ну у каждого дурака свое понятие затяга от руки. и человек дело спрашивает -ибо на каждый болт свое усилие
чрезмерное усилие..лопнет болт- или что скорее-.сорвется резьба
лохи только от руки все делают ..все нормальные люди давно купили себе динамометрические ключи и не парятся


а по поводу вопроса есть инфа по B6 -100% там все так же)


болты маховика затягиваются с усилием 96-103Nm (более того саму резьбу каждого болта необходимо пройти герметиком перед вкручиванием (герметик должен быть нанесен на расстоянии 1 см от начала резьбы (болта) до самого ее окончания (связано с тем что на этих моторах отверстия под болты маховика сквозные в шкиве колена....и если не будет герметика на болтах..через них будет высираться масло..засраность коробки внутри при целых сальинках..следствие этого фактора.

-болты бугелей коленвала 47-50 Nm
-шпилек шатунов - 48-50Nm

с тойотовскими фильтрами тоже все не просто)вот еще номерок
Toyota 23217-74020
фильтр грубой отчистки
для бензонасосов с прямой крепежкой
)

не знаю точно как в ВАшке..но на слепышке прекрасно запитаться можно на подсветку замка зажигания..не знаю есть ли это в ВАшке..наверняка есть....) сам так делал))))
плюс в том что и тухнет само сек через 20 (аля вежливая подсветка) либо сразу после поворота ключа в первое положение))))) ..и загорается так при открывания любой двери..так что..юзайте)
а к концевикам...отстой..так только подсветку..дверей делать)))))))))))вот там и запитываются на плафон салона)))))) (+) а минус с выхода концевиков берут..) в общем открываешь а из под кромки дверей сияние..чтобы видеть куда вылазишь ))))
в общем вариантов-масса..а так..на концевики.....ну открыл дверь..внутри зажглось..только сел, закрыл дверь... все потухло..скучно.))))
толи дело подсветка замка зажигания))))))))))))))))

направляющие там двух видов..направляющие штифты и направляющие в суппорте
если нужны первые (штифты..на которых колодки "висят" то вот набор TRW PFK 286 -56 грн (на обе стороны 4 штифта + там и все пружинки колодок..крепежная и М- образная)
если нужны направляющие в суппорт то вот второй набор Quick brake QB1334X на экзисте 85 грн (правда на одну сторону но в комплекте пыльники и смазка направляющих)...на цилинд-нет..или брать оотдельно Seinsa или сразу взять ремкомплект резинок оригинал (на обе стороны сразу - все что надо +смазка) B4Y5-33-26Z + TRW PFK 286 и будет тебе счастье, если направляющие в суппорт живы

что хозяин авто крякнет раньше, чем ты станешь владельцем))
и ни в коем случае не вестись на покупку по доверенности, особенно по передоверенности)))))
все только через снятие с учета..(снимает продавец, хозяин или по доверености если у него есть такое право в ней.и то если как я уде говорил хозяин почил...то все..с машиной ничего не сделаешь)
получаешь временные номера на 60 дней.....техталон с отметкой и вперед ....делать правку-счет - там у тебя заберут первые временные ..выдадут новые временные номера ) на 10 дней которые )и вперед в МРЭО....снова проходить тоже что делали при снятии))))
ну а остальное все стандартно..угон, перебитые номера...двойники
а дальше уже смотреть во все глаза....что руки берут))
хотя лучше начать сначала с последнего..смотреть что берешь

не поверишь..банально ПОТОМУ что ничего другого в этой сраной хохляндии ПРОСТО НЕТ, ни коклехормов ни крюгеров ни даже стелоксов...
есть только оригинал по 490 грн минимум...а то и 900 с копейками....тяги продольные..со сроком поставки 16-20 дней на экзисте...в других местах дороже.

ямато - токо продольных тупо нет вообще...по крайней мере сколько не искал- нигде не значились..поперечных -рег и нерег - полно..какие хочешь
а вот продольные нашел только азию..брал их подушки. тайвань как тайвань..
кстати поперечные я тоже взял два нерег SH а рег SRL (типа польские полкары..а на деле тайвань-китай пришлют)
-цена просто в два раза дешевле чем JC и ему подобные на экзисте

болт от класики идет в цапфу..т.е в ступичную часть..онобычно продается уже с двумя шайбами и гайкой на болту..резьба там другая -больше чем маздовская и по длине он на см полтора длинее но это вовсе не критично..в остальном все прекрасно подходит

кстати к киашному болту надо и гайку киашную брать..шаг резьбы отличается от маздовской на мазде 1.25 на киа 1.5 как на классике кажется...

