Ну вроде почти всё )

Да они уже забуксовали при чем на все 4 колеса, на переднюю ось забуксовали не правомерно забрав авто со штраф площадки, а на заднюю ось забуксовали когда не сообщили о изъятии и отморозились что забрали вообще машину

Жалобу в министрерство юстиций и в прокуратуру заяву о мошеничиских действиях как уже писалось выше.
Ваш адвокат вообще должен знать порядок действий в этой ситуации

Прячем темку ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=22807]]>
"тема опубликована до 28 июня 2009 г
Chica"

На продление темы пока не заработал


]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=22711]]> (случайно не комм предложение вроде как в рекламу надо)

Пока ожидаю бабочек решил ремешок поменять, так как на швах начал кошлатится да и ролики давали о себе знать.

Фото отчет о работе будет в отдельной теме когда усё соберу.
А вот просто решение проблемы с обводным роликом, так цена обоводного от 50уё, но если сам ролик в нормально состоянии можно выдавить старый разбитый подшипник и впрессовать новый которому цена 4.5уй.

[attachment=31127:DSC00240.jpg]
Ролики и их подшипники
[attachment=31128:DSC00237.jpg]
Подшипник с маркеровкой на внутренней обойме стоит на обводном ролике
[attachment=31129:DSC00248.jpg]
А это купленный подшипник

Тоже самое можно сделать с роликом натяжителя но не советую так, как не знаю результата еще хотя подшипники там одинаковые что на натяжителе, что на обводном. Но чтоб с ролика натяжителя выпрессовать подшипник надо снимать фаску ролик сделан из пластика марки PA66-GF35, после проделанной работы подшипник вытащил но новый подшипник как бы не очень плотно сидит, а в ролике видно что подшипник был подклеен на красную субстанцию скорее всего это резьбовый клей.
Подшипник посадил на супер клей, уже 5тыщ никаких проблем

Предложение

В разделе "Запчасти и Аксессуары" в шапку дописать на пример :С 27 мая вступают в силу правила размещения коммерческих объявлений на нашем форуме (ссылка на правила) и темы содержащие комерчиские предложения перенесены в раздел реклама.
а ниже то что есть на данный момент.

С уважением Дмитрий

Много БУКВ

Пишу для тех, кто любит сам поковыряться.

Это личный опыт, если что подскажите, что не так.

Пробег 165 тыщ., решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.

Перед тем как полностью всё разбирать проверьте на живучесть развальные болты(Х)если они закисшие лучше сначала их найти а потом уже ковырять!!!!

Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
АВТОПОДЪЕМНИК либо высокие «козлы», щетка по металлу,молоток, крепкая отвертка, ВД-шка, смазка, ключи накидные и трещотка, вороток, удлинители и набор головок (19,17,14,12,10), шестигранник №5(для замены стоечек стаба).

Минуса:
Всё снизу покрылось коррозией, видать чем-то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможности, срезал нафиг (конечно такого не ожидал, машине вроде не 20 лет).
[attachment=32968:________.jpg]
Очень аккуратно снимать надо датчик ABS, так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей, лучше залить ВД-шкой и подождать минут 5, потом аккуратнейшим образом это дело снять.
Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) - мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно - верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .

Перед разборкой чего-либо желательно, если есть доступ к резьбе и гайкам, откручиваемых вами болтов, зачистить щеткой по металлу и залить ВД-шкой или подобной жижей.
Пару чертежей с мануала
[attachment=37424:1.JPG] [attachment=37425:2.jpg]



Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.
1.Ослабляем болт(Z) и развальную гайку(X) (головка 17мм).
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт "BS" (головка 14мм) .
3.Поддомкрачиваем гидрастойкой либо домкратом поперечный рычаг, вынимаем болт(Z)(болт (Z) идет с самоконтролирующей гайкой), развальный болт не трогаем и плавно спускаем домкрат либо гидрастойку чтобы не стрельнула пружина (пружину можно и даже желательно зафиксировать пружинными стяжками).
3.Вынимаем развальный болт, если развальный болт не вылезет залейте его ВД-шкой со стороны гайки постарайтесь залить в прорези на болте, оставьте на минут 5, затем простучите его 2-3 раза молоточком и попытайтесь прокрутить его. Если эти манипуляции не привели к извлечению болта, то лучше больше не бить - можно деформировать балку и прорезь регулировки развала, лучше срезать его нафих, но это тоже надо делать аккуратно и точно.


