Mazda 626 GD: Полная диагностика, Диагностический разьём и модернизация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
|
Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы. К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !
Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи - сразу +20%!
Mazda 626 GD: Полная диагностика, Диагностический разьём и модернизация |
Jul 15 2014, 23:57
Сообщение
#1
|
|
Группа: Новичок Сообщений: 13 Регистрация: 21.03.2014 Из: Киев Спасибо сказали: 1 раз(а) Авто: Mazda 626 (88) GD 2.0i v16 |
Хочу описать опыт само-диагностики Mazda 626 GD
Выход само-диагностики и режима диагностики находятся возле левой передней стойки (если смотреть с места водителя), это два зелёных коннектора 18e78ac08228.jpg ( 90.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 green_connectors.jpg ( 38.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80 Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора) А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь Screenshot_3.png ( 24.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину) Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки Световой код мигает в двух режимах: 1) Долго горит (~1.5 секунды) 2) Быстро моргает (~0.5 секунды) Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода) Короткий значит единицы (вторая цифра кода) Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь) Вот таблица кодов ошибок: 119343615.jpg ( 382.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201 С само-диагностикой разобрались. Теперь о светодиоде D2 который у нас призрачно горит. Если мы заведём машину - мы увидим что он быстро моргает и с разной яркостью. Чем ярче моргает - тем рабочая смесь богаче (много бензина/мало кислорода) И на оборот, чем тусклее - тем беднее смесь (много кислорода/мало бензина) Для удобства я сделал свою схему, и вывел эту всю само-диагностику в салон (что-бы каждый раз не открывать капот, не ставить диоды и т.д.) Выглядит это всё следующим образом (схема прилагается): ___________.png ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188 Screenshot_1.jpg ( 615.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128 Screenshot_4.jpg ( 65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96 Screenshot_2.jpg ( 282.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108 Screenshot_3.jpg ( 242.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 Итого, в салоне теперь есть переключатель на три режима ( I O II ) и два диода D1 и D2 Если включить режим I - тогда машина войдёт в само-диагностику, светодиод D1 будет показывать коды ошибок (или их отсутствие) а светодиод D2 показывает качество смеси (выше описал) Если включить режим O - всё отключено, обычная машина Если включить режим II - тогда режима само-диагностики не будет, а светодиод D1 будет аналогом check engine (если горит - есть ошибки, не горит - нет ошибок), а D2 просто горит всегда... ) Вставил это чудо, как видно с фото выше, место заглушки (там кнопки не было). Теперь могу считывать ошибки и контролировать качество смеси нажатием одной кнопки Спасибо сказали:
|
|
|
Jul 16 2014, 22:42
Сообщение
#2
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 310 Регистрация: 01.11.2011 Из: Кадиевка Спасибо сказали: 31 раз(а) Авто: mazda 626 gc 2.0i FE 1987 Имя: Александр |
Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора) А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь Screenshot_3.png ( 24.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 Светодиоды необходимо включать только через ограничительный резистор, иначе рискуете сжечь не только светодиод но и выходной транзистор диагностики. Сообщение отредактировал donbasalex - Jul 16 2014, 22:50
Прикрепленные файлы
|
|
|
Jul 19 2014, 09:57
Сообщение
#3
|
|
Группа: Новичок Сообщений: 13 Регистрация: 21.03.2014 Из: Киев Спасибо сказали: 1 раз(а) Авто: Mazda 626 (88) GD 2.0i v16 |
Светодиоды необходимо включать только через ограничительный резистор, иначе рискуете сжечь не только светодиод но и выходной транзистор диагностики. Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде. У вас на картинке обычный светодиод и обычный резистор... эммм. Аналогично... Поправьте если не прав |
|
|
Jul 19 2014, 10:41
Сообщение
#4
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 310 Регистрация: 01.11.2011 Из: Кадиевка Спасибо сказали: 31 раз(а) Авто: mazda 626 gc 2.0i FE 1987 Имя: Александр |
Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде. Поправьте если не прав Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт),поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую, как было нарисовано на первой схеме. |
|
|
Jul 20 2014, 03:00
Сообщение
#5
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 3,365 Регистрация: 29.03.2010 Из: Днепропетровск Спасибо сказали: 628 раз(а) Авто: Mazda 323 BG 1.6i 1991 (1998-2012) |
Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде. Как раз наоборот. В самом обычном светодиоде ничего кроме светодиода нет. И такие с/диоды составляют 98% из всех разновидностей с/диодов. И только малая часть имеют интегрированный в с/диод резистор или еще какую-нибудь "приблуду" (например мигающий с/диод имеет схему обеспечивающую его периодическое вкл/выкл). Ну и условное графическое обозначение (изображение) с/диода смотрим здесь ]]>http://housecomputer.ru/business/productio...al_circuit.html]]> а то мне как специалисту догадаться что к чему нес сотавило труда, а вот ежели кто-то решит повторить Ваш шедевр???? С реле тоже, даже я с разбегу не смог вкурить. Минут 6-7 ушло на вкуривание. А в целом зачет Разобрался, реализовал, поделился вчепятлениями с другими Сообщение отредактировал dallasdp - Jul 20 2014, 03:09 -------------------- |
|
|
Jul 20 2014, 20:10
Сообщение
#6
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 264 Регистрация: 23.10.2012 Из: полоцк Спасибо сказали: 3 раз(а) Авто: мазда626GV |
Хочу описать опыт само-диагностики Mazda 626 GD Выход само-диагностики и режима диагностики находятся возле левой передней стойки (если смотреть с места водителя), это два зелёных коннектора 18e78ac08228.jpg ( 90.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 green_connectors.jpg ( 38.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80 Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора) А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь Screenshot_3.png ( 24.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220 Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину) Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки Световой код мигает в двух режимах: 1) Долго горит (~1.5 секунды) 2) Быстро моргает (~0.5 секунды) Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода) Короткий значит единицы (вторая цифра кода) Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь) Вот таблица кодов ошибок: 119343615.jpg ( 382.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201 С само-диагностикой разобрались. Теперь о светодиоде D2 который у нас призрачно горит. Если мы заведём машину - мы увидим что он быстро моргает и с разной яркостью. Чем ярче моргает - тем рабочая смесь богаче (много бензина/мало кислорода) И на оборот, чем тусклее - тем беднее смесь (много кислорода/мало бензина) Для удобства я сделал свою схему, и вывел эту всю само-диагностику в салон (что-бы каждый раз не открывать капот, не ставить диоды и т.д.) Выглядит это всё следующим образом (схема прилагается): ___________.png ( 45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188 Screenshot_1.jpg ( 615.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128 Screenshot_4.jpg ( 65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96 Screenshot_2.jpg ( 282.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108 Screenshot_3.jpg ( 242.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 Итого, в салоне теперь есть переключатель на три режима ( I O II ) и два диода D1 и D2 Если включить режим I - тогда машина войдёт в само-диагностику, светодиод D1 будет показывать коды ошибок (или их отсутствие) а светодиод D2 показывает качество смеси (выше описал) Если включить режим O - всё отключено, обычная машина Если включить режим II - тогда режима само-диагностики не будет, а светодиод D1 будет аналогом check engine (если горит - есть ошибки, не горит - нет ошибок), а D2 просто горит всегда... ) Вставил это чудо, как видно с фото выше, место заглушки (там кнопки не было). Теперь могу считывать ошибки и контролировать качество смеси нажатием одной кнопки а что за третий диод на схеме и как работают реле? |
|
|
Jul 21 2014, 22:05
Сообщение
#7
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 3,365 Регистрация: 29.03.2010 Из: Днепропетровск Спасибо сказали: 628 раз(а) Авто: Mazda 323 BG 1.6i 1991 (1998-2012) |
а что за третий диод на схеме и как работают реле? Переключатель в положении: "О" - оба реле выключены; "I" - одно реле (верхнее по схеме) включено; "II" - оба реле включены; Третий диод обеспечивает, что бы оба реле были вкючены в положениии переключателя "I". Сообщение отредактировал dallasdp - Jul 21 2014, 22:09 -------------------- |
|
|
Jul 22 2014, 20:10
Сообщение
#8
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 264 Регистрация: 23.10.2012 Из: полоцк Спасибо сказали: 3 раз(а) Авто: мазда626GV |
|
|
|
Jul 23 2014, 19:19
Сообщение
#9
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 3,365 Регистрация: 29.03.2010 Из: Днепропетровск Спасибо сказали: 628 раз(а) Авто: Mazda 323 BG 1.6i 1991 (1998-2012) |
