И еще на этом сайте обратил внимание на регулятор отдельно: код детали YR-591A. Получается это аналог для ОЕМ регулятора Мазда: Z599-18-W70. Но лучше конечно как-то проверить. Ссылка: ]]>http://www.unipoint.com.tw/Product_infoPage.aspx?Id=12052]]>

Вдруг кому интересно.
Я лет пять назад поставил Unipoint ALT-3071B (Тайвань, разъем DP). Уровень сборки (внешне) весьма пристойный. Прошел с ним уже не меньше 100 тык. Уже раз менял подшипник и втулку скольжения. Нареканий нет.
Сайт: ]]>http://www.unipoint.com.tw/Product_infoPage.aspx?Id=8655]]>
+ картинка с сайта+фотка моего образца.

И вот вырисовалась предельно простая схема диагностики причины троения двигла FS/FP с електронным зажиганием (без трамблера). Пять минут, никаких инструментов, никаких помощников:
1) На заведенной машине определяем проблемный цилиндр методом поочередного выдергивания ВВ проводов. Помним про технику безопасности.
----Если проблемный цилиндр один:
2) На заглушенной машине: на катушке меняем местами разъемы соседних по горизонтали проводов (один из которых идет на проблемный цилиндр).
3) На заведенной машине снова определяем проблемный цилиндр.
Если проблема пропала - был плохой контакт на клеме ВВ-провод/катушка.
Если проблемный цилиндр остался тот-же, ищем проблему среди: свеча, провод, форсунка, клапан (зазор/зависание/седло), поршневая.
Если проблемный цилиндр поменялся по схеме: 1й на 4й или 4й на 1й или 2й на 3й или 3й на 2й - значит замена катушки.
----Если проблемных цилиндра два (только 2й+3й или 1й+4й):
Сначала шевелим провод голова-катушка и его разъем на предмет перегнивания/надлома/окисления.
Если ничего не меняется - убеждаемся в работоспособности соответствующих ВВ проводов и свечей (замена на заведомо рабочие);
Затем грещим на катушки или голову. На этом простота заканчивается. В идеале нужно проверить наличие импульсов на клемах рзъема, который заходит в катушку от головы, но как это сделать "на коленке" я не придумал.

У тебя там должен быть один распредвал и рокеры от него на клапана. На рокере есть либо Гидрик (возможно JFY1-12-100) либо
Регулировочный болт (возможно F801-12-141). Снимай крышку головки и проводи ревизию на предмет тепловых зазоров на холодную. Это тоже весьма распостраненная причина дрожи двигателя. Саму методику и размеры зазоров, к сожалению не подскажу. Ну и запасись новой прокладкой крышки ГБЦ для этой операции.

Все. Сам разобрался. Излагаю для потомков:
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2; Гнезда катушки для ВВ проводов, если стоять лицом к лобовому: низ. правый - цилиндр 1-й от ремня ГРМ; низ.левый-ц.4; верх.левый-ц3; верх правый-ц2
Работает так:
Цилиндры составляют две пары: 1+4 и 2+3. (Пары расположены по горизонтали при закрепленной на двигле катушке. Иначе говоря, пара верхних и пара нижних гнезд ВВ проводов)
В корпусе "катушки зажигания" катушек на самом деле две (по одной для каждой пары цилиндров)
Каждая из катушек дает искру одновременно на оба цилиндра пары.
В одном из цилиндров каждой пары искра приходиться на конец такта сжатия, во втором - на конец такта выпуска (т.е. вхолостую, максимум- дожигает выхлопные газы).
Катушки срабатывают поочередно. Управляется импульсами по "кабелю от головы".
Разъем кабеля "голова-катушка": средний контакт - похоже масса, общая для 2-х катушек; крайние контакты - похоже "+" для каждой из катушек.
Для проверки теории поменял местами разъемы ВВ проводов на катушке между собой: нижние (ц4;ц1) и верхние (ц2;ц3). Т.е. получил машину, у которой все(!) провода перепутаны (но попарно)! Завел и поехал - работа двигла без изменений!
Выводы:
1) если у Вас внезапно перестало работать сразу 2 цилиндра (1+4 или 2+3), то
- свечи и ВВ провода тут не причем;
- смотреть надо или катушку; или кабель/разъемы "голова-катушка"; или саму "голову".
2) если же у Вас не работает только один (любой) цилиндр, то
- голова и кабель до катушки - не причем.
- смотреть надо или свечи; или ВВ провода; или катушку на предмет отгорания в разъеме на один из ВВ проводов(так случилось у меня).
* Здесь рассматриваю только электрические аспекты троения/двоения/раскалбаса.
Для наглядности изобразил чертеж-памятку.
Всем удачи.

