Реле внешне в отличном состоянии. Соглашусь с dallasdp, раз уже вскрыл, то можно подключить/дать питание на катушку и убедится, что механическая часть работает, катушка не в обрыве, проверить отсутствия переходного сопровления на замыкаемых контактах, кстати если подгар не велик можно попробывать его снять жесткой резинкой для карандаша.

Приветствую pavelzp, dallasdp.
На сколько я помню БУП под торпедой,непосредственно под блоком печки. Добраться не сложно. На схеме показан сам разъем. Я б отключил БУП от разъема и прозванивал нужные провода разъем БУП/точка I- контакт реле А и точка С - E датчика.

о тнвд фирмы Bosch ТНВД VE ZEXEL (Diesel Kiki) можно почитать ]]>тут]]> и ]]>тут]]>

аналогично, но видимо в природе существуют топливные фильтры с внедренным подогревом, может это питание для них?
что то типа токого :

как правило промывка это не надолго, так как "трубки" по которым циркулирует ОЖ очень тонкие.Лучше снять и отдать на распайку и чистку радиаторщику. Год назад цена вопроса была 120 грн.
Два слова на счет съема печки.Муторное дело, но за день можно управится. Разбираем торпеду,что б подать ее на себя, тогда можно добраться до бачка радиатора отопления.Основной крепеж - боковые болтики балки торпеды + 3 верхних болтика под декоративной накладкой.Ну все остальное мешающее тоже открутить Рулевую колонку отключаем от рейки.Отключаем тросики управления отоплением, вентиляцией, мешающие эл.соединения, воздуховоды.Торпеду на себя с права больше - можно извлекать бачек радиатора отопления, предварительно спустив ОЖ и сняв трубки.

есть другие варианты]]>(сигнал с берется ТНВД)]]>

Чисто умозрительно - неравномерное торможение на левом и правом колесах.То есть куда уводит, там колесо тормозит больше.Причины торможения могут быть разные.

]]>картинка ]]> как раз из exist -a(поиск с учетом вина),соответственно что другое мне может предложить менеджер?А вот ]]>картинка с не совпадением]]> с japancars и их представитель по этому поводу заявил, что таких ошибок у них много.

В ходе проверки оборудования в ]]>теме]]>, обнаружился отказ двухконтактного датчика температуры или термовыключателя PN62-18-840 для двигателя PN.
Цена на exist.ua 914 грн.Аналогов и бу не нашел.Предлагаемый "аналог" PN11-18-840 по вменяемой цене 160 грн, не подходит по резьбе.
Алгоритм работы датчика: при температуре охлаждающей жидкости до 30 грд цельсия, датчик замыкает контакты, выше 30 -размыкает.На основании сигналов с этого датчика блок управления преднакалом обеспечивает постнакал на свечах (напряжением 5-6 в).
Постнакал улучшает работу холодного двигателя и это заметно, поэтому решил посмотреть почему датчик не работает.Этапы разборки видны на рис.
Очень важно при разборке не повредить кольцо(см рисунок), от его размеров зависит работоспособность датчика.В моем случае оно рассыпалось буквально от прикосновения, и собрать его, сохранив изначальные размеры не удалось.
Вывод: датчик неработает из-за окисления контактов.Его можно восстановить, если разбирать более осторожно
Надеюсь данная информация будет полезна тому, кто попытается восстановить свой датчик.

Вода в ПТФ знакомо, проверял вроде уплотнители целы, обмазывал герметиком.. а вода все равно набирается . Взял и высверлил по нижнему краю отверстия, что б вода не накапливалась - это помогает
Судя по ]]>схемке]]>, если лампочка индикации горит, значит предохранитель цел и скорее всего потеря контакта в самих фонарях(снять, почистить) или корпуса(минуса) в том же районе.

