Сделай вот так, и не парься.

Ну это не нормальная работа конечно. Очень важно знать конечно какой привод воздушной заслонки установлен у тебя, какой привод дроссельной заслонки второй камеры. Потому фотки в хорошем качестве карбюратора и околокарбюраторного пространства (шлангочки, куда идут, вакуумные клапана) и панорамный снимок очень помогут разобраться.
Причина может крыться не только в механизме повышения ХХ, хотя
склоняюсь конечно к тому что у тебя происходит подсос воздуха или неправильная работа клапанов в механизме привода повышения оборотов ХХ (признак - провал педали), Но может быть конечно это не единственная причина.
Короче из мануала и картинов все понятно я думаю.
]]>]]> ]]>]]>

]]>]]>]]>]]>]]>]]>

]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>]]>

Купил?

Втягивает вакуумом только через каналы главной дозирующей системы 1-й камеры и только при работающем двигателе. При заглушенном двигателе вакуума в поплавковой камере и в коллекторе нету уже через 2 сек после глушения двигателя. ( в шланге привода вакуумного аккумулятора тормозв стоит обратный клапан, потому на 3 раза затормозить хватает после глушения) А потом, высербать бензин из поплавковой камеры через главную дозирующую систему не возможно при закрытой дроссельной заслонке.

Очень даже неплохо. Читал, что там термоклей, но сам не пробовал.

"Один добытый опыт важнее семи правил мудрости".
Арабское изречение.


Машинку жалко.
Сам то цел?
Железо то поправится со временем...

Подгазовывает из -за устройств составляющих механизм повышения оборотов холостого при нагрузке на двигатель.
А дальше......
Вы, уважаемый, когда в автомагазин заходите и чего-то просите, у вас ВИН код продавцы просят, или техпаспорт автомобиля, чтобы не утруждать себя объяснением незнакомых Вам терминов?
Вот и тут также. На инжекторных двигателях это по своему реализовано, на карбюраторных по своему ну и т.д. Так что для начала идентифицируйте автомобиль. А потом поподробней опишите проблему и поставьте вопрос.
А то, что означает "педаль газа тоже проваливается"? Что "все пропадает"?
Ну опишите, пожалуйста, нормально. Представьте на секунду что это будут читать другие люди.

Если у тебя карбюратор, то вот в этой статейке ]]>http://faq.ford77.ru/engine/2e21.htm]]> на рисунке 2 под №13 показан сервопривод повышения оборотов ХХ (карбюратор не маздовский - просто для примера). К нему еще прилагаются вакуумные трубки, клапан контроля вакуума, электровакуумный соленоид (описан в мануалах как "трьохходовый соленоид", датчик на рулевой рейке, с ГУРом, может также быть датчик падения напряжения в цепи и приход с выключателя кондиционера (если таковой есть).

В инжекторном авто это делает ЭБУ двигателя, пользуясь датчиком на рулевой рейке, датчиком положения дроссельной заслонки, информацией про обороты двигателя. и т.д. Вот здесь описано: ]]>http://dizelinfo.narod.ru/article13_cont.html]]>

Сними карбюатор, налей шприцом в поплавковую камеру бензина, поставь на бумагу и увидишь откуда льется.
Либо окошко неплотное, либо где-то технологическая заглушка отошла. Других вариантов нету. Испарить за пару часов поплавковую камеру трудно.
Ну если ты разве что попутным газом заправляешься... Но это вряд ли.

Здесь:
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...st&p=782660]]>

Но можно и свой разобрать и попробовать отремонтировать. Рабочая диафрагма очень надежная в этих насосах. Клапана металлические (из цветных металлов), потому почти не изнашиваются. Остается два варианта, если диафрагма целая: Либо под клапана попал мусор и они плотно не закрываются, либо резиновые круглые прокладки (диаметр порядка 20 мм) рассохлись и в разделенные полости насоса пропускают свободно (не через клапана) топливо. У меня как раз так и было. В автовазовском магазине, в наборах продаются колечки разных размеров. Продают колечки по штучно.
Что бы разобрать бензонасос его нужно аккуратно развальцевать. После переборки зажать в тиски и завальцевать. Вальцовку залить залить какой нибудь термо краской или лаком

В этом посте описывалось:
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...st&p=965085]]>

Одно из орудий для получения знаний, но орудие очень существенное, — это умение пользоваться книгой.
Крупская Н. К.

Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться.
Блок А. А.

Каждую книгу нужно уметь читать.
Паскаль Б.

Много на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты.
Писарев Д. И.