со светодиодами ясно,а маркировка третьего какая? Ну вот, теперь все время придется отдуваться за Mixal_bl4 Третий диод - практически любой выпрямительный диод. Требования к диоду: - значение предельно допустимого обратного наряжения должно быть не менее 20В - значение предельно допустимого пост. тока в прямом направлении долно быть не менее 0.5А Первое попавшееся чего на рынке валом 1N4007, FR107 и им подобные. -------------------- |
|
|
Jul 26 2014, 20:36
Сообщение
#10
|
|
Группа: Новичок Сообщений: 13 Регистрация: 21.03.2014 Из: Киев Спасибо сказали: 1 раз(а) Авто: Mazda 626 (88) GD 2.0i v16 |
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт),поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую, как было нарисовано на первой схеме. Я думал ты о моей схеме... та схема где выходы - не моя, с инета моя это с кнопкой, там резисторы на 1kОм для этого стоят) Переключатель в положении: "О" - оба реле выключены; "I" - одно реле (верхнее по схеме) включено; "II" - оба реле включены; Третий диод обеспечивает, что бы оба реле были вкючены в положениии переключателя "I". Не правильно, I - оба реле включены, II - только одно кнопки имеют зеркальную структуру, контакты замыкаются в противоположной стороне со светодиодами ясно,а маркировка третьего какая? Диод, как сказали уже выше, практически любой. Единственное что - лично от себя рекомендую, так это брать "быстрые" диоды. Потому-как обычные диоды имеют сопротивление под 600-700 Ом а это значит что урезаеться питание реле, что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться) А быстрые диоды имеют сопротивление ~100 Ом, что более приемлемо ) - значение предельно допустимого обратного наряжения должно быть не менее 20В Не совсем, обычно все диоды имеют до 10 000 вольт (или до тысячь, не помню точно, но не столь важно), а делятся по амперажу Ток соответственно выбирать по току реле которые ставить будут, но обычно это мизер по этому думаю любой подойдёт Сообщение отредактировал Mixal_bl4 - Jul 26 2014, 20:44 |
|
|
Jul 27 2014, 10:21
Сообщение
#11
|
|
Группа: MAZDAвод Сообщений: 3,365 Регистрация: 29.03.2010 Из: Днепропетровск Спасибо сказали: 628 раз(а) Авто: Mazda 323 BG 1.6i 1991 (1998-2012) |
Не правильно, I - оба реле включены, II - только одно кнопки имеют зеркальную структуру, контакты замыкаются в противоположной стороне Ну дык я же говорю, кабы это была полноценная схема электрическая принципиальная (в данном случак приведена схема электрическая ХУДОЖЕСТВЕННАЯ), то я бы точно не промахнулся.... Диод, как сказали уже выше, практически любой. Единственное что - лично от себя рекомендую, так это брать "быстрые" диоды. Потому-как обычные диоды имеют сопротивление под 600-700 Ом а это значит что урезаеться питание реле, что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться) А быстрые диоды имеют сопротивление ~100 Ом, что более приемлемо ) Здесь абсолютно по арабану "бысстые" или "обычные", т.к. работа их происходит в статическом режиме (т.е. на постоянном токе). Оммическое сопротивление, которое показывает тестер при прозвонке никаким образом не связано с работой диода в конкретной схеме. Это сопротивление практически не очем не говорит. А на выпрямительных диодах (хоть быстрых, хоть не очень) падение напряжения составляет от 0,6 до 1,0В (зависит от конкретного типа диода). Так что вот это Цитата ...что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться... совершенно не при делах. Воб щем как-то так.... -------------------- |
|
|
Aug 15 2014, 09:33
Сообщение
#12
|
|
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 06.08.2014 Из: Первомайск-на-Буге Спасибо сказали: 0 раз(а) Авто: Mazda 626 GV |
Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину) Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки Световой код мигает в двух режимах: 1) Долго горит (~1.5 секунды) 2) Быстро моргает (~0.5 секунды) Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода) Короткий значит единицы (вторая цифра кода) Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь) Уважаемые коллеги, хочу сделать диагностику, спасибо за отличную тему. Однако, не совсем понял, как читать коды ошибок. А именно, как отделить одно сообщение об ошибке от другого? Есть ли какие-то промежуточные сигналы между сообщениями? Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий Это код: 24 А если: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий Короткий - Это код 24 и код 1 или это код 25? Или: Короткий Короткий Короткий - это код 1 и код 2 или это код 3? Помогите разобраться. Заранее спасибо! |
|
|
Oct 25 2021, 15:33
Сообщение
#13
|
|
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 03.06.2021 Из: Черноморск Спасибо сказали: 0 раз(а) Авто: Mazda 626 |
Подскажите пожалуйста:Мазда 626 gc1987,где диагностический разъём.У меня под капотом возле левой стойки,нет двух зелёных разъёмов.На мозгах(в салоне)есть фишка,но с двумя контактами.
Подскажите,как быть? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28th April 2024 - 04:44 |