Почему нельзя - можно.
Только по простому не получается.
Или купить подобную приблуду:
]]>http://pleervox.ru/aux-audioprovod-mazda-plv-aux-mz01.html]]>
]]>http://www.audiolink.ru/en/product/plata-l...oda-dlja-mazdy/]]>
Или паять:
]]>http://mazda-axela.ru/index.php?option=com...&Itemid=197]]>

И с чего дисплей будет нечитаемым? Все прекрасно видно даже при прямом солнечном свете.

Для информации - в результате экспериментов с заменой пленки на дисплее, я пришел к варианту, что лучше менять заднюю пленку:
]]>http://mazda3.ru/board/topic/450-chyornyi-lcd/page-5]]>

Вот здесь поподробнее - так голова шипит в паузах даже при прослушивании CD диска?
...похоже, что в голове не работает Mute в паузах.

1. Обычно в троешных головах в аудиопроцессоре есть несколько систем шумоподавления и одна их них - именно подавлять шум в паузах между треками. Реализована она в Босе или это неисправность сказать не могу.... по идее такое шумоподавление в паузах должно быть.
2. В принципе все линки шумят в паузах, (если отключить систему подавления шумов в паузах) ... я как-то пытался отобрать самый малошумящий линк - но даже сравнивая штук шесть (были разные и хкарлиники и яторы) - они шумели примерно одинаково.
3. Иногда помогает немного уменьшить шум и наводки, если минусовые входа в разъеме CD чейнджер посадить на землю (пины D и F посадить на G):

+1

У меня так-же в марте стрельнуло на 19 см с черноты левой стойки по горизонтали. Хотя я видел, что на черноте есть попадание... года два держалось и вот наконец стрельнуло.
Сразу засверлил и заклеил, все было здорово (трещину совсем не видно), пока не добавил громкости вместе с сабиком эдак на 2/3... и трещина сразу стала опять видна.
Первую неделю к утру видимость трещины пропадала, ну а сейчас уже просто трещина и на солнце отсвечивает...
Так что стекло однозначно под замену.. вот после праздников буду менять..

Знаю, что вырезали и ставили проставки из танковой резины - улёт полный по мягкости и шумам от передней подвески... но даже танковая резина через 2-3 года разбивалась и параметры развал/схождение уходили.
Поэтому на передок я поставил вот такие 1,5 см алюминиевые проставки (самодел)....



У себя я не ставил задачу повысить клиренс машины, задача была просто вернуть в исходное состояние из-за просевших пружин.

Поставь просто увеличенную на 2 см верхнюю резинку под заднюю пружину... не знаю откуда они берутся, но на сервисе такие были... работы на 15 минут.

Поставил заднюю распорку.
Проблем при установке не было, все согласно инструкции... разве только в одном отверстии пришлось минуту поработать круглым напильником.
Поездил два дня. Результат порадовал.
Каждому знакомо чувство, что когда сделаешь всю ходовую - машинка становится сбитой и легко управляемой.
Так и здесь - и это еще надо учесть, что месяц назад я поменял задние амортизаторы и думал, что уже лучше быть не может.
Оказывается может, и после установки задней распорки это сразу чувствуется, плюс ушли все скрипы багажника, заднего стекла, уплотнителей задних дверей и замков задних дверей.

Вот вроде как и всё... но позволю себе немного картинок в тему.

Вообще то в машину можно поставить очень много распорок:



Для тройки выпускают вот такие распорки:



Но именно для проблемной троешной задницы практически ничего нет, если не считать вот эту для седана после 2009 года:



Наверное все таки из-за того, что все распорки делаются так, чтобы их можно было прикрутить на штатные места.. без всяких клепаний и сверлений..., а у тройки сзади с этим проблема. Поэтому респект FTP.

Проблема с задними арками есть у многих машин и решается она примерно так:







Но сколько бы мы не ставили распорок в машину - для раллистов мы так и останемся городскими овощами.
Но не стоит расстраиваться - у них машина похожа на конкретную машину только внешне... вот, например, какие распорки стоят в рейсинговом VW TOUAREG:



Так что 3-4 распорки на городских овощах никому и ничему совсем не помешают.