Инструмент: Ключ рожково-накидной на17, вороток, удлинители, трещотка, головки 12мм, 14мм, 17мм, 19мм.
Рычаг снимается вместе со ступицей.
Под рычаг лучше что то подставить, так как вес со ступице 8-12кг.
1.Откручиваем тормозной суппорт, два болта (S1,S2)(головка 14мм)болт (S2)откручивается через отверстие в рычаге ,освобождаем рычаг от троса ручника в районе сайлейнтблока "Бабочка" болтик (головка 12мм). (Желательно освободить суппорт от тормозных колодок, суппорт лучше на что то подвесить, чтобы тормозной шланг не был в натяжке и не было излома - это можно сделать с помощью обычного пластикового хомута). На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.
2.Датчик ABS болт (головка 12мм) задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка (головка 12мм) на рычаге, клипса снизу рычага.
3.Откручиваем болт (А1)(головка 17мм) верхнего поперечного рычага "полумесяца".
4.Откручиваем болт (В1)(головка 17мм) развальной тяги.
5.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм) амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.
6.Отркучиваем болт (Z)(головка 17мм) нижнего поперечного рычага (как это безопасно сделать описано в "Демонтаже нижнего поперечного рычага"
7.Выкручиваем два болта(D)(головка 17мм либо 19мм) из сайлентблока "бабочка".
8.Снимаем заднюю ступицу открутив 4 болта (W) (головка 19мм).
Продольный рычаг ВАШ


Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (В1) и (В2)(головка 17мм), запоминаем в каком положении стояла тяга, одна из сторон тяги под изгибом!


Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (А1) и (А2)(головка 17мм), болт (А2) в труднодоступном месте к нем можно подобраться лишь рожково-накидным ключиком на 17.


1.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм).
2.Снимаем верхний поперечный рычаг "полумесяц" (без этого демонтажа я добраться до следующих болтов не смог)
3.Откручиваем болты (T1,T2,T3)(головка 14мм либо 17мм),снимаем амортизатор со стаканом.
4.Откручиваем болт (С2)(головка 17мм).
[attachment=32970:1.JPG] [attachment=32971:2.JPG] [attachment=32972:3.JPG] [attachment=32973:4.JPG] [attachment=32974:5.JPG] [attachment=32975:6.JPG] [attachment=32982:7.JPG]



1.Все сайлентблоки под замену, особенно правая сторона, сайлентблоки из развальной тяги выдавил просто нажатием пальца, также было и с крайними сайлентами нижнего поперечного рычага, в обоих полумесяцах сайленты наружные были надорваны, а внутренние покрыты трещинами, сайленты «бабочки» на вид были нормальные, но при детальной проверке правая «бабочка» выпала.
[attachment=32977:________.jpg]
2.Проставки под пружины нижние - пластиковые протерлись насквозь, верхние - резиновые с железной шайбой внутри явно видно что «просели», так как отбойники разбитые решил заменить еще и пружины.
3.Замена втулок и стоек стабилизатора: менял всё это дело 15тыщ.км. назад, но стоечки брал лицензионные и пыльники на них уже на момент разборки были в глубоких трещинах.
4.Ну и замена развальных болтов которые были разрезаны.
Плюс покраска всех рычагов.
Цены указаны ниже



Все сайлентблоки перепрессовывал сам с помощью ручного пресса, подаренного соседом.
1.Сайлентблоки «А» в развальные тяги и в нижние поперечные рычаги впрессовывал с обильным смазыванием сайлентов моющим средством «Gala»

2.Перед выпрессовкой сайлента «бабочка» обязательно провести замеры и оставить метки как сайлент стоит, так как он впрессован под углом по отношении к Авто
Чтоб выпрессовать и впрессовать сайлентблок «Бабочка» как проставка-гильза подходит ровно отрезанная железная труба диаметром 1,5 дюйма и длинной примерно 7см.

3.В полумесяцы сайлентблоки впрессовываются и от верхней точки (гильзы через которую проходит болт) до рычага должно быть примерно 15мм (+-1мм,) либо от внешней обоймы сайлента до рычага 3-4мм.

4.Замена пружины и проставок под пружины:
[attachment=32978:__________1.JPG] [attachment=32980:__________2.jpg] [attachment=32979:_________3.jpg] пружина становится меткой вниз, хотя по другому её тяжело установить в рычаг, в нижний поперечный рычаг устанавливается нижняя проставка №3, затем пружина и на пружину надевается верхняя проставка №2. Белая метка должна быть параллельна рычагу(верхнюю проставку я смазал в месте, где она соединяется с пружиной).



Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Вороток, трещотка, головка 14мм.
1.Откручиваем болт (F1) и гайку (F2)14мм.
2.Снимаем кронштейн(запоминаем его положение, зачищаем его со стороны прилегания к втулке), снимаем втулку стабилизатора она с прорезью, зачищаем от остатков втулки стабилизатор. В новой втулке полость в которой будет стабилизатор, смазываем смазкой (я смазывал всё графитной смазкой).
3.Надеваем втулку на стабилизатор, надеваем кронштейн на шпильку от гайки (F2), наживляем гайку, затем наживляем болт. После этого затягиваем болт и гайку (желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой).
[attachment=32981:____________.jpg]

Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Ключ рожково-накидной 17мм, 14мм, вороток, трещотка, головка 14мм, шестигранник №5.
1.Откручиваем болт (BS)(головка 14мм)
2.Откручиваем гайку (BS1)накидным ключом, при этом придерживая шестигранником «палец» (гайки бывают разного размера, новые стоики не комплектуются гайками, так что если что на всякий случай запаситесь новыми граверными гайками, бывают варианты, когда приходится отрезать палец с закисшей гайкой) .
3.Меняем стоечку на новую и в обратном порядке затягиваем болт и гайку.
Для того, чтобы нормально вставить болт (BS), желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой.

Всё собирается в обратном порядке демонтажа, начиная с амортизаторов, разве что для более удобного монтажа нижнего поперечного рычага лучше развальную тягу установить последней.
При монтаже нижнего поперечного рычага я сначала наживил болт (Z), затем домкратом медленно выжал пружину и вставил развальный болт (Х).
Затяжка болтов рычагов с сайлентблоками проводится ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ ОСИ, кроме сайлентов «бабочек»!
Все болты рычагов затягиваются, если я не ошибаюсь, 87-114Нnm

Тут я описывал демонтаж тормозного суппорта без снятия тормозных колодок, если во время ремонта колодки немного сошлись и на диск суппорт не надевается, то надо открутить болт-направляющая на суппорте, снять колодки и ввинтить поршень суппорта по часовой стрелке.

После замены сайлентблоков в рычагах и вообще манипуляциями с развальной тягой и нижним поперечным рычагом в первую очередь стоит посетить Стенд "Развал-схождения".

Описывал эту ситуацию на нескольких маздафорумах вот и до вас добрался
Когда преобрели авто М6 2л. соответсвенно механика первые впечатления выше крыши, но педаль сцепления была жестковатая первое время крепатура ноги левой была даже, но в один из прекрасных дней произошел щелчок и спеление стало мягким плавным и чудестным.
Но чудо продолжалось не долго в один момент педаль сцепления перестала работать с первого раза... надо было качнуть пару раз и тогда передачи начинали втыкаться, а когда она нормально возвращалась то звенела как копилка.
Начал грешить на корзину-диск-выжимной, съездил на СТО не дали 100% ответа сказали попробовать поменять ремкомплекты в главном и рабочем цилиндрах сцепления.
После замены ремкомплекта сцепление было в норме ровно два часа, и снова звон под левой ногой (ремкомплект ехал ко мне 3 месяца). Решил что всё же корзина-диск-выжимной приехали. Заказал комплект сцепления , договорился на СТО что приеду на замену, утром прихожу на стоянку выжимаю сцепление завожу мотор, а педаль как тряпка висит, сразу отменил поездку на СТО так как ехать неначем , снял педаль фотки прикреплены ниже.
[attachment=30201:______.jpg]
[attachment=30202:______2.jpg]
На разборке взял себе другую педальку поставил, сцепление стало лучше но всё равно жесткое и залипает педаль но уже не звенит. На российском маздофоруме посоветовали смазать первичный вал. Первичный вал смазал графитной смазкой, педаль стала мягче но всё равно залипала. Через месяц возвращался домой вечером при переключении на 4-уй передачу у меня проваливается педаль и больше не хочет возвращаться, думал скорее всего вилка лопнула или еще что то, посветив фонариком в подкопотное пространство заметил "Брызги" мазанул на палец, понюхал ТОРМАЗУХА , лопнул шланг сцепления Фото ниже. На следующий день шланг был успешно заменен на похожий оригинального не было в наличии и пол года уже ежу без проблем.
Все работы делал сам так, что всё из первых уст

Оригинальные и лицензионные запчасти в наличии и под заказ на весь модельный ряд Мазда и не только

Цены удалены по причине недобросовестной конкуренции

Уточняйте Цены в ЛИЧКУ, по ТЕЛЕФОН или в Аську, Скайп
Контакты:
Одесса
tel +38(066)2305пять59
+38(093)три45840три - ВАЙБЕР , ВАтСАП
Дмитрий
icq 3125395Ноль6
Skype Lunarbit - редко



Доставка в любой уголок нашей замечательной Украины службами доставки
Автолюкс, Гюнсел, Ваш час, Ночной Экспресс, Ин тайм, Нова пошта и тд.

тема опубликована до 25.01.2018 г
Skiw