я тоже пробовал много раз заказать и то и другое -но всегда снимали с заказа..плюнул..взял от тазика..а из балки..удалось вынуть целыми..балку откручивал поочередно ..и приспускал..тогда прекрасно выходили они и бак не мешал...

все намного проще..лента на 12В..участки ленты на которые можно резать на самой ленте омечены..почти всегдаэто участок с 3ми светодиодами на нем..подключается только полярно..если перепутаешь плюс минус -просто не загорится..
лампы естествено убирать) можно просто вынуть из цоколей..в общем-задача для 5ти классника..

есть аналог всей шестерни в сборе от Kia -но jо совместимости с BF- информации нет..на BG 1.6 -100%
Привод спидометра (шестерня) в сборе для B6 SOHC (коробка F520 4)
Hyundai/Kia 0F40217400B

а проблема купить новый?) вроде нет
зачем колхозить с ВА -непонятно

]]>http://driver-plus.com.ua/node/17012]]>

заменить лягушку и всего делов. если при включенном зажигании замкнуть два контакта в дитчике..(не те что уже замкнутые (черные) то фонари заднего хода должны загореться..если нет..датчик под замену...аналогов полным полно...хочешь оригинал -купи от KIA
или Fae 41280 (еще читал что точно такая же лягушка..на газели..только провода и фишка другая)
главное шайбочку медную под него не забудь подлложить ...тогда не будет проблем с включением задней..без оной шайбочки..если сильно глубоко вкрутить..задняя колом становится)))ни туда ни сюда)

Сударь ЭТО....не пороги..а лишь пластиковые обвесы порогов..юбка порога проще говоря)))


из двух частей.. вернее из трех даже..включая центральную. стойку..состоят только ОРИГИНАЛЬНЫЕ пороги..и идут все отдельно...все неоригинальный пороги..одна сплошная деталь по всей длине...
за ними внутренний короб кузова...усиления обычно делают наваркой листа металла в местах под домкрат..кое кто вваривал сплошную полосу по всей длине кромки короба...
если не хочешь польский Polcar запчасти типа этих
]]>http://autod.com.ua/catalog/1119984?type=p..._katalog_gluvny]]> (хотя и там непонятка один порог 493 грн второй 173.. точно такой же..в чем разница...не понятно....)
-вот намного лучше производитель)
]]>http://www.klokkerholm.com/xProductCatalog...p;Group=1909575]]>

klokkerholm 34320011 -левый
klokkerholm 34320012 -правый

Связь во всем этом на одном.....За подъем опускание фар..как и собственно реакции на работу кнопку отвечает...РЕЛЕ подъема фар. Вероятнее всего дело имено в нем...поэтому и кнопка стала чудить и все остальное...в общем реле находится справа от ног переднего пассажира..за пластиковым щитком...99% что всегда в этих делах виновато ОНО
отключи его посмотри на результат.. если самопроизвольное включение авто не повторится значит реле под замену или на ремонт..если возможно.

И вобще по слепышам тебе тут врядли кто подскажет) а я тут редко бываю - да и не так уж много знаю хотя у самого слепышка
иди на наш форум
]]>http://mazda323f.ru/forum/index.php?c=2]]>
ну если дело с проверкой слабого места в роли отключения реле не выгорит)))
там наши гуру помогут))) только лучше там поиском сначала воспользуйся..а то часто одно и тоже спрашивают что уже у многих было...на самом деле у наших слепышей и дырки одинаковые в кузове и места их образования и проблемы..у всех одни и те же..просто у кого то они раньше наступают у кого то-позже. доказано
ничего нового не выявляется))

странно что не нашел..вроде кузов ходовая у тебя не должна отличаться от таких же бензиновых собратьев...

то что я нашел из аналогов (подходит на слепышки и на седаны BG 89-94)

рычаги подвески с салентами:

Klokkerholm продольный 3432825
Klokkerholm 3432820 регулируемый
Klokkerholm 3432821 (слева)
Klokkerholm 3432822 (справа)

аналог
J93005YMT
J93006YMT
J93007YMT

продольного аналога от этого производителя не нашел

так же все это есть у Asia360 (Тайвань)

для пятой передачи колоть \ снимать коробку нет надобности..достаточно снять крышку пятой передачи и все шестерни относящиеся к этой передаче становятся доступны......

