СДЕЛАЛ!!!!!!! УИИИИИИИИ!!!!!!!!!
Перебрал почти всё что можно было, поменял лямбду за 100$, чистил форсунки, другие мозги брал, другой ДМРВ, поменял ДПДЗ и много чего другого
итого уже было нечего искать нового - пошёл по второму кругу, померял давление топлива - оказалось 0.8 bar (хотя должен быть 4.5-6)
со скроростью света я купил новый бензонасос Bosh 0580454001 (от газели, самый мощьный) и О ЧУДО, распанахав себе палец (пока срезал старую изоляцию новым канц.ножом) - я заменил бензонасос, и моя ракета - ВЗЛЕТЕЛА!!!!
Добавилось мощьности почти в ДВА РАЗА, теперь резина горит когда стартую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все лаги прошли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Божечки как я рад!!!!!!!!!!))))))))))))))) Три месяца и почти 1 000$ денег на поиск и ремонт всего чего можно было (что вызывало подозрение)

Я думал ты о моей схеме... та схема где выходы - не моя, с инета
моя это с кнопкой, там резисторы на 1kОм для этого стоят)



Не правильно, I - оба реле включены, II - только одно
кнопки имеют зеркальную структуру, контакты замыкаются в противоположной стороне



Диод, как сказали уже выше, практически любой. Единственное что - лично от себя рекомендую, так это брать "быстрые" диоды.
Потому-как обычные диоды имеют сопротивление под 600-700 Ом а это значит что урезаеться питание реле, что может повлечь за собой то что оно не включиться или будет плохой контакт (на ямах будет отключаться)
А быстрые диоды имеют сопротивление ~100 Ом, что более приемлемо )


Не совсем, обычно все диоды имеют до 10 000 вольт (или до тысячь, не помню точно, но не столь важно), а делятся по амперажу
Ток соответственно выбирать по току реле которые ставить будут, но обычно это мизер по этому думаю любой подойдёт

Ограничительный резитор обычно установлен в самом светодиоде.
У вас на картинке обычный светодиод и обычный резистор... эммм.
Аналогично...

Поправьте если не прав

Хочу описать опыт само-диагностики Mazda 626 GD

Выход само-диагностики и режима диагностики находятся возле левой передней стойки (если смотреть с места водителя), это два зелёных коннектора


Первый, там где один контакт - нужно замкнуть на землю/массу (минусовая клема аккумулятора)
А в второй коннектор вставить светодиоды как показано здесь



Всё соединили? Тогда включаем зажигание (не заводим машину)
Светодиод D1 и D2 вспыхнут. D2 будет гореть всё время, а D1 либо потухнет (значит нету ошибок) либо будет мигать световой код ошибки

Световой код мигает в двух режимах:
1) Долго горит (~1.5 секунды)
2) Быстро моргает (~0.5 секунды)

Длинный сигнал значит десятки (первая цифра кода)
Короткий значит единицы (вторая цифра кода)

Например: Длинный Длинный Короткий Короткий Короткий Короткий
Это код: 24 (см.Таблицу: Датчик кислорода или его цепь)

Вот таблица кодов ошибок:



С само-диагностикой разобрались. Теперь о светодиоде D2 который у нас призрачно горит.
Если мы заведём машину - мы увидим что он быстро моргает и с разной яркостью. Чем ярче моргает - тем рабочая смесь богаче (много бензина/мало кислорода)
И на оборот, чем тусклее - тем беднее смесь (много кислорода/мало бензина)

Для удобства я сделал свою схему, и вывел эту всю само-диагностику в салон (что-бы каждый раз не открывать капот, не ставить диоды и т.д.)
Выглядит это всё следующим образом (схема прилагается):




Итого, в салоне теперь есть переключатель на три режима ( I O II ) и два диода D1 и D2

Если включить режим I - тогда машина войдёт в само-диагностику, светодиод D1 будет показывать коды ошибок (или их отсутствие) а светодиод D2 показывает качество смеси (выше описал)
Если включить режим O - всё отключено, обычная машина
Если включить режим II - тогда режима само-диагностики не будет, а светодиод D1 будет аналогом check engine (если горит - есть ошибки, не горит - нет ошибок), а D2 просто горит всегда... )

Вставил это чудо, как видно с фото выше, место заглушки (там кнопки не было).
Теперь могу считывать ошибки и контролировать качество смеси нажатием одной кнопки

Снимал фильтр - лаг оставался(

ну я фильтр менял буквально месяц назад, и где-то месяц эта проблема у меня.
хм, может-быть фильтр мне всунули "не родной" а по жоще какой-то, от чего такой трабл?

надо будет попробовать предыдущий поставить (жигулёвский стоял кстати и норм )) )

Так у тебя каждый раз она незаводиться или время от времени? как у меня, каждый 3-5й раз так загибается? если так - может случайно выпало что заводилась?
хм, надо-бы у себя если заглохну фильтр вытащить ) Вдруг попомжет

9) Грешу еще на генератор или КЗ, мб нехватает мощьности аккума (или что-то сильно нагружает систему, или даже коротит временами) тем самым загружает генератор и он уже задавливает двигатель соответсвенно, реально ли такое?
п.с. аккум я новый взял в момент когда завестись не мог - ничего не изменило(

Здравствуйте форумчане
Я уже полтора месяца пытаюсь решить проблему - но никак не получается
Машина - глохнет после заводки временами...
Вообщем ситуация обстоит так, хоть горячая машина, хоть холодная бывает проявляется проблема - заводишь её, она заводится, обороты до 1000-1500 подымаются на 1-2 сек и начинают стремительно падать, в последствии машина глохнет, и после того как заглохла минуты 3-5-10 нужно сидеть чиркать стартёром пока она заведётся.
"Не заводится" она так:
1) если не нажимать газ - тогда она заводится, делает 2-3-5 рабочих тактов и глохнет
2) если нажать газ - ни одного рабочего такта, чисто стартёр крутит и всё...