если проблема в замке (есть контакт - нет) то почему бы на этом предохранителе просто не померять напряжение(подтвердятся ли броски)

к pavelzp притензий и не было. понятно что он дословно передал слова "специалиста". Но что можно сказать о специалисте, который так выражается ?Ладно б просто выражался, так он же дефектовку(на 368 грн) делает на основании своих наблюдений, а не элементарной прозвонки диодов - вот что удивляет.Или я отстал от жизни и диоды именно так сейчас проверяют или есть какие то непонятки ...
Кстати РР тоже ]]>проверяются]]> - необязательно перепайкой мозгов, у них есть логика работы.
Надеюсь pavelzp подстраховался элементарной ]]>проверкой]]> работы "мастеров".

Я так понял:
изначально генератор работал в соответствии с характеристиками ( под нагрузкой в том числе), при проверке на стенде "специалистам" не понравился в генераторе диодный мост по следующим кретериям: цветом и звуком. ну еще заказчик жаловался..
-они решают заменить диодный мост, но так как такого же в наличии нет, они меняют на ]]> другой - тот что есть и подходит по габаритам и ,возможно, характеристикам.]]>
-но тут "родной" РР отказывается работать с "левым" мостом(]]>картинка]]>, ]]>характеристика]]>) и "спецы" в лучших местных традициях ремонта решили "проблему" - поменяли ему мозг.
Возникает вопрос: так что ж в генераторе работало неправильно мост или РР? И может кто знает, что означают термины ]]>"диодный мост гудит"]]> и "подгаревшие диоды" и как они влияют на характеристики диодного моста?
Если мост остался может ради интереса его ]]>проверить по человечески.]]>

'pavelzp' ты ж сам эти выводы сделал ]]>ранее]]> ?проверять там уже нечего...

А надо ли? Критерий работы генератора - в зарядке аккамулятора и обеспечении потребителей заданным напряжением.При работающем двигателе на аккамуляторе надо проверить уровень напряжения и если он такой как в книжке(под нагрузкой тоже проверить) так и беспокоится не о чем.

перед стартом горят одинаково. может у тебя горят иначе из - за замененных комплектующих(мост или чип)
кстати в россии этот чип ]]>( TRI 268 (232608) TR) 6 евро]]>, неплохо подымают..

Значит дело все таки в генераторе(реле регуляторе).Лампочки проверялись на холодную?
]]>РР - Цена : 64.30€]]>,
]]>отреставрированый генератор 999 грн]]>

Снят разъем значит нет сигнала с L разве не так? Ну и лампы после пуска должны гореть и напруги на свечах с реле 2 не будет при замк ДТ(так как не выполняется п2, следуя описанной логике).Или я не въехал???

Вывод "Для включения свечй через реле 2 БУПу необходимы выполнение лишь 2-х условий, но одновременно:" неплохо было бы подтвердить эксперементально(проверки условия 2 не наблюдаю).
Что б однозначно утверждать - надо с генератора разъем снять и силовой с разъема(желто красный вроде) подать на генератор(на соответствующую клемму), а тонкий пусть висит в воздуже.При этом на свечах, при замкнутом ДТ, после пуска напряжения 6 в не будет, а лампы индикации будут гореть постоянно.(если следовать приведенной выше логике)
Возможно не помешала бы и обратная проверка- принудительная подача 12 в на L:
вытаскиваем с генератора разъем и силовой с разъема(желто красный вроде) подаем на генератор(на соответствующую клемму), а на тонкий даем 12 в.(типа БУП - с генератором все в порядке).
При этом после запуска горящих ламп быть не должно и на свечах должно быть 6 в при ДТ замкнутом.(если следовать приведенной выше логике)

И еще pavelzp прошу уточнить:
последними проверками установленна однозначная временная свяэь-
лампочки индикации потухли и тут же 5-6 в на свечах появилось?

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...p=1141501&#]]>
там даже написано... ДТ разомкнут предохранитель вынут:

т В т А концы предохранителя st sign . т B ближе к колесу
ДТ разомкнут предохранитель вынут:
ACC - A-0 V, B- 0 V
ON - A- сразу 10 V, после щелчка - 0 V; B- сразу 8,9 V, после щелчка - 10 V;
START->ON A-0 V, B - 12 V
Лампочки потухли сразу

Для ДТ замкнут - аналогично.


