Что касается меня то подойдет от 80 и до 250грн. за двух месный номер.

1, Быть самому себе хозяином. Не жить как сказал не помню кто "Шоб Ты Жил на одну зарплату"
2, Не нормированный рабочий день. Был с 8-00 до 17-00 свалил с работы и не очем не парешся, а когда свой бизнес то встаеш в 7-00 и ложишься в 11-00 и все это время работаешь как проклятий.
3, Самое главное желание и не чего бросать взял да и ушел.

Преимущества.
1, нет начальника идиота
2, Захотел отдохнуть, поехал отдохнул и ни кому отчитываться не нужно
3, Всегда живые деньги на руках, не ждешь то аванса то зарплаты.



Недостатки
1, иногда подчиненные идиоты. Пока найдешь толкового Запаришься
2. Кучу мелких проблем.

ВЫВОД: Как бы не плакал Предприниматель все равно он живет лучше чем наемный рабочий.


ЗЫ. Это мое субъективное мнение

Проголосил +1 ))

Но чо то нас мало.

АААА УУУУУУ одноклубники!!!!! помогайте!!!!!

Передние 5.5 X 7.5 INCH/25W, а задние 16CM/25W
W/4-SPEAKER Это как идет с завода.

Мне понравилось Респект тибу и уважуха.


+1

Приветствую всех сюда заглянувших!

Решил вот сделать помощь начинающим владельцам, рассказать как же это легко, заменить масло в движке

Нам нужно:

1) яма/гараж и т.п. укрытие
2) емкость для слива масла, например, старая 4х литровая канистра подойдет.
3) 3 литра моторного масла для двигателя (ZL-DE) или больше или меньше в зависимости от того, какой стоит у вас.
4) масляный фильтр.
5) Ключ на 19 (для пробки поддона).
6) Съемник для масляного фильтра, чтобы его открутить. Рукастые могут и руками это сделать (я не могу).

Итак, прогреваем двигатель по пути к месту замены

1) заехали на яму, эстакаду, гараж и т.п. выключили мотор.
2) Готовим необходимые нам инструменты, открываем капот.
3) Лезем в яму, ставим тару под отверстие на поддоне, слегка вглубь кузова, т.е. в сторну багажника ибо бежать будет струей Приготовьте тряпку для рук.
4) Отворачиваем ключом на 19 пробку на поддоне, убираем ключ и последние 2-3 оборота откручиваем руками, придерживая пробку, чтобы она никуда не упала, и чтобы масло не начало бежать раньше времени. Как только почувствовали, что пробка уже просто прокручивается убираем ее резко, на пальцы попадает горячее масло и ловим струю нашей емкостью Пробку кладем неподалеку.
5) Когда все масло стекло, закручиваем пробку на поддоне обратно и протираем поддон тряпочкой.
6) Берем в руки съемник и им страгиваем масляный фильтр, я руками этого делать не умею, руки скользят по нему Потом, когда он "пошел" откручиваем его руками, осторожно из него начнет вытекать моторное масло, смотрите не облейтесь. Чем быстрее его выкрутите и поставите его вертикально тем меньше прольете масла.
7) Берем новый масляный фильтр, заливаем в него масло до полного ждем 1-2минуты и опять доливаем до полного, смачиваем на нем резинку в новом масле либо в только что слитом. Заворачиваем его на место руками, а потом затягиваем руками что есть мочи. Либо можете съемником это попробовать сделай, только корпус не погните у него. Я руками всегда закручиваю.
вылезаем из ямы, отворачиваем пробку на двигателе и начинаем заливать масло... Осторожно, не разлейте его! Заливаем примерно 2,5 – 2,8 литра для мотора ZL-DE. Проверяем уровень по щупу. Уровень по щупу должен быть меньше на спичку от Максимума.
9) Заводим движок, смотрим на лампу давления масла которая должна погаснуть где-то через 2 секунды. Проверяем наличие подтеков и т.п. Заносим в борт-журнал дату и пробег при которой была произведена замена масла, чтобы отслеживать его и не превышать интервал замены масла.

Вот собственно и всё

Продолжаю серию, то что спер с москальських сайтов.

Для ремонта нам понадобятся:

1. скотч, лучше узкий;
2. ножницы, чтобы скотч резать;
3. Состав для ремонта нитей обогрева фирмы Done Deal DD6590;
4. Вольтметр, в моём случае мультиметр;
5. Очиститель для стекла типа мистера мускула или спирт.

ПОИСК МЕСТА НЕИСПРАВНОСТИ

Для начала просто визуально осматриваем нити разрывы, порезы и т.п. на них достаточно хорошо видны.
Потом включаем обогрев заднего стекла и ждем, 1-3 минуты, стекло постепенно нагреется, потом я просто потрогал какие именно из нитей не нагреваются, их и будем тестировать вольтметром.
1 из щупов вольтметра (минус) цепляем на массу, в моем случае это болт крепления аммортизатора задней двери.
Потом начинаем замерять напряжения, прижимая положительный щуп вольтметра к нитям обогрева, которые у нас не нагрелись... Обычно в месте разрыва вольтметр резко показывает НОЛЬ, т.е. например сначала 10 вольт, а чуть сдвинешь и сразу ноль. разрыв найден... если продолжать двигать щуп напряжение должно появиться вновь, тут разрыв и закончился. У меня только на 2х нитях был почти невидимый разрыв, т.е. сама нить целая, но с нее "снять" верхний слой, т.е. нить стала тоньше и перестала работать и визуально это немного видно, т.к. цвет на этом участке у нее отличался от остальной длины.