Ну и может кому интересно посмотреть анимационные картинки про распорки:

]]>http://www.ultraracing.my/home/knowledge-base/how-it-works/]]>


........также, наверное, неплохо применить вот такие распорки:

Все с АКК нормально.

Стоковый АКК, который стоит в маздах:
- ЕСT-75D23L GS YUASA POWER SUPPLY LTD, Киото, Япония;
- емкость 52 Ач (JIS) (5 часовой разряд) или 65 Ач (EN) (20 часовой разряд).
- ток холодного запуска 530 А;
- габариты 232 длина х 202 (227 общая с клеммами) высота х 173 ширина;
- расположение клемм – «обратная полярность»
]]>http://www.battery-industry.ru/?p=3115]]>

Так что если покупать АКК - то по европейской маркировке стандартная емкость стокового АКК (в поставках для холодного климата) составляет 65 Ач... вот и надо брать 60-70 Ач, а не 40-45...

Добавлю немного о системе зарядки в тройке.

После запуска двигателя система зарядки в течение 20 минут выдает напряжение 14.2 (зимой 14,5), а затем устаканивается на уровне 13,9-14,0 и далее (от времени непрерывной езды) плавно снижается до 13,3-13,4 вольта.
Таким образом система зарядки на тройке очень сильно бережет АКК от перезарядки. В процессе эксплуатации зарядка АКК держится на уровне 75%, зимой снижается до 65%. При наличии доп. источников потребления (автоусилители) степень зарядки АКК получается еще ниже, поэтому требуется периодическая подзарядка АКК от внешнего зарядного устройства.
Совершенно нормальная емкость АКК для тройки - 60Ач, но ничего не мешает ставить и 95 Ач - никаких лишних нагрузок для генератора не будет, так как система зарядки не даст нагрузить генератор по полной, единственно АКК большей емкости нужно ставить тем, кто ездит по 5-6 часов в день, иначе при обыкновенном городском цикле степень зарядки 95 Ач АКК будет не выше 50%.

P.S. Собственно я до сих пор мучаюсь выходом из этой ситуации (наличие автоакустики, которая на среднем уровне громкости потребляет 35 ампер):
Сейчас у меня стоит Bosch S4 026 Silver 70 Ач, до этого стоял American 78DT875 емкостью 95 Ач.
В основном городской цикл 1 час в день и 78DT875 нужно было хоть раз в месяц, но подзаряжать... поэтому снял его и сейчас дома использую как источник питания для своих экспериментов.

- поставить более мощный генератор на 120-150 А - совсем не выход... та же система зарядки не даст генератору выдавать больше напряжения и соответственно тока, поэтому более емкий АКК будет опять в полуразряженном состоянии.
- есть вариант замены электронники в генераторе, то есть превращение его в обыкновенный генератор, который все время будет выдавать 14,2 (зимой 14.5), но еще нужно обмануть БК в который из генератора (с доп обмотки) все время поступает 14,8 вольт... электрики на СТО не хотят этим заморачиваться.

Далее уже тяжело направлять поиском неисправности дистанционно. По идее мог успеть вылететь ключ (транзистор), с помощью которого подается питание на СД привод... да много чего могло вылететь.... что конкретно - покажет только вскрытие и приборы.
Пока радует тот факт, что раз работает радио и индикация, значит главный процессор, АП.. и т.д. остались целыми.
Надо отдавать в ремонт специалистам.
Удачи!

Вопрос не о надежном соединении...
Производитель предусмотрел в голове так, что если перегорела первая тонкая дорожка, которая выполнила роль предохранителя, то можно подсоединить вторую (запасную).
Вот если перегорит и вторая дорожка, тогда нужно припаять тонкую проволочку, расчитанную примерно на 1-1,2 ампера.

Ну, а если ковырять ножичком приходится постоянно, то тогда нужно вывести этот предохранитель наружу головы с помощью вот такого держателя предохранителей:

Правильно.
Это производители так специально сделали, если вдруг что-то замкнет в СД чейнджере.

