под копотом, на моторной перегородке ближе к водителю стоит вакуумный датчик, вот его и проверяйте(наличие вакуума,проводку и т.д.)

я ставил новый китайский от GD, все совпадает кроме некоторых разъемов на контактной группе (можно поменять на разъемы от старого) и вроде лапка блокировки руля чуть чуть не попадает(можно обточить). так машину и продал потом.

проверь еще контактную группу в замке зажигания, часто из за нее подобные проблемы появляются.

Всем доброго дня!
подскажите пожалуйста, такой ли должен стоять MAF на 2.0л 8кл моторе ? че то везде на фото и в мануале он по другому выглядит.

6-ой жиклер для двухлитрового мотора идет 109, остальные вроде по местам

пищание при неисправностях обычно сопровождается соответствующей лампочкой на панели, причем пищание на все проблемы одинаковое. так же писки есть на незакрытые двери когда отпущен ручник и невыключенные габариты когда вытаскиваете ключ из замка зажигания - все ето на панели не подсвечивается, но тон звука другой.

около 10 чего ?
съездите уже к электрику, не насилуйте машину, так и до пожара не далеко.

заменил генератор полностью (нашел недорого на разборе), проблема, как и предпологалось, устранена. до кучи еще поставил вот такой вольтметр на панель ]]>http://www.ebay.com/itm/Mini-3-Digital-0-3...=item2ec75c43e1]]>
покатался, узнал много нового о работе системы... предстоит еще долгая война с электро оборудой.

похоже на то, что концевики на закрытие дверей криво подключили.

сей блок как минимум пропаять весь, когда свой снимал , обнаружил большое количество "холодных" паек.

этот клапан включается только при резком сбросе газа и отключается примерно на 1600-1800 оборотах. на расход будет сильно влиять только когда постоянно открыт(т.е. постоянно будет на нем питание)

1 в 1 подходят от хонды одиссей в старом кузове, на прошлой неделе поменял один, т.к. за зиму он сдох совсем, новый обошелся ~12$

поплавковую камеру не заливает часом на малых оборотах ?

вероятно все же gc разные, у меня до 85 года и именно эта лампа сигнализирует на тормозуху и проблемы со стопами.

эта же лампочка загорается, когда неисправны стоп сигналы (например лампа перегорела)

я сделал проще, взял вакуумник от восьмерки, родной вакуумник распилил, удалил старую мембрану и соединил шток с новым восьмерочным. сам ваккумник приделал на болтах к остаткам корпуса родного вакуумника. внешний вид у девайса получился конечно пипец, но работает нормально.

а сопун с крышки клапанов работает ? вакуум на него приходит ?

вы правы, че то я попутал с педальковой лампочкой , надо иногда в мануал заглядывать

лампочка с педалью на панели это вообще для круизконтроля, к делу отношения не имеет.
сей датчик как раз таки и обеспечивает зажигание лампочки о переходе на повышенную передачу, возможно так же и завязан с ЭБУ, сам не проверял


реле на фото, сорри за качество , фотал на телефон

датчик для сигнализатора о переключении на высшую передачу
может не работать либо из-за забитой трубки от впускного коллектора, либо из-за недостаточного разряжения в самом коллекторе (например если карб где то лишний воздух подсасывает), так же может и сам датчик непахать (проверить можно тестером в режиме омметра, отцепить трубку от коллектора и втянуть воздух ртом, щупами тестера посмотреть сопротивление на датчике- оно должно быть близко к нулю)

судя по фоткам внутренностей вашей F607, это и есть датчик частоты вращения, завтра залезу под панель , сниму да гляну и сравню.
само реле на большой клапан находится возле аккума.
концевик в коробке, насколько я понял из своих ковыряний, предназначен только для того , чтобы фонари заднего хода включать. сигнализатор о переключении на высшую передачу находится за воздуханом - это вакуумный датчик, срабатывает при номинальном разряжении при 2600-3000 оборотов.

вот так оно выглядит на схеме.

сорри ссылка не указывает на пост почему то.
56 пост по ссылке, первая картинка.

у меня сие выглядит вот так
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...1703&st=40#]]>
так вот внутри там обычная релюха

нету его ни в схеме, ни по факту. кстати себе реле поставил, т.к. втягивающее реле кушает не слабо(около 8 ампер) и контакты на замке зажигания ушатываются быстро. нового кЕтайского замка от GD хватило на пол года, после чего опять начались выкрутасы, пришлось разбирать контактную группу и зачищать пластину что на стартер идет, после чего в разрыв цепи поставил реле. проблема ушла и больше не беспокоит

само реле включается при включении зажигания, при этом оно отключает электромагнит(клапан подачи дополнительного воздуха при торможении двигателем) , причем в любом положении кнопки на дроссельной заслонке клапан должен быть закрыт, т.е. реле его не включает вообще, пока не будут выполнены условия сброса газа, только тогда кратковременно включится данный клапан. у вас он получается открыт постоянно, когда нажата кнопка (кнопка вообще служит лишь "индикатором" для ЭБУ и не дает клапану включиться пока заслонка не закроется). проверяйте релюху, там все просто: 2 контакта питание элетромагнита реле(при включении зажигания должно подаваться 12в) и контактная группа (можно проверить тестером в режиме прозвонки - 2 контакта должны быть замкнуты между собой, третий звониться не будет, а при подаче питания на реле первый будет звониться с третьим, а второй разомкнется) ну ето все "на пальцах".