Осмотри их визуально, если не рассыпались, спокойно промаж и ставь старые, они функцию "подшипника" никакую не несут, просто как проставка. Скорее всего, такие же стойки (опоры) идут на какую-нибудь другую модель, вот их сюда и воткнули. Стойка у нас не поворачивается а сидит мёртво. У меня был почти разлетелся, никакого постороннего шума не наблюдал, потом, правда, менял пружину, так поставил б.у.

Что-то не так. Вода там может быть только из вне. Поэтому, либо мастер неправильно определил жидкость, либо ты глубоко нырял . Скорее всего, это было масло из-под клапанной крышки. По крайней мере, у меня на дорестайле такое было. Антифризу там вообще неоткуда взяться. Так что не переживай, а просто несколько дней поконтролируй.

Всегда пожалуйста
Кстати, в рестайле включение "дневного режима", немного сложнее, чем в до-рестайле, но мы его победили.

Думаешь надо его менять? Там оборотов никаких, разве что коррозия, но, думаю, достаточно промыть и промазать, да смазки надо не жалеть, а дать по-максимуму, сколько войдёт. И ещё, если всё-таки надумаешь, а номер не найдёшь, промеряй его параметры. Есть фирма, "Автопромподшипник", телефон могу скинуть , они тебе по размеру подберут.

Получается, что и верхнего пыльника тоже нет
А что за позиция 9?

По ремкомплекту не знаю, но по-моему, если цилиндр не течёт, то и ремкомплект не нужен. Я у себя при каждой замене колодок, при помощи шприца, заливаю под этот пыльник обычное моторное масло (сколько помещается).

Проблема заключается в следующем: В один прекрасный день замок начал подклинивать при переходе из режима LOCK в режим ON. Было принято решение не ждать, пока он заклинит, а разобраться самостоятельно. Вот, что из этого получилось:
Первое, что необходимо, сделать копию ключа, только с узким захватом (ну и конечно, без иммобилайзера). Обошлось это счастье в 50гр.
[attachment=84699:1.JPG]
И так, приступаем к замку. Снимаем пластик вокруг рулевой колонки и первым делом снимаем контактную группу (находится она на противоположной стороне от замка). Для этого откручиваем один саморез и вынимаем её.
[attachment=84700:2.JPG]
[attachment=84701:3.JPG]
После этого снимаем приёмник иммобилайзера (одна защёлка и зацеп)
[attachment=84702:4.JPG]
[attachment=84703:5.JPG]
[attachment=84704:6.JPG]
[attachment=84705:7.JPG]
Переводим замок в положение ON
При помощи маленькой отврточки (или чего-то подобного) нажимаем фиксатор и успешно извлекаем сам замок
[attachment=84706:8.JPG]
[attachment=84707:9.JPG]
[attachment=84708:10.JPG]
[attachment=84709:11.JPG]
[attachment=84710:12.JPG]
[attachment=84711:13.JPG]
Вот теперь нам и понадобится "болванка". Личинка замка вытаскивается только в одном положении, там, где нет бортика
[attachment=84712:14.JPG]
[attachment=84713:15.JPG]
[attachment=84714:16.JPG]
[attachment=84715:17.JPG]
Затем надо вооружиться мелким напильником или надфилем.
[attachment=84716:18.JPG]
Вынимаем аккуратно наш ключ, так, чтобы не рассыпались пружинки и сами сувальды(запорные пластинки)
Вынимаем их и раскладываем так, чтоб потом не перепутать порядок
[attachment=84717:19.JPG]
[attachment=84718:20.JPG]
На сувальдах видим износ (в моем случае примерно 0.5мм)
[attachment=84719:21.JPG]
Напильничком или надфилем аккуратно стачиваем эти 0.5мм с рабочей стороны.
[attachment=84720:22.JPG]
Дельце сделано. Теперь всё протираем(промываем) и смазываем силиконовой смазкой.
Сборка проводится в обратном порядке.
Удачи всем!

Всё до сих пор работает, только летом ещё пропаял для лучшего контакта

Что такое вылет, разболтовка и т.д можно посмотреть здесь: ]]>http://smotra.ru/users/serebro/blog/144183/]]> Правда Ньюшки в списке не видел, но общие понятия многим пригодятся.

+1
Никаких правил я, например, не слышал. В автомобилях размыкают как плюс (на фары и габариты), так и минус(на плафоне освещения). С точки зрения безопасности, это без разницы. Это в квартире, где напряжение гараздо выше, там размыкают фазу. Хотя, лично я, размыкал бы массу, потому, что если вдруг эта "доработка" отвалится и коротнёт где-нибудь, на массу, то ничего страшного не произойдёт, а вот если там будет висеть +, то будет хуже.

+1!
hustlerambition, ты специально пошёл по более сложному пути? Когда загорается ЧЕК, в комп записывается информация об ошибке, соответственно, расшифровав её, в большинстве случаев, легко установить проблему. Если хочешь, набери меня в субботу пораньше, попробуем почитать твои ошибки. О98-1ОЗ-ОЧ-6Ч.