Затраты по восстановлению, действительно будут минимальные.
В голове предусмотрено типа предохранителя- более тонкая дорожка и чтобы все заработало нужно всего лишь присадить каплю припоя, чтобы задействовать вторую тонкую дорожку.
Смотри на фото в левой стороне и обозначено это как F01.
Для доступа к нижней стороне платы, где находится F01, достаточно вытащить СД привод.

Ну кнопки руля у нас резистивные, а вот бортовой компьютер переключается путем посылания команды в CAN шину.... вот производитель этой головы дурацкий - сделать целый canbus адаптер и не запрограммировать ещё всего одну команду!!!
Так что других вариантов (чтобы переключать комп), как заиметь специальный CANадаптер, к сожалению нет.

Так и не понял на какую магнитолу поменяно?
Кнопку подключить напрямую не получится, только через адаптер/контролер...
В принципе сейчас полно разных контролеров рулевого управления для разных магнитол и ресиверов...
Например типа таких:
]]>http://www.trioma.ru/instructions/mazda-dp.pdf]]>
Для nTray есть can-bus переходник Can-bus nTray Mazda 3
Эрта делает много разных контролеров...
Есть типа универсальных программируемых контролеров... например:
]]>http://www.hvi.od.ua/index.php?option=com_...ul&Itemid=7]]>

Поиск рулит.

Я так понимаю, что вопрос о проводках для AUX?
Практически без разницы. Просто надо, чтобы экранированный двухжильный кабель был в меру толстый и гибкий для удобства пользования.

Именно такой Кевуд не делал... насколько я ориентируюсь, то по 201 голове вопрос по AUX и линейным выходам решен.

Тогда попробуй сделать вот так. Это подходит практически к любой голове.

]]>AUX своими руками]]>

Я почему предлагаю подсоединение AUX делать при отключенной голове (с вынутым разъемом J701) - дело в том, что на пине Р разъема J702 постоянно присутствует 12 вольт и при случайном замыкании этого пина на землю - внутри головы перегорит предохранитель (остальные пины в разъеме можно замыкать куда угодно - ничего не случится).

Это как вообще общий принцип - когда что-то делается в автомобиле с проводкой- лучше плюсовую клемму с АКК сбрасывать.

И вот после того как все будет подсоединено в разъеме J702, тогда можно к голове подключить разъем J701 и проверить работает-ли AUX вход при нажатии клавиши МЕДИА.

На МПС я так не пробовал.
Если все подключить так как на фотке (естественно при полностью отключенной голове) - будет только два варианта - или заработает AUX вход или не заработает.

По сабу, чисто на заметку интересующимся.
Тройка, голова доработана с вольдобавкой, товарищ захотел хороший саб в бюджете.
Рост предложил вариант связки: саб Helix Dark Blue 10 в ЗЯ 20 литров и усилитель Helix Dark Blue 2.
Сабик разыгрался буквально за два дня и звучит очень вкусно. Усилитель работает только наполовину - все таки чувство головки 89 Дб.
Мне понравилось.
Хоть в инетовских описаниях на усилок ]]>Helix Dark Blue 2]]> ничего не указано - но в нем есть переключатель по входу - лоу-хай и поэтому его можно подключать по высоковольтному.

Если голова не доработана, то саб лучше подключать к фронту.
А чтобы из головы хотя-бы выходили приличные низкие частоты, то нужен паяльник и полчаса времени - если кто в теме, то нужно поменять четыре красненьких конденсатора на конденсаторы номиналом 0,47-1,0 мкФ.

Продам свой генератор с Мазда3 1,6 2006 года - ZJ01 A2TC0091 12 вольт 80А.
Но не подумайте, что буду ездить без генератора..
Поменял по ошибке на такой-же б/у... думал что плохо работает, но оказалось что все нормально, просто не знал какой алгоритм управления зарядкой АКК с бортового компа - думал, что там всегда должно быть минимум 14,2 вольта...а обратно перебрасывать не хочется.
Такой-же генератор стоит на Мазда2 и Трибьюте.... может еще где.
Цена 1500 грн.

