Сигнал от концевиков дверей можно найти на блоке(ах) центрального замка, сигнализации, пищалки типа открыта дверь и включены габариты.... Эти блоки обычно в ногах водилы под торпедо.

ЗЫ: Для начала схемы данного авто полистать и повтыкать мозгом малехо.

Прозрячный
]]>http://kuzov.kiev.ua/article/0134320501]]>
Обычный
]]>http://kuzov.kiev.ua/article/0134320301]]>
]]>http://kuzovoptica.com/index]]>

поиск даст еще ряд предложений....

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=85545]]>
тема из раздела Машек заблудилась в 626

ТС просит удалить "незаконно рожденную тему"
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=85278]]>

175/70/R13

Continental (Wiking) направленная 5лет.
"+" хорошая курсовая устойчивость
"+" хорошая сцепка с дорогой (и на торможение и на разгон)
"-" немного шумит на голом асфальте (начало сезона и конец сезона)
"-" направленная (не поменять левое и правое колесо без ш/монтажа)

Toyo, НЕнаправленная, модель не помню, 2 комплекта 5лет и 3года
"+" хорошая курсовая устойчивость
"+" хорошая сцепка с дорогой (и на торможение и на разгон)
"+" симметричная, можно менять левое и правое колесо без ш/монтажа, что и делал каждый сезон
"-" немного сильнее "обляпывает" борта авто в слякотную погоду (может это кажется).

Добавлю чуток подробностей
MW Brothers - территориально Левобережный 3

Может так
]]>http://www.autoprospect.ru/mazda/323/1-12-...vnya-masla.html]]>

Это тема
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84614]]>
а это
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84625]]>
незаконно рожденная

А мне еще учиться и учиться


Не очень надежный конечно, но есть еще вариант попробовать проконсультироваться у "своего" менеджера на Existe.... У каждого зарегистрированного на Existe должен быть свой менеджер (если зайти под своим логином, и затем в личный кабинет, то будет указан менеджер и "прямой провод" для связи с ним).

Твоя по идее Z501-40-581A

[attachment=93740:0ZZZZ.jpg]

В графе доп.инф. косят на иллюстрацию №2

Может я ошибаюсь, послушаем спеца получше чем я - labeo

Судя по схеме - да.
Я по номерку пробил на вид вроде как кольцо-прокладка уплотнительная. Эта деталь при разборке обычно на кизяк рассыпается. так что думаю брать однозначно.

А две резинки на которых бочка висит думаю что в хорошем состоянии будут. Как вариант можно попробовать засунуть голову и поглядеть (возможно поддомкратить придется задок авто, если размер кепки больше 58-го ).

era, должен полностью согласиться с labeo, т.к. особенностей выхлопной системы ВА не знаю.

Резиновые подвески глушителя - у меня было состояние "как новые". Без нужды менять не вижу смысла. Опыт показывает что родные резинки (это относится практически ко всем резиновым изделиям) лучше чем новые.

Для случая если нет свободного "очка" в коробке предохранителей, можно воспользоваться "навесным" вариантом предохранителя.
Вот примеры панельки под предохранитель (по простонародному держатель предохранителя, гнездо предохранителя, разъем предохранителя .....)
- вариант попроще
]]>http://www.west-l.com.ua/catalog/?good_id=hx4645]]>
- вариант чуток навороченней (с крышечкой)
]]>http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=hx195384]]>
- ишо адин вариант с крышечкой
]]>http://prokachka.com.ua/products/Derzhatel...edokhranitelya/]]>
.....
короче, данный вопрос несложно решаемый.

ЗЫ: Можешь вбить в поисковик "держатель предохранителя автомобильный" (и т.д и т.п.) и вывалит кучу вариантов. Для начала можно просто полюбоваться в Яндекс.Картинки:

Я не думаю, что это весомый аргумент по отношению к релейному варианту. Как я уже говорил:




+1 (в данном случае)



Здесь сделаю пару замечаний:
1. Повторюсь лампы дальнего с дополнительной нитью накала

т.е. порядка 30%

2. Последовательно включенные лампы по 55Вт будут давать несколько меньший световой поток чем половина светового потока лампы д.света на полную мощность. Это обусловлено с одной стороны нелинейностью сопротивления лампы от температуры спирали, с другой стороны - световой поток зависит от температуры спирали (при послед. включении температура будет ниже)..
Моя прикидка "по диагонали" показывает что будет порядка 40%, что практически близко к 30% "оригинальных ламп".

ЗЫ: Я смотрел схему от server2006
]]>http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/index.html]]>
не могу сказать что фиговая, но некоторые моменты я бы сделал чуток по другому (чуток понадежнее).