отправил

отправил правда там 15 метров...много чего по карбам)

там в патрубке что к помпе через прокладку крепится колечко резиновое стоит оно и является уплотнением..трубку можно заварить если есть что там варить..я взял новую - а колечко идет в комплекте с помпой (две прокладки и колечко)

про промывку двигателя изнутри на чисто без разбора
4 литра саляры
1) Слить масло
2) Залить саляру
3) Снять насвечники
4) Прокрутить стартером переодично 5секунд несколько раз
5) Оставить на ночь
6) Утром слить дать отстоятся 15 минут при снятой пробки поддона и крышки горловины заливки для масла
7) Залить масло поменять фильтр
Эксперемент проводился несколько раз на разных авто Грязи было моря плочевных процедур после этого
небыло вобщем советуют прогнать стартером пока лампочка давления масла не потухнет.
После заливки масла процедура повторяется без насвечников пока не потухнет лампочка
довление масла Для надежности чтоб не залило камеру сгорания бензином можно снять предох мозгов
или отключитьпровода с форсунок.
авторство не мое-просто делюсь)

небольшое обновление
]]>]]>]]>]]>]]>]]>
в итоге получается так
распечатал на фотобумаге- заламинировал и просто разместил поверх родных черных и то что просвечивается через родную подсветкой идет как бы ореолом)
а стрелки чтобы бледными тенями не были, просто покрасил красным лаком для ногтей (у жены позаимствовал)

]]>]]>]]>]]>

лента - RGB не влагозащищенная (без силикона) - 9 гривен модуль (модуль -5 сантиметров-на нем три светодиода, режется ножницами)) впокупал по месту в магазине светотехники (на рынке цена такая же) 9 модулей - 81 грн (но реально понадобилось 8 модулей), там же можно и контролер было купить но стоил дороже.его купил в инет магазине обошелся с пересылкой (76грн +12) итого 88грн. (такой же в магазине где брал ленту стоил 120грн - 15 у.е)
разъем на питание контролера - 3.5 грн ) но я его все равно с блока питания срезал)))
красная светодиодка - модуль невлагозащищенный (тоже модуль 5 см с 3 светодиодами (без силикона) 3 грн х3 шт - 9грн)
ну и куски проводов)

блок питания использовался только для тестирования..до пайки и после))) обычный 220\12В (завалялся с 6-ти портового сетевого коммуникатора (хаба) с него и был отрезан разъем питания для контроллераSmile) а так в качестве "блока питания" в приборке существуют свои "12В") правда идут они через переменный резистор)) которым регулируется яркость подсветки в приборке)) в общем минусовой провод контроллера и минус красных светодиодов (провода черного цвета для простоты, кроме того черного по которому идут 12В с самого контролера на ленту RGB:))), подсоединял к двух винтам на обратной стороне приборки..на плате (синей фольгированой пленке) там даже помечены два контакта (-) винтами (удобно) а плюс (12В) на контроллер и питание красной светодиодки брал тупо зажав провод питания контролера и + красной светодиодки под цоколь любой лампочки
з.ы контроллер уже шел в комплекте с пультом))) (не забудьте когда получите в самом пульте там где батарейка вытащить кусочек прозрачного пластика..изолирующего питание батарейки))) а то я сначала в панику упал..пульт не пашет)))) кстати проверяется работа ик пульта..элементарно..нужен цифровой фотик или телефон с камерой..включаем камеру направляем пульт в объектив и видим..нажимая на кнопки загорается ли диод на пульте или нет)))))
а так раз включив контролер пультом..больше нет надобности постояно вкл\выкл с пульта-питание все равно подается только при включении габаритов на подрулевомSmile)

]]>]]>
так же была добавлена светодиодная лента синих светодиодов (20см длиной без силикона) вместо лампочки освещения печки (панельку с изображением значков ЛУЧШЕ ничем не тереть с обратной стороны..) стирается все (((
ну и добавил две ленты красных светодиодов в силиконе по 55 см каждый под светоотражатель между задними фонарями естественно перед этим его полностью демонтировал и разобрал (ну и вымыл естественно..грязи там было..до жжж)..разбирать осторожно..проклеен по всему периметру
]]>]]>
в спойлер тоже планируется установка (35 см ленты (там и место штатное есть), как только разберусь как его умники до меня вообще прикрепили ))