]]>http://www.autotechnica.su/pub/jctrade/200...200007327_4.jpg]]>

P.S.
Не претендую на точность информации, но получается что система управления зарядкой АКК (и вообще всем напряжением генератора) находится в именно бортовом компьютере. То есть генератор на тройке не есть полностью автономное устройство, как на многих старых автомобилях, а управляется с бортового компьютера ШИМ способом (в генераторе стоит только типа мощного транзистора, который и управляет обмоткой возбуждения).
При проверке системы зарядки на стенде видно, что с генератора на бортовой компьютер все время поступает напряжение 14,85 вольта, по силе на АКК поступает 13,5-14,5 вольт в зависимости от температуры и времени поездки (при этом системе зарядке по барабану - заряжен или разряжен АКК).
При включении мощных потребителей энергии (обогрев заднего стекла, дальний свет, вентилятор, попогрейки, стеклоподъемники - напряжение временно просаживается до 13,5-12,5 вольт и при правильно работающей системе зарядки через 0,5-1 секунду опять возвращается к 14-14,5 вольтам (вот почему мы видим временное притухание света фар когда, например, опускаем/поднимает стекло двери до упора...).
Таким образом получается, что система зарядки на мазде типа "интеллектуальная" и действует примерно так: после заводки машины генератор выдает несколько повышенное напряжение (14,2-14,5), чтобы компенсировать энергию, затраченную на прокручивание стартера, затем снижает напряжение до того уровня, чтобы поддерживать его в состоянии заряженности... но вот какой?
Получается, что при коротких поездках и частых остановках по городу, хоть напряжение с генератора и болтается в пределах 13,7-13,9 - степень заряженности АКК не превышает 50% и напряжение на АКК (после отстоя) составляет 12,1-12,2 вольта. При длительных поездках (> 3 часов) напряжение генератора постепенно снижается до 13,5 вольт и тогда АКК становится уже заряженным как минимум на 75% и напряжение на нем после отстоя 12,4-12,5 вольт.

Правильно понимаешь.

Наверное здесь речь идет все таки об аудиовходе в голову тройки? Чтобы с gps через голову воспроизводить аудиофайлы?
Если это так, то если на передней панели головы есть клавиша МЕДИА - аудиовход делается очень просто через разъем СД чейнджера:

Немного сфоткал экспериментальное подключение:



Вот так надо подсоединять:


Небольшие комментарии:

Этот разъем СД-чейнджера имеет очень много разных оцифровок, как цифровых, так и в буквенном исполнении... единого стандарта нет.

Поэтому согласно моего рисунка - необходимо перемычкой соединить пины К и М.
Так как аудио вход в разъеме СД чейнджер балансный, то необходимо минусовые входа левого и правого каналов (D и F) посадить на сигнальную землю G (иначе по открытым минусовым входам могут проникнуть всякие наводки), а плюсовые входа левого и правого каналов С и Е в экранированном кабеле вывести наружу для подключения источника звука.
Источник звука подключается нажатием кнопкой Media.
В принципе никакой разницы, если звук подавать на минусовые входа левого и правого каналов, а плюсовые при этом заземлить.
Также может ничего особо страшного не будет, если небалансный звук подавать между минусовым и плюсовым входами каждого из каналов... но можно поймать наводку, так как земля от источника звука в данном случае будет висеть в воздухе - поэтому правильнее по классике (и именно так сделано подсоединение в Хкарлинке), что сигнал подается на плюсовые входа, а минусовые входа заземлены.

Таким образом, если спаять кабель и подсоединить его к разъему СД чейнджер, то при нажатии клавиши МЕДИА голова переключится на на этот внешний аудиовход на который можно подавать аудиосигнал с любого внешнего источника ... МР3-плеер, GPS? телефона, Ипода, ноута.... и так далее.

Если общее функционирование транспорта СД осталось в норме (играет, переключаются треки...) а есть проблема с засасыванием и выплевыванием диска - то это как правило замусоливание длинного обрезиненного вала в транспорте СД.
Для этого надо разобрать голову, вытащить транспорт СД и попытаться протереть спиртом этот резиновый вал.. для этого его надо немного приспустить с правого боку и вращать шестеренку, которая выглядывает слева сверху.... пытаться его вытащить целиком - требуется разборка транспорта, но это лучше самому не делать..... Когда диска нет, то вал вверху, если оставить диск, то этот вал внизу.... я чистил вал когда диска в транспорте не было...