При условии, что аккумулятор нормальный, напряжение на клеммах, на средних оборотах, должно быть в границах 13.2в-14.6в, лучше всего замерять после часовой поездки.
P.S. А старый регулятор забрал?

Тема живёт в разделе "Сделай сам"
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=51132]]>

"Шоколадка" это и есть "релюха", по крайней мере так в Опелях, Фордах, Вазах и т.д. Маздовскую я ещё не видел, но, думаю, так же. Диоды сами по себе не маленькие и обязательно должны иметь хороший теплоотвод, соответственно хорошо прижиматься к корпусу генератора. Принцип работы регулятора следующий: на него подаётся напряжение сети, он его анализирует и подаёт напряжение на обмотку генератора. Чем выше напряжение в сети, тем ниже напряжение подаётся на обмотку и наоборот. Возможно такое, что если где-то плохой контакт, "шоколадка" "видит" низкое напряжение в сети и начинает максимально его поднимать. Отсюда и перезаряд. По поводу температурных параметров, возможно такое поведение полупроводников, но жара давно, а такая проблема выскочила один раз. На месте ТС, я сначала сделал бы ревизию генератора, возможно, сама шоколадка плохо контачит с массой или +.

По-моему, не стоит так скептично к этому относиться. На многих автомобилях стоят именно КАПРОЛТАНОВЫЕ втулки. Я лично менял такие на двух Скорпио. Фторопласт ставить нельзя, он сильно пластичный и легко поддаётся деформации. А завод в данном случае вообще в пример ставить нельзя, ведь именно он ставит недоработанные, "стучащие" втулки. Для Киевлян подкажу, капролтан продают на рынке Юность. Дальше дело техники.

Отдельное спасибо Лёше он же Fog за предоставленный "материал".
И так, имеем задний тормозной суппорт
[attachment=78014:2012_05_...12.44.45.jp
g]
снимаем пружину возврата ручника и откручиваем гайку (в моём случае гайка отломалась, поскольку "материал" уже был убитый)
[attachment=78019:2012_05_...12.59.36.jp
g]
после этого при помощи "ручника" максимально выводим и вынимаем поршень
[attachment=78020:2012_05_...13.04.06.jp
g]
[attachment=78021:DSC05037.JPG]
[attachment=78022:2012_05_...13.04.42.jp
g]
затем тоненькой отвёрточкой снимаем стопорное кольцо и пыльник
[attachment=78023:DSC05031.JPG]
при помощи съёмника для стопорных колец, снимаем стопор и вынимаем тормозной механизм
[attachment=78025:DSC05026.JPG]
после чего извлекаем толкатели ручника
[attachment=78026:2012_05_...13.21.14.jp
g]
теперь можем вытаскивать "головную боль" - пыльник и ось ручника
[attachment=78027:DSC05033.JPG]
[attachment=78028:DSC05036.JPG]
А вот и он - роликовый подшипник ручника, который чаще всего и есть причина подклинивания
[attachment=78030:2012_05_...13.21.35.jp
g]
Удачи всем.

По-моему, там один стандарт. А покупал на Перова, есть у многих, кто продаёт на ВАЗы запчасти (бензонасосы).

Да и цена вроде адекватная, учитывая что сами твитеры не дешёвые ]]>http://vcene.ua/eos-pl-xt-p/?utm_source=ad...CFYW-zAodnDMwPw]]>, плюс работа. Удачи в продаже (обмене).
Вот человек ищет ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...p;#entry1174369]]>, предложи ему.

Ехай к этому электрику опять. Пусть отключит проводок от концевика дверей перед самой сигналкой. Так сможешь определить из-за чего идёт сработка. А ещё лучше пусть поменяет местами провод от дверей, например, с капотным. Тогда увидишь, если пойдёт сработка опять от дверей, значит проблема в сигналке, если сработает капот, надо искать в проводке машины.

Мне говорили что должны становиться от Пассата в универсале В3, В4 задние пружины нам на передок. Если есть снятая родная, можно подъехать на разборку и сравнить.

Так и должно быть. Сами по себе моторчики стеклоподъёмников в момент "принудительной остановки" довольно серьёзная нагрузка, а потеря напряжения идёт не столько на аккумуляторе, сколько на самих проводах.

Постучись к Олегджану ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...56469&st=60]]>, правда тема закрыта, но зато у него есть форсунка "в разрезе" , может починишь свою.

Не знаю, может поставили не те жиклёры, или неправильно настроили. Пусть подъедет к другим установщикам. Ёщё раз повторюсь, на моей ма6ке разница не чувствуется.

В троллейбус по экономичности? Если честно, никого агитировать не собираюсь, сам 1.5 года катаюсь на газу. Движок 2.0 автомат. Экономия минимум 30%, доволен. По приёму разницы нет никакой, если кто сомневается, могу дать проехаться. Расход газа по пробкам около 11. А ставить или нет - личное дело каждого.

Отреставрировать вряд-ли получится, попробуй, может, на двухсторонний скотч, или на саморез.