Mazda 1998 кузов GW (GF в кузове универсал) двигатель FS 2.0 116 л.с. газ/бензин
на 440 тыках умерла катушка. Поменял на noname б/у для двигателя FS 1.8. Трепарировал. Вдруг кому интересно.
Выводы:
1) Не чинится;
2) Не разбирается;
3) Взаимозаменяемы для двигателей FS 2.0 и 1.8.
4) Оригинально идет: Motorcraft E9TF-12029-AA
Вопрос: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Слушай, а зазоры проверял?

Mazda 1998 кузов GW (GF в кузове универсал) двигатель FS 2.0 116 л.с.
Вдруг кому пригодиться:
Год назад поставил Denso K20TT. Пробежал на них около 25 тык. (сейчас на одометре 440 тык.). Результат на фото. Поставил такие же.
Мои выводы:
1) Свечи заметно лучше обычных (с широким электродом).
2) Свечи заметно дешевле чем платиновые (от 2$/шт против от 10$/шт)
3) Менять надо после 10 тык. максимум.
+ фото из серии «не лишне напомнить». Как правильно затягивать свечу.
И + фото что будет если свечу затягивать сильнее чем правильно
И + фото - таблица свечей Денсо для Мазд.

Не настаиваю на своей правоте... Скорее делюсь для осмысления. Пробег 440тык. Подтраивание на холостых хроническое не лечиться ничем. Но! Годика два назад было свободное время и чесались руки. Снял дроссельную заслонку и нанёс герметик по периметру заслонки. Т.е. загерметизировал щель между заслонкой и корпусом. Процесс на сутки (пока герметик высохнет). После оного холостые были как у молодой! Позже все стало как было. Мой вывод - убирая подсосы на стыках, всё равно остаётся один на периметре заслонки. Кустарная герметизация помогает пока не выветрит весь кустарный герметик в двигло. Лечить только новой заслонкой, что мегадорого или подбирать герметик равный заводскому
. Я пользовал "боди" а уж номер его и не упомню.

На Экзисте (www.exist.ua). Кстати выяснил. что рычаг от финальной GF (GE8K-28-250A,GE8K-28-200A), который выглядит совсем по-другому (имеет коробчатый профиль и пластиковый набалдашник на одном ухе) тоже становиться на мою GWкак родной. Причем! Рыча от финальной GF бывает левый и правый но если их поменять местами - все станет!
Итого: задние продольные рычаги GE, GF, GW, Kia Clarus. взаимозаменяемы по длине между проушинами и это главное, но отличаються по расстоянию между шпильками крепления кронштейна троса ручника (что приводит либо к крепежу на одну шпильку, либо к крепежу на одну шпильку со срезанием второй, либо к пересверливанию отверстия в кронштейне). Учитывая нынешние расклады с долларом рекомендую поискать любой из вышеперечисленых на разборках. Лучше от машин по-моложе (т.е. GF).

Вернулся с СТО. Стартер мертв. Щеток нет. Ламели подорваны. Все в масле и прочем "г". Поменял на востановленый. Востановленый имеет на себе маркировки: "Валео" на втягивающем. Гравировку "Мандо" на фланце. Бумажку с цифрами 110810. По этим цифрам бьется стартер "Cargo" для GE и Киа Кларус (и еще куча других Киа). Стал без вопросов и доработок. Про Мандо нарыл вот ]]>http://kia.запчасти2.com/x/mp112038-стартер-mando/]]> похож на тот. что мне поставили но утверждать не могу.

