Находится под обшивкой справа от пассажира, по картинке думаю более менее понятно.
Насчет вазовского не знаю, но при необходимости аналог можно подобрать. А сначала бы проверить его и цепь питания.

justas, вот в живую показал эти электромагнитные клапаны, которые при подаче питания на них открываются и пропускают воздух в вакуумной системе. Если ошибки указывают на них, это еще не означает, что в них заключается проблема такого поведения твоей машины (хоть и работу их надо восстанавливать), но явно указывает на то, что в эл. цепи этих соленоидов обрыв - то ли в проводке к ним, то ли в обмотке самих клапанов (можно тестером проверить наличие проводимости между контактами). Ошибка датчика коленвала скорей всего уже следствие того, что машина глохнет.
Зачем делать диагностику на ошибки на заведенном двигателе? Это вовсе не обязательно.
А борьбу с плавающими оборотами обычно надо начинать с проверки/настройки правильности выставления базового угла опережения зажигания и оборотов ХХ. Если с перемычкой двигатель начинает глохнуть, то возможно при закрытой заслонке ему не хватает воздуха - попробуй побольше выкрутить винт регулировки ХХ в дроссельной заслонке (а вообще можно почистить ее для начала, если это давно не делалось, так как воздушные каналы в ней наверняка подзабились). А после в любом случае ]]>регулировка]]>.

garald50, неисправность подушки водителя.

Вот схема вакуумных соединений и схемы, где на одной отметил расположение соответствующих соленоидов, а на другой - датчика положения коленвала.
[attachment=100430:scheme01.jpg]
[attachment=100431:scheme02.jpg]
[attachment=100432:scheme03.jpg]

rodg, у нас в клубе эта машина тоже продавалась, но дальнейшая судьба ее неизвестна, а учитываю, что у продавца 3 объявления, может свидетельствовать о перекупе.
По крайней мере часть истории можно узнать у бывшего хозяина alexcars (ссылки из 2-го поста). Ну и если не потянешь по деньгам на нынешнею его машинку, как вариант - ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=83301]]>

mishac, отметил на картинке.

В маздовском учебном руководстве:
впуск - 0,22-0,28
выпуск - 0,27-0,33

А надо было.
Так я же объяснил, на контакте IDL сидит концевик ХХ (выключатель), то есть там должно быть только два крайних положения - когда он замкнут (режим ХХ, дроссельная полностью закрыта), сопротивление около нуля, когда разомкнут - бесконечность. Судя по твоим замерам, концевик не работает, но и при замкнутых контактах (как и должно быть на холостых) твоей проблемы это не решает, то есть причина не в нем.
А вот как раз контакт VT - это резистор переменного сопротивления, которое изменяется пропорционально открытию дроссельной, что приводит к изменению напряжения на этом контакте и говорит мозгам о режиме работы двигателя и сколько впрыскивать топлива.

Миш, что-то маловато
Около 16 КОм в 1 метре, то есть где-то 5-10 Ком в зависимости от длины.

По традиции - NGK

Ну это же зависит от температуры. Сейчас главное не сколько, а как оно будет меняться после заводки (сейчас где-то от 4-4,5В должно уменьшаться по мере прогрева).
Насчет клапана я вот что думаю, если предположить, что машина глохнет от того, что он ни с того ни с сего закрывается и тем самым уменьшает поток воздуха, то можно было бы провести такой эксперимент - подложить что-то под упор дросселя, приоткрыв его, только чтобы обороты не были сильно завышены (до 2500) и понаблюдать, что будет происходить...

thema777, взаимно!
Снимал бы хоть с самого начала ))
0110 - Датчик температуры воздуха на впуске (на 1,5 он стоит отдельно в корпусе воздушного фильтра, а на 1,8 является частью расходомера)
1170 - Лямбда

Что я из всего этого понял - я протупил ))) Когда я засомневался, к тому ли ты проводу подключился, я как раз думал о датчике температуры, так и есть, его провод - это розово-синий, центральный. А сигнал с расходомера висит на 4-ом зеленом проводе с черной полоской. Так что сорри, пересними показания, а ошибка по датчику температуры вылезла скорее всего из-за того, что включалось зажигание при снятой с ДМРВ фишке, так как по предыдущим замерам видно, что с ним все в порядке и напряжение соответствует температуре воздуха ~60гр. По лямбде пока вопрос. Попробуй сбросить ошибки.

damix007, я не в курсе, что за левая метка, но походу ты ездил на раннем зажигании, что сказывается на мощности, но чревато - отсюда могла быть и детонация, и лопнувшие перегородки поршней, ну если это конечно не случилось раньше ))

Так у них все равно навесное практически одинаковое ))
На данный момент основная проблема я так понял троение, отсюда, наверняка, и пропуски, запах несгоревшего топлива, расход. Троит постоянно при определенных погодных условиях или в каких-то конкретных режимах? Что происходит, если резко надавить на тапку? В первую очередь под подозрением трамблер.
У МАФа показания на холостых 1-2В, если не ошибаюсь, то сине-розовый провод. С лямбдой стандартно - колебания от 0,1 до 0,9 В с частотой 1-2 Гц, какой точно провод по цвету не скажу, но два одноцветных - подогрев, один из оставшихся масса, а другой сигнальный, не сложно будет определить. Но лямбда вступает в работу только после прогрева.

Alienware, ждем возвращения )
И опять же ]]>ссылка]]> на соседний ресурс

Интересно! ))
Да, на последнем фото - ЕГР.
P.S. Если че по замерам будет надо - спрашивай - по букварю будем смотреть. Нутромер бы еще не помешал. Что там с состоянием цилиндров?

По диаметру поршней:
Номинал - 75.263 - 75.285
1-й ремонтный - 75.513 - 75.535
Ремонтные размеры же идут с шагом 0,25.

ALEXX, как бы это не детонация была...

azolotov, раз масло не ест, то причиной пониженной компрессии может быть негерметичность клапанов. Чтобы это выяснить, заливается совсем немного масла прямо в цилиндр, и компрессия замеряется повторно, если компрессия не изменилась, то надо инспектировать клапана, если повысилась, то все же - ЦПГ.

Harrower, ооо, я с таким завыванием после замены ремня на Contitech долго боролся, несколько раз снимал и снова выставлял по меткам, проверяя натяжение, пока в итоге не поменял ремень на Gates. Вот на ]]>этом]]> видео в конце особо хорошо его слышно, заметь пластиковый кожух ремня снят, так как тоже был под подозрением

grisha, та не, там подвисание только при движении накатом при снятии с передачи (из машины не вылезешь, чтобы прижать качельку )
А вообще это считается нормой - поддержание повешенных оборотов на переходных режимах до полной остановки, зря я на этом сделал акцент. Но про правильную регулировку ХХ и УОЗ я уже устал повторять )))

dallasdp, а я все-таки думал, что буду вторым

Тарік, не попутаешь )

Мотюль, Редлайн или оригинал, вот в чем вопрос...
]]>Тут]]> статистики должно быть побольше (читать с конца)

shchedov, Виталя, снизу радиатора примерно по центру располагается сливная пробка. Мануал говорит, что насос ГУРа скидывать надо

111blackjack111, езжай к тому же человеку, что и AA0008BP.
Я бы в первую очередь все-таки проверил работу датчика нейтрали, это и проще всего.
А вообще, ]]>вот]]> что Mazda говорит по этому поводую