на L генератора еще раз проверил при вытащенном разъем и ACC -0 v, ON 9 v после щелчка 10 v.
Предохранитель цел.

для коллекции?
MAZDA323 16i B6.

ДТ разомкнут.
Реле 2 включено.
Снял разъем с генератора

Напряжение на L генератора:
ключ-напряжение
acc- L-0v,красный-12,3v
on- после щелчка: L-11,3v,красный-12,3v(лампы индикации не горят, кроме ручника и давления масла)



Закоротил ДТ.
Реле 2 включено.

Напряжение на свечах:
ключ-напряжение
acc-0v,
on-9,3v(в течении ~6 сек.) после 1 щелчка-0v(в течении ~6 сек.),после 2 щелчка-?(прибор не успевает)v(в течении 1 сек.)-далее 0v.Возможно далее снова короткие подачи напряженияь-не проверял.Щелкает только реле 1.
start - 3-4v,
работает двиг.-5.2v, лампы индикации потухли сразу.

Напряжение на L генератора(разъем включен):
ключ-напряжение
acc-0v,
on-0.99-0,97v,
start - 0.99v,
работает двиг.-11v ..(за примерно 10 сек.)..13.2v
Если ДТ разомкнуть- то же, но при работающем двигателе 13.2 v сразу без задержек.


Закоротил ДТ.
Реле 2 выключено.

Напряжение на свечах:
ключ-напряжение
acc-0v,
on-9,3v(в течении ~6 сек.) после 1 щелчка-0v.Возможно далее снова короткие подачи напряженияь-не проверял.
start - 3-4v,
работает двиг.-0v, лампы индикации потухли сразу.


Напряжение на L генератора(разъем включен):
ключ-напряжение
acc-0v,
on-1,2-0,99v,
start - 0.99v,
работает двиг.-сразу-13.2v


Закоротил ДТ.
Реле 2 включено.

Напряжение на АКБ:
ключ-напряжение
acc-12,5v,
on-11,46v после 1 щелчка-12,2v.
работает двиг. - на 3 сек. - 13v, далее 20 сек. нарастает плавно до 14,2v. лампы индикации потухли сразу.

Питание на катушку реле 2 подаются только после запуска двигателя.

Работы ламп индикации после запуска двигателя в перечисленных режимах не наблюдал.

не хочет прикреплять вторую картинку

Раз предложения отсутствуют меряюсь по плану предложенному REM2:
Вот:
1.На аккамуляторе 12,05 В
2.Ключ вынут.
На холодную ДТ двухконтактный (на фото стрелка, снизу за термостатом ближе к двигателю),отключил.При прозвонке между контактами ДТ и "контакт ДТ-масса" - обрыв. Понимаю что эти данные возможно не вписываются в теорию, но это факт. Или датчик не рабочий.
ДТ подключил.
3.Включил зажигание.
на одном из проводов к ДТ потенциал между ним и массой - до щелчка 8,89 В, после щелчка - 11,36 В.На втором около 0.
на свечках сразу 9 В,после щелчка 0 В.
4.Пуск.
Лампочки после запуска сразу потухли.
на свечках 4-5 В
5.Двигатель работает
на свечках 0,
на ДТ один провод(относительно массы) 14,2 В, второй (относительно массы) 1,2 В, между ними 12,8 В
По мере прогрева напряжение на контакте где было больше медленно падает(второй не контролировал).К моменту когда стрелка температуры ОЖ на панели индикации примерно посредине(немного не дошла до рабочего режима) -13,86 В.
До открытия термостата дело не дошло - в гараже свет на ночь отключили...
Сопротивление отключенного ДТна горячую (между контактами) 0,4 Mегаома.

+ еще одна страничка книжки.
Надеюсь данная информация, уважаемым специалистам(dallasdp и Jast), поможет...