15-16 совершенно не представляют никакой опасности - он просто "разрядится" в машину, которая дает 14.1-14.5 до этих же 14+\-.
Вот если аккум имеет напряжение меньше, или имеет короткозамкнутые банки, то он нагрузит генератор машины с избытком, т.к. регулятор будет пытаться держать напряжение на уровне 14В, а при коротком замыкании это не просто

_{Зачем человеку нос и 2 ноздри, если есть рот и через него тоже можно дышать ? не понимаю....}

Что бы понять "зачем" - читай посты выше.

Шнур есть, ноут есть, алексеевка - рядом. Звони - проверим

Upd:

Шнур не пригодился, лампа больше не горит

Там есть шланг связи с атмосферой, что б вытесняемый воздух выходил, а у тебя похоже он или забить или заглушен, по этому в горловине бензин и скапливается, не успевая продавливать воздух и спускаться в бак. Проверяй эту "вентиляцию" - идет второй трубкой рядом с основной.

Извините за грубость, но ....

[/color]

Цитата

...... очень много народа интересуется через ЛС деталями установки, которые [color="#000000"]подробно описаны...

Цитата

Upd#1:

Штатный Круиз Контроль (как в этом посте) можно установить ТОЛЬКО на авто, с электронным приводом дроссельной заслонки. Проверяется легко - открываете капот, ищете возле радиатора справа толстый воздуховод - это впуск, вот к нему будет идти либо тросик от самой стенки с салоном, либо ничего - только провода. Вот если провода - то можно, если тросик - то нельзя. Насколько известно лично мне, то электронное управление только на 2.0 и только на рестайле. На авто с управлением ДЗ тросиком - возможно устанавливать отдельный модуль круиз-контроля, который по сути является блоком управления и шаговым двигателем, но к штатному КК он не имеет никакого отношения. Но могу ошибаться, если это так - поправьте меня, исправлю этот пост.

Так же, косвенным признаком возможности установки, является наличие на самом табло надписи CRUISE между стрелками температуры и уровнем топлива. Проверить легко, посветив фонариком туда, будет видно есть надпись или нет.

Прозрачным написанО?

у меня уже установлен LineIn в подлокотнике, так что музыка уже радует с плеера Ниче, приедет мой китайский Usb->ODBII адаптер, полезу мозги потрошить...

После длительных забегов по 500км несколько раз за пару недель, ноги окончательно приказали искать способ облегчить их участь на трассе, и начитавшись про круиз - было решено установить себе. Но цена в 260 у.е. за кнопочки на руль в Экзисте, и абсолютное отсутствие их же на разборках, окончательно убили надежду овладеть сим девайсом. И это на фоне 17 баксов за новую лягушку под педаль тормоза.
И вот однажды, на дружеском российском сайте (mazda3.ru) была найдена схема блока круиза, и было решено сделать его (благо делать там кроме 4 кнопок и 4 резисторов то и нечего:


Но, лень, как известно - двигатель прогресса, и вместо поездки на радио-рынок, полез в гугл и нашел фотографии руля м6 - был удивлен, что блоки кнопок абсолютно идентичны, что на м3, что на м6. Было решено искать их, но по разборкам опять ничего... Проблема была решена в течении 3 дней после размещения объявы в "Куплю" на нашем любимом сайте! Ура товарищи! и всего за 150 грн мне были отправлены кнопки круиза от м6, правда с подбитым креплением.



И так, еще сегодня в обед было:


А сейчас уже стало:


Вобщем-то процедура весьма не сложная, имея хоть какие-то знания в схемотехнике\электрике - повторяется легко за 1 час в неспешном темпе.

Любые операции с отключение\подключением разъемов - ТОЛЬКО при ОТКЛЮЧЕННОЙ КЛЕММЕ МАССЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА!

Снимаем руль - сперва отковырнуть 2 резиновые заглушки под спицей руля, и открутить головкой на 10 по болту с каждой стороны:


После чего подушка выпадает вперед, и оказывается прямо в руках, для отключения клеммы подушки - нужно поддеть острым предметом черный фиксатор, со стороны проводов, и просто вытащить вверх:


Теперь можно выдыхать, и отложив подушку на заднее сидение - продолжать снимать руль. Далее все легко - отключаем разъем кнопок управления магнитолой, откручиваем головкой на 22 болт крепления руля, снимаем руль на себя. Сзади откручиваем 2 шурупа, которые держат кожух, и отгибая с внутренней стороны 2 усика - снимаем кожух. Таким образом получаем доступ к шурупам, которые держат блок кнопок и заглушку на руле. Откручиваем, забираем с собой - уходим домой