Самое подозрительное то что НИКАКОЙ логики в этом я лично не вижу. Машина не заводится временами как горячая, так и холодная.
В среднем 3-4 раза заведётся, на 5й заглохнет и сиди чиркай стартёром.
Из ситуации выхожу тем что как ТОЛЬКО завелась сразу газ в пол, обороты до 4000-5000 подскакивают, отпустаю и всё, отлично, едем, НО иногда не успевает подкинуть и глохнет (~1 из 5 раз не успевает)

После того как завелась - без проблем, как чайка летит, всё отлично всё хорошо, единственное что иногда если не грею то на холодной машине после 2000 оборотов начинает газ пропадать и дёргает.
т.е. проблема именно с заводкой...(
Чаще всего если стал машиной, заглушил и минут 10-15-30 она стоит - то не заведётся, т.е. после 10 минут, хоть двигатель еще и горячий - всёравно...

Что делал:
1) На СТО грешили на бензонасос - померяли давление - хватает его, доставал его из бака - сетка новая, чистейшая. Скорее всего не он
2) Грешил на давление в баке (угольный фильтр спуска давления забит из-за чего давление в баке бывает) - убрал клапан - давления нет, всёравно глохнет
3) Думал свечи дерьмовые - купил новый набор - проблема осталась
4) На СТО грешили на регулятор холостого хода (а точнее на разогревочный регулятор), менял его - ничего (+ если просто его отключить то его нет, а глохнет всёравно)
5) Провёл самодиагностику машины, считал коды, была ошибка на ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки), снял его, реально не рабочий, поменял, ничего - глохнет (замена вовсе ни на что не повлияла)
6) Менял весь блок дроселя (там где заслонки, холостой ход, регулятор холостого хода, датчик ДЗ (дросельной заслонки)) - ничего не дало
7) Грешил на герметичность воздушной трубки - обмотал изолентой холошей изящьно, всё поподтягивал - ничего
Грешу на ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, "воздухомер", "расходомер") - отключал его - машина ведёт себя по другому, но проблема осталась (может-ли быть что он отключается временами, от чего и глохнет как с ним так и без?)

я уже просто не знаю куда грешить, на что, как......
нет никакой зависимости, хоть холодная, хоть горячая, хоть 10 минут стоит - может заглохнуть а может и с пол оборота, так и 3 дня стоит - может как заглохнуть так и с пол оборота...

С чего всё начиналось: Было время, когда я завожу машину, обороты так-же само падают падают, иногда она сама вытягивала - а иногда нет, глохла, НО после того как заглохнет то сразу с пол оборота заводилась без каких-либо провалов... Если подгазовать - не глохла, вытягивало её. Очень похоже что это просто "обострилось" и теперь не просто проседают обороты а глохнет(

Очень прошу, помогите, уже не знаю на что грешить кроме ДМРВ, замена которого очень дорогая и если не в нём дело то огромные растраты в никуда, а взять потетить не у кого такой((

хз, где это посмотреть? (я не особо прошаренный в машинах, только вот изучаю это всё)

кстати вот что бывший владелец сказал когда я спросил что это за патрубок и почему то куда он должен выходить - закурочено


Добавлено:

Когда машину заводишь - оттуда валят выхлопные газы! И если открыть крышку заливки масла в мотор то оттуда тоже валит выхлоп. Почему так?

макс159, Так сапун вроде-бы выше, или это еще один?

Не так давно появился зверёк 626 GD, открыв капот я обнаружил уйму отсоединённых патрубков и штекеров, объясните плиз что где за что отвечает, это это за разъёмы, патрубки и почему они отключены?

1. Отсоединён патрубок от мотора а где должен быть - корок от вина!


2. Отсоеденены папка-мамка синие


3. Какой-то разьём возле радиатора


4. Какой-то разьём возле правой стойки


5. Еще одна папка-мамка


6. Мамка возле левой стойки
7. И еще мамка возле левой стойки


Еще по салону есть обрезанные провода с предохранителями хз откуда они, позже фотки выложу.

Здравствуйте. Не так давно взял себе зверька 626 gd 2.0i v16 (первое авто).
И сразу возникло несколько вопросов/проблем

1. Центральный замок заедает время от времени. т.е. закрывается и не открывается. руками замок не вытаскивается, приходится рычагом вытаскивать что-бы выйти из машины, потом норм, но раз через 5-10-20 опять заклинивает.
что это и где может подклинивать? хочу снять обшивку двери и по рытся на наличие "блокировки" какой-то (есть таковая вообще?)

2. По рывшись под капотом я обнаружил просто нереально большое кол-во отключённых штекеров. некоторые прям рядом лежат папка-мамка но разьеденены. это так и должно быть? или это уже "последствия БУ"?
по позже всё это дело хочу сфоткать и выложить в отдельной теме что-бы кто знает что это и за что отвечает говорили стоит-ли подключать это или нет.
Потому-как в целом всё работает. Из того что не работало (фонари заднего хода (были отрезаны провода от датчика в мкпп) и датчик ручника (всегда горел, но после 2х поездок "на ручнике" он сам исправился хД)) уже тоже работает. (может не работает то чего я не замечаю, как вариант)

3. Где можно найти новое лобовое стекло на GD ? И на двери стёкла кстати тоже, но лобовое приоритетней.

4. Через время отпускается педаль сцепления. т.е. выжимаешь сцепление, стоишь 5-10 секунд, педаль до упора, а сцепление по чучуть начинает появлятся само и машина трогается по чучуть. Что скажите??