КЛЕИМ
0. Очистителем стекла промываем участки где будем наносить состав.
1. Отрезаем определенный кусочек скотча и клеим сверху и снизу нити напротив места разрыва, чтобы скотч заходил примерно на 0,5-1 см по сторонам от разрыва...
2. Когда заклеили таким образом все места разрыва, начинаем разводить состав, я для емкости использовал перевернутую консервную банку от Кильки в томатном соусе, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! ))
3. Тщательно перемещав состав наносим его тонким слоем на нить... лучше меньше чем слой в 2 мм Я наносил кусочком деревянной палочки, что шла в комплекте... состав достаточно жидкий и лучше всего подойдет либо кисточка либо ватная палочка для ушей теперь я это понял... так что лучше используйте этот вариант!
4. Когда всё промазали, включаем обогрев... и ОФИГИВАЕМ ЧТО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО... правда нити которые чинятся греются немного слабее... это дает преимущество в скорости высыхания состава... порядка 30 минут... окончательно высыхает через сутки вроде...
5. Через минут 15-20 начинаем отрывать аккуратно скотч, лучше когда состав не засох до конца, тогда линия ремонта остается тоненькой и скотч с составом по краям легко отходит. У меня где состав был нанесен толстым слоем скотч его не "сломал" а вылез из под него (( пришлось немного скальпелем подрезать, но ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ЭТО ПЛОХО!!!


Вот и весь ремонт. В итоге имеем рабочий обогреватель заднего стекла, места ремонта заметны, но мне лично пофиг у меня тонировка родная и я туда особо не смотрю.

Продолжаю темы с руских сайтов. Надеюсь Это все комунибудь да Поможет.

С Уважением Олег.
Иногда возникает необходимость снятие панели приборов, например, смотать одометр, заменить лампочки, заняться тюнингом

Чтобы это сделать необходимы по сути 2 отвертки: крестовая и плоская, я вообще обошелся 1 плоской, главное чтобы не широкая была.

Итак,
1) сначала опускаем руль вниз до упора
2) откручиваем 2 шурупа под крестовую отвертку
3) тянем на себя аккуратно накладку, она прикреплена изнутри на 2 зещелки в нижней части
4) сняли накладку, теперь нужно открутить еще 3 шурупа под крестовую отвертку
5) открутив шурупы, начинаем собственно снятие приборки, для этого нужно сначала вывести кронштейн в верхней ее части, его немного отгибаем вниз и он легко выходит, далее нужно отсоединить 3 штекера, для чего плоской отверткой надавливаем на лепестки-фиксаторы, и тянем их вверх покачивая влево-вправо, это может занять около 10 минут, т.к. они могут ну ни в какую не хотеть выйти главное аккуратность, в итоге мы их отсоединили.
6) далее нужно аккуратно вытащить саму приборку, я делал это на себя и направо.

вот и все, она у нас в руках

можно заменить лампочки если они перегорели, следует отметить, что лампочек отвечающих за подсветку 4 штуки, из них 2 больших, как в передних габаритах бесцокольных и 2 маленьких, которые кстати такие как и контрольные лампочки, диаметр у них примерно 3-5 мм. все бесцокольные.

Надеюсь тех кто никогда не лез туда для замены лампочек, теперь ничего не будет пугать!

Учимся снимать бампер Сими. Может кому пригодится.

Нашел на москальськом сайте. Сам еще не пробовал но желание есть, а вот времени нет совсем.

Что нужно из материалов!
1.Пищевая пленка.
2.Кисточка.
3.Резиновые перчатки для защиты рук.
4.Эпоксидная смола, одной упаковки хватит сполна.
5. Стекло-ткань (не стекло холст!!!), должна быть эластичной и не очень тонкой!
6.Шпаклевка, наждачная бумага Р120, 240 на сухую для выравнивания шпаклевки. Р800-1000 на мокрую для выравнивания грунта под покраску если красить не мокрым по мокрому. Ну и краска естественно!
7. Маркер (Сиди пен). Маленькая МШУ с тонким кругом в 1мм по нержавейке, для того чтобы быстро и ровненько вырезать из заготовки уже отчерченную ресничку.
8. Бумажный скотч, грунт и краска.

**Изготовление**

1. Фару обворачиваем пищевой пленкой, чтоб эпоксидная смола не прилипла к фаре
С пищевой пленки высохшея смола очень легко отстает!
2. Наносим разведенную смолу на фару.
3. Накладываем на фару зарание вырезанную по ширине и длине полоску стекло-ткани и пропитываем ее приготовленой смолой с помощью кисточки. Накладываем так все 3 полоски стекло-ткани и пропитываем готовой смолой. Растягиваем и выравниваем их на поверхности фары, оставляем сохнуть на 24 часа!
4. После как все высохло, отчерчиваем маркером контур реснички (кому как нравится ) и вырезаем аккуратно шлиф машинкой.
5. Фару обклеиваем бумажным скотчем чтоб не поцарапать и не замазать шпаклевкой!
6. Накладываем на фару ресничку и отшпаклевываем все неровности с последующим вышкуриванием и подготовкой к покраске.
Почему вышкуривать и шпаклевать нужно на фаре, потому что ресничка хрупкая, нежная такая
7. Красим и приклеиваем на двухсторонний 3м скотч!
КРЕПИТЬ на двухсторонний скотч!!!!!!!
УДАЧИ ВСЕМ!!!