Разобрал блоки кнопок, обнаруживаем, что они все же различаются (м6 слева, м3 справа):


Но проверка тестером номиналов показала, что блоки все же совместимы! Только жруг проводов до разъема не совпадает. Для устранения - распаковать разъем, и перепаковать провода согласно схеме. Распиновку найти не могу, выложу завтра. Главный момент - напичкать разъем сперва всем необходимым для магнитолы, а после - беремся за круиз. От него идут 2 провода, по схеме указано верно - 7й контакт, должен проходить через схему, и замыкаться на ЗЕМЛЮ. Но единственная земля в разъеме - это второй контакт, который прикручивается к каркасу руля, и служит для сигнала (замыкает 1й и 2й контакты - получаем Би-бииии). Таким образом, от блока круиза нужно один провод воткнуть в 7й пин, а второй - замкнуть на массу (можно на тот же болт руля, можно вывести доп. провод, можно подмотаться к текущему).

И вот, промежуточный тест и успех!



Далее - снова отключаем аккумулятор, снимаем руль, мотаем изолентой где нужно, цепляем задний кожух на руль, одеваем руль, прикручиваем все на место, собираем и одеваем подушку безопасности - и вуаля! Круиз включается ! Но не работает....

Для активации самого круиза, необходимо еще заменить лягушку на педали тормоза, с обычной синей двухконтактной, на черную - четырехконтактную с номером ]]>BN7N-66-490.]]> Но как временная мера - работает простая перемычка на 2 средних провода (вместо недостающих пинов), но это ТОЛЬКО для проверки работоспособности круиза. При включенном и активированном круизе (когда горит зеленый индикатор) нажатие на педаль тормоза с перемычкой приведет к появлению вот такой вот ошибки:


Сбросить ее не сложно, по идее даже отключением аккумулятора можно.

Вставляем перемычку, заводимся, едем больше 30кмч - жмем круиз + Set - и вуаля, иконка круиза - зеленая, машина едет сама!




Upd#1:

Штатный Круиз Контроль (как в этом посте) можно установить ТОЛЬКО на авто, с электронным приводом дроссельной заслонки. Проверяется легко - открываете капот, ищете возле радиатора справа толстый воздуховод - это впуск, вот к нему будет идти либо тросик от самой стенки с салоном, либо ничего - только провода. Вот если провода - то можно, если тросик - то нельзя. Насколько известно лично мне, то электронное управление только на 2.0 и только на рестайле. На авто с управлением ДЗ тросиком - возможно устанавливать отдельный модуль круиз-контроля, который по сути является блоком управления и шаговым двигателем, но к штатному КК он не имеет никакого отношения. Но могу ошибаться, если это так - поправьте меня, исправлю этот пост.

Так же, косвенным признаком возможности установки, является наличие на самом табло надписи CRUISE между стрелками температуры и уровнем топлива. Проверить легко, посветив фонариком туда, будет видно есть надпись или нет.

Upd#2:
Приехала штатная лягушка на педаль тормоза. Ура, круиз больше не глючит 140 грн и 12 дней ожидания от Exist.ua


Разница вот в чем: (синяя - родная, черная - покупная)



Встало за 1 минуту, работает на ура.

Upd#3:
простая перемычка на 2 средних провода (вместо недостающих пинов) на лягушке тормоза - это только как временная мера, для проверки работоспособности круиза. При использовании - дает ошибку в ЭБУ.

Это когда после дикого перегрева, ведет не только голову, но и блок. И вот горе мастера, которые проверяют только голову, после ее шлифовки ставят на кривой блок. Далее по "гаражному" - подтяжка после прогрева, потом через 1000км, и через 3000км. А все это время ГБЦ напряжена, из-за разности плоскостей, и вот в один момент от нагрева и напряжения - она дает трещину.

Еще можно одеть презерватив на саму лягушку подсмотрено на каком то дружеском форуме

Шланги - первое что стоит попробовать, т.к. подсасывать может где угодно, у меня старые резиновые шланги, будучи весьма не жесткими на ощупь, пропускали на штуцерах воздух.

Еще предупреждение - если будешь ставить ПВХ шланги надолго, их надо регулярно проверять - т.к. сами шланги более жесткие, чем резина, и со временем дубеют, начиная подтравливать на тех же штуцерах, я грел феном и обжимал на 2 хомута.