Учитесь читать — это, может быть, гораздо труднее, чем вы воображаете. Учитесь быть разборчивыми в вашем чтении, читать добросовестно и с величайшим для вас доступным вниманием все, к чему вы питаете действительный интерес, действительный, а не воображаемый, и что вы признаете действительно соответствующим тому, чем вы заняты.
Карлейль Т.

Чтобы воспринять все, что может дать какое-либо гениальное произведение, необходимо медленное чтение и продолжительная остановка перед тем, как перейти к другому произведению.
Бэн А.

Читать, не размышляя, все равно, что есть и не переваривать.
Борк Э.

Как сильно падает холостой ход? Какая компрессия в цилиндах? Установлен ли сервопривод повышения оборотов и электро-вакуумные клапана повышения оборотов ХХ? Ну есть и еще вопросы. Сфоткай карбюратор со стороны подключения тросов дросселя и заслонки.

На двигателя F6 сервопривод повышения оборотов и электро-вакуумные клапана повышения оборотов ХХ не ставились, только в комплектации с ГУР.
Причина падения оборотов ХХ на них - износ двигателя. Из-за падения крутящего момента, он остро начинает чувствовать нагрузку генератора.

Проверь клапан принудительной вентиляции картера как описано вот здесь: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...&p=1064708;]]>
Если не поможет, нужно поискать подсос воздуха.

Воздух может подсасываться не только через соединение штуцер-трубка из-за задубевших трубочек, но также и под прокладки карбюратора и коллектора. Т.е. в месте сопряжения коллектора и ГБЦ (головки блока цилиндров), в месте сопряжения карбюратора и колектора, в месте сопряжения верхней-средней-нижней частей карбюратора.
Также обороты могут плавать из-за плохих уплотнений посадки электроклапанов в карбюратор.

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1060382]]>

и вообще внизу странички напиши слово "метки" и тебе выдаст посты с исчерпывающей информацией.

Уточнение:
На прямой передаче, а в основном количестве 5-ти ступенчатых моделей это 4 -я, нужно набрать скорость 50 км/ч и на этой скорости резко нажать педаль акселератора до упора. При этом должен послышаться непродолжительный (0,3 - 0,6 секунды), уменьшающийся в диапазоне слышимости звон пальцев. Ориентировочно 3-4 стука. Быстро "тррр" и все. Это в идеале. В идеале, потому что никто не знает точно какое топливо в баке залито. На высокооктановом бензине 98 - 102, метане или газе описанное сделать будет не возможно. Это можно делать только на топливе, которое отвечает характеристикам требуемым заводом - изготовителем авто. Эта регулировка не нужна автомобилям с инжекторными двигателями у которых стоит датчик детонации. На ГЦ с карбюратором и ранним инжектором эту регулировку целесообразно проводить на бензине А-92, так-как его использование предусмотрено заводом. Для автомобилей у которых двигатель с большим сжатием и заточен по А-95, нужно проводить на оном.
Первая попытка может быть не удачной, из-за плохого качества бензина. В идеальном варианте под вновь залитый бензин нужно проводить регулировку. Это можно сказать тонкая регулировка.
Таким образом, если во время проведения вышеописанного теста слышны сильные стуки которые продолжаются долгий период - зажигание раннее. Если стуков нету и автомобиль вяло разгоняется - зажигание позднее. Регулировка производится поворотом на несколько градусов "трамблера" (прерывателя - распределителя ) в ту, или иную сторону.
Однако, даже если залит "правильный" бензин, регулировка с помощью описанного теста может не дать требуемые результаты по причине неправильного приготовления топлива. Потому перед проведением теста нужно быть уверенным, что прибор, который готовит топливо-воздушную смесь (карбюратор, инжектор) настороен хорошо. Т.е. если смесь сильно обогащена - стука пальцев даже при очень раннем зажигании не будет.

В заключение нужно добавить, что этот - же тест можно проводить на 3-й передаче при скорости 40 км/ч.

Для обыденного использования автомобиля регулировку лучше провести с помощью стробоскопа. А с топливом - как уже получится.

Tiger Japanese Auto Parts LTD.
117 Sinnott Road.
Toronto, ON, M1L 4S6
Canada

Get map & directions

Tel: 1-416-750-8578
Toll Free: 1-888-664-6618
Fax: 1-416-750-9947
E-mail: support@tigerautoparts.com
Website: www.jdmtigerjapanese.com

Торонто однако не ближний свет....

И это тоже.
А рабочие тормоза сзади работают?