вот нашел еще подменник от киа 0525-GE FEBEST, J4 943 007 japan cars

Оригинал на Existе. Но проблема не в том. Сам поменял три шруса через год каждый. На третем напрягся и нашел проблему: пыльник! Дешевые шрусы (которые я ставил) комплектуются пыльниками откровенно "г...". Год назад летом на третьем пыльнике проверил пыльник, нашел трещину изаменил его на родной маздовский, который я к счастью не выкинул. О проблеме забыл.



Хот тема древняя, но вдруг кому поможет. Полуось в сборе (шрус+пром.вал) у GE и GF+GW по длине и шлицам в коробку и на колесо полностью идентичны. Разница только по внутренним шлицам гранаты. Если Вы или прошлый хозяин ранее меняли привод в сборе (т.е. шрус в сборе с валом) то могли взять и тот и другой и даже об этом не знать. Узнать можно только пересчитав шлицы после снятия гранаты.

Ну, в общем так: идея не сработала. Не то, что подобраться - увидеть куда лезть не реально. Сделал две проверки.
1) прозвонил массу на двигателе. Один щуп на блок двигла, второй-на минусовую клемму. Звонится. Это на случай банального отгнивания массы. Потом для верности провод прикуривателя кинул на минусовую клемму и на двигло. Попробовал завести - ноль.
2) Завел с толкача. На работающем двигателе провернул ключ на пуск. Часы потухли, но треска под капотом нет. Что говорит о том, что бендикс не вошел в зацепление с венцом. Т.е. втягивающее не втягивает. Вывод: либо на втягивающее не приходит управляющий плюс, либо кирдык втягивающей обмотке, либо на втягивающую обмотку не приходит минус (а он приходит через щетки стартера). Учитывая пробег 430 тык (стартера не касалась рука человека) щетки наиболее вероятно. Завтра доберусь с ямы до стартера и замкну силовые клеммы втягивающего для проверки версии. Смущает одно: у меня проблема пришла после мойки авто. У многих до меня, после проезда луж. Проблемы после контакта с водой должны указывать все таки скорее на окисление контактов. Щетки и вода у меня не сходяться в голове. Кто какие мысли имеет?

Завтра собрался проделать следующее: не снимая стартера с машины, без ямы, подойти к нему сзади (со стороны генератора), окрутить два болта задней крышки + силовой кабель от втягивающего и вынять крышку со сборкой щеток для замены. Потом все впихнуть обратно. Как думаете выйдет? Что нужно учитывать (типа что-то выпадет или разлетится или может потеряеться или не вставлю обратно при сборке)? Короче жду критику и подсказки. Спасибо.
(Мазда 626 GF 2.0FS 1998)

А еще варианты здесь: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...p;#entry1538379]]>

И еще про кондишн. Вчера борол свой - не включался. Замеры показали, что ток не проходит через последний участок цепи, где впаян термодатчик. Цена замены - от 130 до 260 уе! Грудная Жаба подсказала, что термореле-есть просто коробочка с биметалической пластиной, которая могла банально залипнуть. Обстучал девайс гаечным ключем - все заработало!

Обычное дело: грюкнуло и дворники замерли. Слетела тяга привода трапеции с самого привода. Износ кромки пластиковой защелки.

Лечение №1(стандартное) Купить за 10уе новую тягу GE4T-67-361;

Лечение №2 (для патовой ситуации) а) прижать тягу к шарику и выдавить износившуюся пластиковую защелку б) стянуть оставшуюся на шейке шарика резинку /фото 1/ в) накинуть тягу на шеку шарика /фото 2/ г) надеть на шейку резинку - она станет фиксатором тяги /фото 3/. Сия конструкция у меня выдержала 6 дождей. Гремит. Дворники норовят завернуться на боковое стекло, но работает! Замена резинки на фото 4 +фото 5

Дальше будет метод 3 (классический колхоз)....



Лечение №3 (классический колхоз) Покупаем ремкомплект для ВАЗ номер2110-370533 (калина или приора без разницы). Ставим один из колпачков вместо стандартной втулки (3 будут запасные). Крепление:инет кишит советами размягчать фикс кольцо втулки в кипятке но я справился безхайтека - обычной киянкой. (фото 21, 23, 25).