Подтверждаю, ходят при 150 хорошо. Потому, что у мастера руки откуда надо, и он понимает где и как ездить на таких амортах.

Насчет товарища, с "по кругу по 670" - есть человеки, с катастрофической кармой\везением\удачей\(заменить на свой вариант) - и тут даже дело не в том, что он мог купить по 670 то, что другие берут по 300, а в том, что брак есть везде.

Увы, в этом разделе все больше людей, которые не понимают для чего создан этот раздел. Он создан не для поиска "чего бы подешевле", а как каталог "выручалочка" - если прям сейчас нет возможности взять хорошее, а ехать надо - вот тут то и можно поколхозить, что бы добраться. А искать альтернативу фильтра за 40 грн для мазды, на фильтр за 25 от жигуля + переходники+ .... ++++... - жлобство. Если руки откуда надо, то человек сделает, и будет следить, а если руки не оттуда, то ему "это" сделают на СТО, после чего он так же усердно будет ездить, считая что стоит "маздовское", и быстренько убьет любой аналог, а потом полетят горы мусора на форумах "вот насоветовали фильтр, а он г**но, забился, масла не хватило, убил двиг, и ваще все бла бла бла...". Как сказал Юра - разница в амортах есть - 800 за штуку, или 150 = ощутимо, но надо понимать, что качеством они будут похуже, и их надо оберегать. Тогда они могут пройти хорошо и долго, а не умереть в первую неделю.

Проверить - на гарячем двигателе попробовать рукой сжать патрубок радиатора, должен быть упругий.

Насчет "куда девается" - потрогай ковер в ногах водителя\пассажира - у меня уходил в "пол" через не герметичный клапан печки, капельная течь - тоже течь, и за 1.5.-2 недели под 300 грамм убегало в ковер...

Давление - никак не влияет на работу печки, циркуляцию обеспечивает тебе помпа, а не давление.

И Вы простите, но о стеклофаре в теме ни слова... есть про мадбург и про оптику, а о стеклофаре - ни ни. За темой слежу с первого поста, люблю когда люди с руками и ими пользуются, за что Вам - уважение.

Насчет "органического стекла" в стеклофаре - на 626 ГЦ ребята узнавали у них именно за поликарбонат, по этому и посоветовал созвониться. Ну и поликарбонат - тоже органика

Проблемы с фольгой - от жара может отклеится, и начать светит куда попало. может и просто светить куда попало Проверь в темноте у стены, куда светит туманка.
Проблема со стеклом - может быстро лопнуть, как лопнет - начинай искать поликарбонат, если что - можем сообразить коллективное изготовление (по харькову в свободной продаже я не нашел его).

А за приложенные усилия и отсутствие страха сделать что-то своими руками - жирное 5!

Объясняется очень легко. Имея трещину в радиаторе, герметичность контура нарушена. Соответственно при расширении тосола - его выдавливает через трещину, т.к. там меньше сопротивление, чем у клапана в расширительный бак, и при любом раскладе с дырявым контуром давление 1атм. не накачать. Вот и уходит тосол на улице.

При остывании ситуация такая же самая, охлаждаясь ОЖ начинает создавать отрицательное давление в контуре, его хватает для того что бы насосать воздуха в систему через трещину, но не хватает для того, что бы продавить клапан от расширительного бака в радиатор.

Таким образом расширительный бак работает исключительно в целом контуре с ОЖ, и имея либо неисправную крышку, либо трещину в радиаторе\шланге\ГБЦ - разница давлений будет компенсироваться через трещину воздухом, а не подсосом ОЖ из расширительного бака.

ИМХО - мастер просто стоит в позиции - "дорого и надежно" - ибо дает гарантию. Если бы нужно было экономить, то можно было бы и перепресовать втулки, и клапана не все менять, и просто переточить седла и притереть клапана по новой. Я к тому, что можно было бы сэкономить минимум треть от потраченных денег, но раз стоит цель сделать наверняка - то тут он прав. Имея такой запас запчастей, и собрав больше 10 моторов за жизнь - только очень талантливый моторист сможет накосячить (сарказм).

SashaGub - желаю скорейшего выздоровления железному коню. Если планируешь большой пробег, то экономия на доливке масла\расходе топлива отобьет ремонт за пару лет. Ну а ощущения при езде на свежеотремонтированном двигателе - это вообще бесценно!

