Смазка шрус не лучшее для подшипников. Во-первых, она гигроскопична и под ней со временем легко может поржаветь. Во-вторых, она легко откидывается из рабочих участков подшипника и подшипник пашет насухо.
Промой от старой смазки и набей Литол-24. Постарайся максимально убрать пыль с тормозов и барабанов, и особенно с оськи ступицы (это то, на что одеваются подшипники). От чистоты посадки подшипников на посадочных местах зависит их срок годности. Прочти в книге, как настроить подшипник. Это лучшее, что ты сможешь для них сделать.

В этих реле ЦЗ чаще всего вылетают диоды. Они первые здаются при плохом контакте переключателя в водительской двери или его проводке. Просто перепаиваем на диоды 4007 или 4008 (прим. 2грн.) и радуемся.

Когда колеса имеют увод в сторону выше нормы, то грызет шину со стороны. Если шина зимняя, то она еще хоть как-то прощает плохую настройку, и износу поддается больше именно край протектора или боковина. Короче, настраивай развал-схождение. Если эксцентрики заржавели нафиг, и настроить схождение не удается, то нужно хотябы подкорректировать развалом. Т.е., если схождение больше чем надо (съедает наружные края шин) делаем развал больше. И наоборот. Развал в пределах люфта в отверстиях крепления стоек к кулакам достаточно изменяется.

Я бы не советовал ставить полиуретановые сайлентблоки на машину для наших дорог. Во-первых они имеют значительно больший коэффициент жесткости на кручение, изгиб, смещение. Это приведет не только к шуму, а и к излишним нагрузкам на кронштейны кузова, подрамника, головки рычагов. На японцах сайленты и так худенькие - спортивненькие. ПУ будет слишком крутить внутреннюю втулку сайлентблока, что ускорит ее прослабление, и ослабит затяжку болта. Во-вторых, значительное повышение сопротиления динамической нагрузке радиального направления ускорит разрушение кузова автомобиля на неровностях дорожного покрытия.

Поскольку резьба и размер прокладок у масляного фильтра унифицировано, то фильтр ставится и меняется точно так же как и на многих других машинах.
Поддон двигателя без вывешивания фиг снимешь, мешает подрамник, а если его разберешь двиг упадет. Не забывайте, что в поддоне есть маслоприемник закрепленный на блоке и достающий до дна поддона. Прокладка поддона то была, то небыло с завода. вполне нормально висит на гермете.
Течь со стороны может по заднему сальнику коленвала. Не приятный момент, поскольку нуно снимать коробку. Лучше сравни истекающее масло по цвету и запаху с маслами коробки и двига.
А тосол из системы весь не выгонишь, поскольку подача в печку сверху, в ней всеравно остается.

я свой двиг делал почти год назад сам. По запчастям:
поршни Nippon 86.5 600грн
кольца 350 грн
вкладыши 350
прокладка Nippon 160 (есть дешевле - дороже)
сальники - прокладки набором 350грн.
сальники клапанов 8-15уе за набор.
втулки направляющие клапанов 120грн набор. клапаны до 50грн за шт.
помпа 300

добавь туда еще стоимость расточки блока и шлифовку вала. (прим. 450грн)

А вибрации как, усилились? не жестковато ли?



Глушители не красят только из нержавейки. Я работаю на большой фирме, торгующей запчастями разных мастей. А вообще не плохо получается краской типа ПФ-115 и ПФ-116. Продается в банках ЗЁБРА, СНЕЖИНКА, и т.д. и т.п. и супорта, и барабаны хорошо. цвета на любой прикол.

По поводу масла скажу , что оно как и любой товар сильно подделывается, особенно такие бренды как Каструля. На моей фирме приятели лично принимали масло, делились впечатлениями, как их представитель фиксировал на камеру процесс распломбирования фуры - беспокоятся. Каструля (как ее ласково называют бывалые спортсмены) вообще хорошее масло, но отличается от других повышенным угаром - его старый прикол. А по поводу расхода масла в инструкции от новой Тойоты Короллы сказано: Если доливать масло приходится чаще чем раз в 800 км пробега - обратитесь в сервисный центр. !!!! Вот вам и допуски на расход масла

Кто спрашивал про уплотнительные резинки форсунок инжектора? Почти все авто с распределенным впрыском имеют одинаковые кольца, поскольку все системы основаны на разработках фирмы Бош

Можно за рычаг подергать вверх-вниз. При малейшем люфте легко ощущается. Важно, чтоб стабилизатор не сильно мешал, т.е. на ровной дороге, яме.

А в какой роли выступает гермет по щелям???! Не забывайте, что автомобиль не для выставки, а для езды. Все зазоры на ходу, и особенно по нашим "дорогам" играют не кисло.
Лет 5 назад я активно занимался обвесами. Тогда мы если брали готовую "скорлупу" (бампера с базара), то если в них предусмотрено крепление на штатных кронштейнах или рельсе, просто садили его на монтажную пену. Конструкция получается целостной, прочной и надежной. скорлупа со временем не трескается. Если скорлупа изначально не подходит по креплению, либо его вовсе нет, то из подручного металла собирается простенький каркасик, на который с некоторым зазором в пару см можно нацепить скорлупу. На машину устанавливается каркас, мажется грубо пеной в нескольких точках, и ристраивается бампер на подставочках, чтоб типа как висит как надо. После высыхания все снимается, и до пшикивается пеной

Не думаю, что такая послушная и ремонтопригодная практически во всех узлах машина может отпугнуть будущих владельцев. На нее можно найти все без преувеличения запчасти, клипсочки, расходники, всякие рюшечки и т.п. И конструктивно очень надежная даже по сравнению с современными автомобилями. Все проблемы в них чисто из-за возраста и кривых рук

С задними от Лачетей ниче не трет, если при установке либо тщательно поджать, либо фен. Ездим с n1bs с такими. У него профиль колес низкий, и машина высокенько стит, а моя слегка занижена и на высоком профиле на 14". Ниче не трет.

Я тоже пользовался герметом Хай-Джир. вид у него придурковатый - сопли с блестками, но работает отменно и никто не жаловался на отказы помпы. Себе лил в Волгу.