двое нас

Вот тема
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84550]]>
а вот этой темы дубль
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84549]]>
который можно отправить в морг

Одобрено! МинНет!

Несколько мыслей в дополнение:
Можно вместо четырех реле подобрать одно многоконтактное (с 4-мя переключающими группами). Это позволит:
1. Упростить изготовление (как вариант вообще обойтись без изготовления печатной платы).
2. Несколько повысить надежность и случай чего проверку и ремонт (одно реле - либо работает либо нет).
3. Уменьшить потребление обмоткой реле.

Как вариант вот реле (рис.1) к его контактам можно паять провода (на другом краю разъемы), а можно использовать специальную "панельку" (рис.2) - так сказать разъем для установки реле, причем на данной панельке клеммник для подключения проводов (вставляем проводок, закручиваем отверткой).
[attachment=93358:DRL_1a.jpg]

Приведенное в качестве примера реле порядка 30...40грн, панелька порядка 20грн.

Подробная информация (даташит):
]]>http://www.upk.zp.ua/cms_files/105/83/346_...e_svetosign.pdf]]>




ЗЫ_1: Если паяем провода прямо к реле - изолируем термоусадочной изоляцией - просто, дешево и сердито.
ЗЫ_2: Продукция IEK (Россия), периодически приходилось использовать в проектах, качество и надежность достаточно хорошее - для бюджетных и средних вариантов.
ЗЫ_3: Данные реле имеют степень защиты от пыли и влаги АйПи40, поэтому я бы пластиковую крышку снял (снимается легко) промазал тонким слоем герметика и защелкнул на место (получил бы АйПи67 ) Кому не лень может подобрать реле "породистые" (импортные) и с более изначально высокой степенью защиты от пыли и влаги.

Вобщем поле для творчества Ш И Р О К О Е..

И напоследок. Изложенное НЕ есть критика решения Мегавольт, а есть ряд мыслей в слух и дополнительная информация для тех кто решит пойти подобным путем.

СПС за внимание.

Дополню немного инфы.
Вот пример "породистого" реле R15-1014-23-1012
]]>http://www.svaltera.ua/catalog/870/7587.php]]>
А вот на него даташит
]]>http://www.svaltera.ua/upload/images/rr15.pdf]]>

Что-то на Босвл цена завышена....
Реальная цена должна быть в пределах 500...800гринов. Кок вариант взять номерок босаловский и пошаманить по инету на предмет покупки за разумную цену.

Может чем-то полезным окажется ]]>Mazda 323BG 1991 1.6i Фотоотчет - замена глушителя]]>. Там все мое ИМХО.

Типа "продам"
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84150]]>

Прибейте плыз этого клона
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84076]]>
вот этой темы
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=84075]]>
спс

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=83993]]>
двойная промашка разделом

Для начала перезалил видео с us.ua на ex.ua (а то раздача с UkrShara на жутко низкой скорости - пол часа качал видео).
]]>Видео от Lucik на ex.ua]]>

Теперь к сути вопроса (после просмотра видео).
Явно поведение стрелки указателя температуры какое-то не адекватное. И хочется склоняться к мысли KonstanT:

но вот дергание стрелки туды-сюды меня подталкивает на мысль НЕОБХОДИМОСТИ ревизии (проверки) ДТуказателя и проводки от ДТуказат до самого указателя на приборке. А то что-то у нас получается задача как минимум с двумя неизвестными....

Просто просмотр видео дает мне повод усомниться:
1. в исправности ДТуказателя
2. В надежности контакта разъема ДТуказателя
3. В надежности контактов по всей цепи от ДТуказ до самого Указателя.
Такое поведение ИМХО возможно при проблеме (1, 2, 3) или в системе охлаждения подгуливает воздух.

Если с этим "неизвестным" разберемся и выясним что здесь все честно (что поведение указателя адекватное), то можно смело крутить версию KonstanT о проверке всей цепи от ДТвент до ЭБУ, да и ревизию соответствующих цепей в ЭБУ (входная - от ДТ и выходная - к вентилятору).

Тады пожелаю денежного прилива!

"Шипение" - значит однозначно не 50Гц. Если я правильно понял "шипение", то это больше похоже не на фон, а на шум. Шум может быть как от внешних источников, так и от самого устройства, может шуметь усилитель, шум может быть также обусловлен "высохшими" конденсаторами.

Думаю что в данном случае нельзя дать однозначный совет, нужно понять источник шума и причину. Что сделать удаленно практически невозможно. Наверное лучше обратиться к спецу, который сможет все это потрогать своими руками и глазами.