На этот вопрос не отвечу, а за пробой подтверждаю - у меня трещина в бошке, и пузыри часто набивают в радиаторе воздушную подушку, и датчик мило пищит сигнализируя об этом. Но я, совсем как умный - знаю ведь о проблеме, заглушил датчик на массу, что б не разъедало остатки мозга. Был очень "удивлен" когда на трассе у меня лопнул верхний патрубок радиатора и я остался с полностью сухой системой заметил это оперативно, т.к. печка в миг стала дуть ледяным воздухом. Так что для желающих "тишины" - совет, не глушите датчики, а лучше устраните проблему. У меня руки не поднялись третий раз подряд разбирать ГБЦ, когда заварив первые трещины, собрал все и вылезла третья - на втором длительном прогреве а в итоге оказался в час ночи на трассе в 100км от городов с дырой в шланге, благо воду всегда с собой вожу не менее 5л.

Привет,

Пользуй поиск - есть отдельная тема, особенно для ГЦ - и разборка\съем торпеды, и промывка печки, и разнообразие радиаторов. Велкам в клуб, и не ленись читать существующие темы.

По теме - я себе 6 дней назад за 3 часа снял торпеду, заменил печку, и собрал торпеду назад. Но из принципа буду отвечать только на вопросы, которые останутся после прочтения тем по ГЦ.

Подтверждаю, датчик - только для дизелей, срабатывает при осушении клемм, т.е. размыкая контакт с массой.
Находится правее заливной горловины, к нему идет 1 провод. Если не боишься высохнуть - просто заглуши его на массу.

Сам 3 дня мучался после капиталки катаясь с зуммером - до меня его заглушили на массу, а я как правильный - все подключил на место но провод переломился внутри.

Спрашивать советы, и говорить что тебе отвечают фигню - как минимум не прилично. Посоветовано уже ВСЕ что нужно, но нет, это "не устраивает". Ну раз не устраивает- тогда искать "колхоз" и мучаться самому, раз самый простой вариант с проверкой датчика не устраивает. Можно поступить как современная мажористая молодежь, просто купить новый ДТ - стоят они около 70 грн. Желаю удачи в решении проблем, и научиться слушать ответы, на свои же вопросы.

Проблема твоя весьма известна и печальна - с ней сталкиваются большинство владельцев 20ти летних Мазд.

Лекарств несколько:
1) Эпоксидка - чистое плацебо, т.к. ее быстренько разобьет нафиг и эффекта не хватит даже на 3 старта.
2) Холодная сварка - очень быстро разбивается,но эффект чуть подольше чем от п.1
3) Ремонтная шлицевая - не дешево, но надежно. Себе хотел делать так, но неделя без машины меня пока не устраивает. Прошлифуют вал, изготовят рем. шлицевую, напресуют на вал и проварят. Будет жестко сидеть в гранате и хватит весьма на долго. Таким в Харькове занимаются субаристы, если что могу поискать контакт в ЛС.
4) Если совсем туго с финансами - то просто проварить вкруговую вал к гранате. предварительно заменив подвесной подшипник, т.к. потом это будет уже невозможно. Проездишь аж пока не помрет подшипник\граната, а тогда уже будешь искать вариант б\у для замены.

Так что смотри, а вообще можешь поискать конечно экзотические варианты, например выбить по 2 паза с разверткой на 180 град. и поставить шпонки.

Да, Серега восстанавливал 2 или 3 раза - а потом я ему заказал новую в экзисте ) Так что ремонтировать можно, но все в надежде на свои руки и голову.

И вообще, что за клуб гадалок "угадай течь" ? форум загадили, сделали чат. За 200 страниц темы - полезных от силы 30. С такими успехами скоро появятся темы "у меня где-то там сзади пятнышко - от чего?" и будет 100 страниц предположений.

vadim22736 дал самый верный совет - нужно найти течь, в любом случае, а потом уже если не станет ясно что же именно протекает в этом месте - то фотографировать и спрашивать "а что там?" - иначе не выйдет.

Qwertyu Место где ты показал - может мокнуть от чего хочешь, хоть от твоих старых "потоков" тосола, которые задувало в подрамник, и они щас по чуть-чуть стекают на землю. Вытри насухо ВСЕ под капотом, заведись, прогрейся, погазуй, заглушись - и вперед с газетой в руках и фонариком искать "влажные места".

И тормозные диски, под слотирование!

Смотри то, что я отписал выше.

+ посмотри на ]]>http://www.japancats.ru/mazda/Default.aspx]]> и exist.ua