Натяжной ролик Mazda 6 б/у в хорошем состоянии. в ролик установден новый подшипник.
Цена 500грн.
]]>http://5.firepic.org/5/images/2015-11/19/ewjvy4bj4kos.jpg]]>

Смотреть ролики и ремень. Может слоится ремень и хлопать.

Очень сильно покачай надавливая на крыло с одной стороны, а затем с другой стороны. Только не жалей машину, хорошо качай.

Добрый вечер! Беда этих реек в том, что очень быстро розбивает втулку. Япошки сэкономили на втулке и сделали ее всего лишь 15 мм. шириной а нагрузка на вал идет очень большая. На валу к которому крепятся тяги сидит еще и ротор которыйперемещает вал то в одну то в другую сторонуи зтот ротор поверте очень увесистый. По весу это еще один вал дополнительно на втулку. Получается что нагрузка на втулку в два раза увеличена а ширину втулки не увиличили. Вот и получается что быстро розбивает втулку.
Получается что вал в электро рейке тяжелее вала гидравлической рейки в два раза.
Втулки датчика в основном розбивает из-за люфта во втулке вала с правой стороны рейки. И в первую очередь необходимо установить новую усиленную втулку в рейку справа и только тогда есть смысл калибровать или ставить новый ремкомплект (датчик). Со старой подгулявшей втулкой и новый датчик розмолотит быстро. В большинстве случаев если руль уводит в право или лево или тяжелей руль идет в одну или другую сторону это признак сбоя в датчике.После установки новой втулки все перечисленные проблемы могут уйти или полностью или частично. Все зависит от изношенности датчика.

Многое зависит от реставратора. Может пройти и 10 и 50 тыс.

Лично я подтяжку делаю регулярно на различных авто. И очень многие ходят по 30-80 тыс. после такой процедуры. Если втулка розбита поможет не на долго, так хозяину авто и говорю. Подтяжку делают на сотнях миллионов авто всех марок. Только делать это нужно делать вовремя, когда появляются небольшие стуки. Вы забываете что пружина работает все время под серьезной нагрузкой и современем теряет свою упругость (усталость металла)
А также есть естественно выработка хоть и не значительная на валу рейки и на самом пятаке. Пружина со времене садится по немногу как и пружины аммортизаторов. А еще очень много зависит от того как была произведена подтяжка на новой рейке, зачастую прослаблена с завода.
Я уже не говорю как отрегулирована после ремонта. Мастер с бодуна после литра чемергеса может так отрегулироать что стучать начнет через три дня.
Тем более что у нас сейчас кругом одни мастера ремонтники после которых переделывают сами владельцы или ищут других ремонтников.
Мои слова могут подтвердить миллионы владельцев авто. Если вовремя сделать подтяжку (если конечно необходимоэто делать) то рейка проходит на много больше чем без подтяжки. Если хоть немного прослаблена подтяжка втулку роздолбит в два раза быстрее.
Беда в том, что подтяжку начинают делать когда втулку уже розмолотило.
Так что не говорите глупостей о разовой подтяжке после ремонта. Подтяжку делают на всех форумах и на всех авто,а вот когда и как это другое дело.

Подтяжка дает хороший результат если не розбило втулку,а если втулка роэдолбана, то подтяжка даст только временный эфект.
Подтяжку необходимо делать когда только начинает стучать, тогда рейка ходит долго.

Руль дергает из-за розбитых втулок рейки или слабо поджат пятак прижима. Если рейка затянута, то руль тугой. Может еще бить люфтить крестовина между колонкой и рейкой. Но больше всего что это разбита втулка. От наконечников врядли.

Сними ремень и проверь ролик на люфт и покрути ролик и послушай, сразу станет все ясно. Похоже подшипнику кердык.

Выбор конечно всегда остается за хозяином авто. И этот выбор зависит от многих факторов.

Если у человека есть инструмент,время и нормальные руки, то можно смело менять местами. Нужно только промыть хорошо и заложить хорошую восстанавлюющую смазку. После такой процедуры во многих шрусы еще ходят и ходят.
Если денежка есть то можно и заменить на новые.
Такие замены делают практически на всех авто.

Немного можно отпустить, ничего страшного. Отпустили немного, проехался,оценил. Если что, то сразу и подтянуть можно. Там делов на 5 минут.
Ездить с такой затяжкой опасно.

Если туго крутится руль, то или сильно затянут прижим пятака или сильно плотные втулки если конечно с ремонта рейка.
С разборки обычно затягивают прижым чтобы люфтов небыло слышно покупателю.

Натяжитель под замену. Он еще и попискивает, подшипник умирает.

В первую очередь необходимо смотреть в каком состоянии вал рейки к которому крепятся тяги. Если не ржавый и в нормальном состоянии, то можно реставрировать. Сальники лучше всего оригинал.

Если рулевые тяги и наконечники в порядке и отдает в руль на малых скоростях, то 100% рейка.

Промывать объязательно, а то стружка кончит и новый компрессор.

Возможно аммортизатор пробивает после того как нагреется, а может косточки умирают.


Да, свист может быть от подшипника генератора.

Очень похоже что что-то осталось в рейке после ремонта. Возможно это стружка, ее выгнало в насос и прогнало через него. После этого остаются царапины и задиры на лопостях и неподвижной части насоса. После таких вещей звук насоса всегда меняется. А может совпадение и и умирает подшипник насоса.

ГУР легко проверить мед.стетоскопом,прослушать хорошо или куском палки 500-700мм. Можно ножкой от табуретки. Одну сторону ту что потоньше к гур, а потолще к уху. Старый дедовский способ подскажет откуда идет подозрительный звук.

Россверливают посадочные места и втулят под размер болтов, стук уходит. Если это конечно супорта.

Все ремонтируется. Качество ремонта зависит кто и как ремонтирует а также откуда руки ростут у ремонтника.

Меняй смело, если не подделка будут ходить.

Установка пластиковых сепараторов удешевляет стоимость подшипника а также ухудшает качество и срок службы.

Несколько лет пользуюс. 12 в. от аккумулятора. В самом начале спалил прикуривательи с тех пор подключаю прямо к батарее при помощи не больших крокодильчиков. С тех пор несколько лет никаких проблем.