Так же была примеряна втулка от китайца 5205011D01 (фото 31)- не подошла из-заменьшего посадочного диаметра.

Бонус: колпачек для гайки поводка дворника LA01-67-395C не надо покупать за 3 уе.есть замена от корейцев 0K20176641 за 0,3уе!

Всем удачи.

Привет у GF релюхи H450-67-740 или H330-67-730 возможно у твоей такие же. Но! 1) Стоит дорого. 2) В смерти не замечено.


Как опредилил, что оно умерло? Если как и я - по отсутствию тока на компрессор то 99% это отгнил проводок от реле до разъема (и вероятнее всего именно внутри разЪема. Релле имеет корпус на защелках - разбери и проверь прежде чем тратитьсяю И потом ищи обрыв...

ВКРАЛАСЬ ОШИБКА!!! Подшипник 206-й, по-западному 6206!!!

В дополнение скажу, что ребята продавшие мне правый привод в сборе (промвал+ полуось с гранатами) сказали, что правый привод одинаков по габаритам для GE и GF (соответственно и для Kia Clarus.Но НЕ проверено!). Рытье нета показало, что привода GE и GF таки оличаються количеством внутренних шлицов гранат 23 или 30 (количество шлицов внешней гранаты в ступицу у всех вариаций одинаково -28) . По-этому: покупка правого привода в полном комплекте возможна без боязни нестыковок, а вот покупка отдельных компанентов (гранат; вала полуоси) черевато нестыковкой по шлицам. Причем за 2 года ДО этих моих изысканий я столкнулся с ситуацией "от обратного" - брал гранату как положено для GF а на замене оказалось, что не садиться по шлицам. Тогда продавцы со словами "Че за х.. Ну тогда мы не знаем.." гранату забрали, а я с полуосью пошел подбирать гранату по базару. И только 2 года спустя ситуация для меня прояснилась.. похоже у меня, от старого хозяина уже стоял привод от GE.

Привет. По растрескиванию мембран: или качество такое или температура включения ГБО занижена. Газ сильно и мговенно охлаждает все вокруг. Если температура включения подачи газа выставленна низкая (для более быстрого перехода на газ, например), то недогретые мембраны обязательно быстро летят. Можно у ГБО-шников через комп проверить и возможно приподнять температуру включения. По засасыванию дряни: По вакуумной трубке сосет ИЗ редуктора В сторону разряжения в коллекторе т.е. не оно. Дрянь идет таки из баллона. Странно, что фильтр эл.магнитного клапана эту дрянь пропускает.

Таже ситуация. Покупал корейский правый привод в сборе из Одессы. Пришел тот-же комплект что и у тебя. Полуось CCL запечатаная и промвал с подшипником просто в коробке. Люфт провал-полуось присутствует. Ребята на сто сказали, что шлицы полуоси не в размере и вероятнее всего промвал реставрирован из б/у или отобран тот, что получше. Интернет прояснил ситуацию с CCL: китайский производитель полуосей. Промвалы НЕ производит. Имеем: китайская полуось + б/у промвал с крайне хреновым подшипником (сразу поменял.Ставиться наш 205-й, он же западный 6205, любого нормального производителя) .


По полуоси: пробег уже более 25-и тысяч (и две зимы). Боков не вылезло. Пыльники не содержат ни намека на растрескивание, либо усталость резины.

+! Интернет показал, что полуоси CCL вполне легально продаються на рынке Великобритании, как вполне качественный подменный материал (с гарантией продавца и честным указанием страны происхождения).

По промвалам: новые удалось найти только Фебест, но отзывы по их качеству не превосходят б/у оригиналы (есть люфт + сомнительное качество закалки).

Итого: под маркой Кореи (что бы не отпугивать и долго не внушать серьезность производителя) нам продают вполне качественный Китай + б/у промвал (за неимением других разумных альтернатив).

Короче, все свелось к замене изношенного концевика. При моем жутком желании колхозить, была проведена оперативно-розыскная деятельность и вместо оригинального концевика LA01-66-540 (за 123 грн). был найден и установлен без каких либо доработок и гемороя концевик от KIA с партномером КК370-66-540А за 31 грн!!!

Убедительно. Сдаюсь. Сверли..