Да там в общем как и во-всех остальных авто - принцып один. Штуцер закрученный в корпус и сверху крышечка, которая этот штуцер плотно не закрывает (что б вентилировалось). Хорошей отверткой подковырни и стяни крышечьку, прочисти проволокой отверстие штуцера, почисть крышку, поставь крышку на место и если будет легко стягиваться внизу обожми ее плоскогубцами. Но так, что - бы она болталась там и не слазила.

Те 4 отверстия которые есть в той части - каналы переходной системы второй камеры, а также, в совокупности с электроклапаном могут решать следующие вопросы, которые служат не столько целям экономии, сколько экологичности: К примеру для подачи дополнительного воздуха при торможении двигателем как вот в этом случае
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?ac...st&id=47953]]>
В моем случае, ники 30/34 который ставился на мазда 929 (кстати хорошо прижился но моей машине после Солекса), выглядит вот так, и вообще не имеет электроклапана в этой части.
]]>]]>.
Устройство карбюратора таково, что На ХХ влияет неконтролированный подсос воздуха, а также неполное закрытие дроссельных заслонок 1-й и второй камеры.
С подсосом воздуха все понятно.
Судя с рисунка, вторая камера в твоем карбюраторе имеет электронное управление. То есть в момент когда ей нужно открыться какой-то из электронных блоков управления подает на электроклапан напряжение, тот пропускает вакуум в сервопривод, который тянет за рычаг дросселя. Основная причина плавания ХХ - околокарбюраторные трубки. И тонкие и толстые. Их нужно все тщательно пересмотреть на предмет трещин. Также проверить клапан ПЦВ. Ну все это описывалось.
Неполное закрытие заслонок происходит из-за неправильно установленных тяг и рычагов, неправильной работы демпфера дроссельной заслонки 1-й камеры, сильное натяжение троса привода дроссельных заслонок (газа).

так в ступице заднего колеса два подшипника конических стоит, один может и подходит от ваза но другой не такие размеры имеет. Так что лучше все-таки прикупить комплект рекомендованный заводом - изготовителем. Самые дешевые - Польские. Но тисяч на 25-30 их хватит точно.

Ты не сердись, пожалуйста, но тут люди собрались для того, что-бы поднять свою меру понимания, почерпнуть чей-то опыт и знания, а не для того, что-бы прочитать совет - идите к мастеру.
Кроме того, аналогичный совет и я Вам могу дать: Купите новый автомобиль - и вам не придется часто обращаться к специалисту и заходить на форум. Звучит немного по хамски, да? Отож.
И третье: у многих возможно и нету в радиусе 200 км. "спецыалистов" и специализированных СТО.

Пардон за флуд, но это тема не для обмена адресами мастеров.


Так выложи фото со своими провадами - дорисую тебе какой с каким соединять..

Не очкуй VGS, при смене 1 и 4 проводов - нечего не разорвет
вот смотри динамическая схема работы 1-го и 4-го цилиндров. Из нее видно, что если переставить провода, то поджигание в 1-м и 4-м цилиндре будет происходить именно во время заполнения цилиндров. И вспышки действительно будут происходить в коллектор и карбюратор. Так что глушитель не разорвет и ничего не случится. У меня так случайно произошло после сборки двигателя. Двигатель завелся и работал на 2-х цилиндрах. Правда мощности не развивал. Так что не боись..

В этой теме все уже описывалось. Почему - бы не почитать всю тему?
Вот здесь (пост 67) схема с пояснениями.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1003458]]>

Я б в него после чистки и промывки еще б ортофосфорной кислоты литров 3 залил и попереворачивал во все стороны - поколотил.

Искать утечку вакуума, проверить пцв, пламегаситель (на время проверки - заглушить), и еще раз трубки, попшыкать кабклинером.

Была та же проблема. Из-за нее два раза разбирал и собирал карб и один раз рабочий бензонасос. Лечится она элементарно - ставится дополнительный фильтр от инжектора. Я поставил самый дешевый - с Ланоса.
Другими словами - под иголку попадает слишком много грязи с бака.
Бак конечно тоже не мешало бы почистить залить литр спирта и грамм 300 охлаждайки концентрированой.

Ты абсолютно прав. Это очень даже актуально.
Нужно включить все, что только можно. Свет (дальний большую нагрузку дает), печку, обогреватель стекла, противотуманки, аварийку, да все читай. Мафон можно не беспокоить. он создает малую нагрузку, но зато не любит сильного напряжения.


Про реле - регулятор тебе правильно сказали - оно в генераторе. Если конечно наши кулибины там не отметились.
А вообще поставь себе вольтметр, если бортовой компьютер не хочешь. Ну вот на подобии так. Стоило 30 грн.