радиатора. А показания температуры для приборной панели снимаются с другого датчика, который вкручен к корпус термостата сборку, со стороны воздушного фильтра

Чего такая секретность?


Мог бы это не писать ))

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...c=58347&hl=]]>
перенесите в раздел 929

какая то нелогичная причинно следственная связь. Машина перегревается не потому что радиатор холодный, а радиатор холодный, потому что нарушена правильность работы системы охлаждения.
Каким образом судишь о перегреве машины? по показаниям датчика на приборке или по уходящей ОЖ из бачка?


Почитай ]]>тут ]]>как правильно промыть радиатор (пусть это на примере радиатора печки, но сути не меняет) , а]]> тут]]> отличный ликбез по проверке радиатора на целостность и вообще неплохая теория..


неправильный вывод. Это скорее уж подтверждение того, что попадающие внутрь системы охлаждения картерные газы увеличивают обьем и "выдавливают" жидкость. При герметичной системе охлаждения и работающей помпе заметно движение ож через заливную горловину, но уж никак не выталкивание ее через край (имеется ввиду на холодном двигателе)

после получения статуса МАЗДАвод

mebelok, я себе делал подшипник из второпласта. Описывал и выкладывал фотоотчет в теме ]]>про восстановление ходовки]]>
SergeS, Я когда делал подшипник, ты мне сам сказал что второпласт подойдет отлично.
Я недавно разбирал снова передние стойки - ставил пыльники. Проверил состояние второпластовой шайбы - отличное. Одна стойка была с самодельным подшипником - крутится легко. Вторая была с двумя металическими шайбами - крутится рывками и очень туго. Поставил такие шайбы на обе стойки

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...c=57917&hl=]]>
продажа в тюнинге

]]>Вот]]> ссылка на фотоотчет по замене комутатора от газели
]]>Вот ]]>реестр тем - пользуйся иногда
тему на 230 страниц, о которой ты периодически вспоминаешь, я почистил частично от флуда, так что страниц уже меньше

Alexander1956 АЛЕКСАНДР, поставь от ланоса стойки стаба. В теме про восстановление ходовки вроде были размеры

хитропопистый барыга
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1041791]]>
был..

]]>Тут]]> это обсуждалось