ну и фото со старыми лентами (стоявшими в приборке до всего этого - вариант подсветки №1..ленты брал по 31 грн-штука))(лента боковых светодиодов белого цвета в силиконе длиной 24 см) нашедшими свое место в качестве габаритов под фарами)
]]>]]>]]>]]>]]>]]>

Вот решил несколько модернизировать подсветку приборки. весь процесс сфотографирован от и до, сложного ничего нет. нужны лишь прямые руки, паяльник ватт на 40 ну и желание))
первоначальный вариант с двумя светодиодными боковыми лентами на 24 лампочки (белого цвета) (которые после изъятия нашли свое место в качестве дополнительных габаритов под фарами, смотрится классно и по размеру один в один помещаются]]>]]>) был заменен на RGB ленту с контролером управления на ДУ и три кусочка красной светодиодки (для подсветки крайних точек бензин\температура, показателя пробега общего и суточного (в перспективе что окажет влияние на подсветку стрелок, но увы..стандартные стрелки не светятся... и подсветки тахометра)

итак начинаем
то что нам необходимо иметь
ленты, RGB ленту брал длинной 45 см (9 модулей) реально понадобилось лишь 8, и красной ленты 3 модуля по 5 см каждый
]]>]]>
обе не влагозащищенные (без силикона) с двухсторонним скотчем с обратной стороны можно взять и с ним (с силиконом)
и сам контроллер
]]>]]>
к нему так же нужен разъем по питанию (отрезал от блока питания на 12v) или можно просто купить на рынке)
]]>]]>
]]>]]>
после проверки RGB ленты, нарезаем ее на модули
]]>]]> и спаиваем каждый модуль последовательно другому (просто припаиваем кусочки проводов я брал 4 цвета чтобы не запутаться (черный, красный зеленый и синий) каждый модель соответственно имеет маркировку с обоих концов) после пайки, проверяем работу
]]>]]>
теперь беремся за панель приборов, с ее изъятием думаю проблем не возникнет, откручиваем все что откручивается)) сзади вынимаем штекера и трос спидометра
]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]> (проводки с обратной стороны, для наглядности куда и что запитывать в последствии и сам контролер и дополнительно три модуля красной светодиодки..там все просто (минусовый провод на минусовый контакт на плате (там он даже помечен в двух местах (винты) ну а плюсовой под цоколь лампочки прижимается (сами лампочки я вынул, оставил только две на подсветку стрелок поворотов, подсветки лампочки бензина и дальнего света ну и боковые маленькие все оставил..кроме омывателя (туда поместил приемник ИК лучей))
следующий шаг..полная разборка приборки )))) хотя саму плату можно и не снимать но все болтики винтики надо открутить) (самое "сложное" рычаг управления часами, разбирается элементарно, или выкручивает шурупчик в центре "крутилки" или вынимается резинка)
]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>
после "вскрытия" получаем следующее (ранее установленные два модуля боковой светодиодки, которую в последствии используем на габариты))]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>
вот эти модули)
]]>]]>
теперь переходим к самому интересному
разбираем сами приборы, для того чтобы снять шкалы
плоской отверткой поддеваем стрелки и просто снимаем их, предварительно запомнив где они находились (критично для показателя бензина и температуры)
]]>]]>
дальнейшее задание..очистить обратную сторону шкал от зеленой гадости..по дурости сначала начал делать это нулевкой потом осенило, позаимствовал у жены жидкость для снятия лака..ацетон проще говоря..и вся та гадость зеленная сошла легко..
]]>]]>главное не переусердствовать и не заливать сторону с нанесенной шкалой..можно подпортить вид, в общем должно получится так
]]>]]>
и небольшая модернизация..для последующего размещения там двух модулей красной светодиодки..надфилем протачиваем канавки
]]>]]>
ну и собственно переходим к процессу размещения внутри светодиодных лент
]]>]]> в пропилах закрепил красную светодиодку на клей, GRB ленту на имеющий у нее самой клеящий слой с обратки
]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>
вот что получилось
]]>]]>
]]>]]>
потом осенило добавить еще один модуль красной светодиодки для подсветки температуры.бензина..что и сделал..разместив ее под углом..светится крайняя нижняя точка бензина средняя шкала совмещенное свечение красной ленты и RGB и верхнее значение температуры
модуль прием ИК лучей от контролера разместил в отверстие штатной лампочки наличия воды в омывателе..сама лампочка была изъята
вот собствено и весь процесс на видео)
]]>http://www.youtube.com/watch?v=Zjq13_xxzX4]]>