Mazda 626 GC: поломки и способы решения, делимся опытом Опции

[sasha-z-o-hust]

Точно, должен выключаться при выключении зажигания. Это только в новомодных "цацах" он работает пока из машины не выйдешь и сигналкой не щелкнешь.

[sasha-z-o-hust]

Да я свой почистил, как новый, все работает, если бы ещё подрегулировать может и стало бы ещё чуть лучше, но сам не знаю, нужно потратить время, чтобы разобраться. Вот кстати и фото прокладки, которую растворитель подъедает? Там сверху два винта, я их чуть подтянул, они на настройку не влияют?

Это винты корпуса жиклера ускорительного насоса. Плотность привала плоскостей нужно восстановить, иначе со временем могут появится провалы при резком нажатии на акселератор.

[vasekman]

Врядли судьба услышать
Ибо: Заглушить двигатель = выключить зажигание, выключение зажигания обесточивает массу цепей, в том числе и вентилятор радиатора
Другое дело если заглушить двигатель, а потом включить зажигание, но не запускать двигатель

Да, я это имел ввиду
Когда была проблема с перегревом, то частенько приходилось после поездки еще чуток постоять с включенным зажиганием и заглушенным двигателем, чтобы вентилятор охладил радиатор таким вот способом.

Сообщение отредактировал vasekman - Aug 31 2010, 17:37

[SergeS]

Вообще-то нет необходимости студить радиатор при неработающем двигателе, ибо нет должной циркуляции охлаждающей жидкости, а радиатор от того, что горячий стоит никак не страдает. Даже если перегрев охлаждающей жидкости в головке продолжается, то от туда тепло все-равно не уносится. Естесственной циркуляции практически не наблюдается, т.к. малый перепад высот между головкой и входом в радиатор.

[vasekman]

Радиатор не страдает. Страдает мое самолюбие), ибо когда ты поздно вечером глушишь машину а у тебя в расширительном бачке кононада, звук которой отчетливо слышно в вечерней тишине, то включенный вентилятор если уж и не приносит должного эффекта, как ты говоришь, зато своим звуком слегка маскирует рокот ОЖ). Юмор юмором, но обдув вентилятором радиатора скоращает время рокотания ОЖ в бачке. Проверено на личном опыте, никакий теоретических рассуждений

[Toxa_SR]

Идём пошагово...
1. Развоздушиваем систему на холодном двигателе.
2. Прогреваем на месте до рабочей температуры, при этом постоянно контролируя рукой верхний патрубок радиатора, он не должен сразу начать греться, а при достижении рабочей температуры нагреется оч быстро и оба шланга будут одинаково горячими.
3. Греем дальше до тех пор, пока не начнёт обильно пускать бульбы в расширительный бачок, или не включится вентилятор.

ПС: Не забываем перед этим проверить пробочку радиатора , повертев её в руках, пощупав резинки, понажимав пружинки...
Касаемо проверки схемы вентилятора, которую надо выполнить тоже заранее, я думаю все знают, если на датчике один контакт, то замыкаем его на массу, если два, то между собой...

Вот и всё...

Сообщение отредактировал Toxa_SR - Sep 2 2010, 13:06

[ASIDIS]

так оно бурлит??????

Прикрепленные файлы

 d4ab0241d304.mp3 ( 131.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

 

[vasekman]

так оно бурлит??????

даже стесняюсь спросить как ты имитировал этот звук
Ну а вообще больше низких частот должно быть)

[sasha-z-o-hust]

Все началось с вопроса:

Эко всех зацепил мой совет услышать звук работающего вентилятора...

Ответ один. Если булькает, значит двиг. перегревается. Если перегревается, значит на это есть причина и ее нужно искать.
Может еще уксусом раз промыть?

[raveness]

Ответ один. Если булькает, значит двиг. перегревается. Если перегревается, значит на это есть причина и ее нужно искать.
Может еще уксусом раз промыть?

может банальный ответ? пробка пропускает на радиаторе?

[sasha-z-o-hust]

"Булькает"-значит попадает в расширительный бочек. У тебя там уровень стабильный? Там даже метки есть минимум и максимум.

Злой ты

Ребята, не сердитесь пожалуйста. Я для разрядки.

Ну а по делу: Виталий, если булькает, значит КИПИТ. Почему? Потому что, не кипящая жидкость просто перепускается клапаном в бачок, без пузырей.

Я так понял, что масло эмульсией не стало, черная "ватерлиния" в бачке не образовалась, и на холодную (во время прогрева до рабочей температуры) в бачке и радиаторе не булькает. Отсюда вывод - двиг. перегревается.
Почему перегревается?
Причины:
- Неисправен термостат;
- Неисправен водяной насос (к примеру как было у тебя (сильная выработка крыльчатки))
- Забит радиатор;
- Неправильная сборка двигателя, или подключение системы охлаждения (к примеру: ремонтная прокладки ГБЦ, не имеет всех необходимых отверстий).
И булькать там (в бачке) при расширении ОЖ в пределах рабочей температуры ничего не должно.

Вторая проблема у Василия: Двиг кипит, а вентилятор не срабатывает. Скорей всего неисправен датчик вентилятора или он не маздовский, то есть откалиброван на другой двигатель. Чего там еще? Ну клеммы (папы-мамы) на датчике, вентиляторе и .д. смазать. Не знаю есть ли на этот контур предохранитель и реле.
Кстати заметил, у мазд часто (не чаще чем у ВАЗа но....) окисляются всякие контакты в фишках и требуют смазки.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Sep 3 2010, 00:40

[SergeS]

У всех контакты окисляются. Я все промазываю разбавленным литолом, он затекает в глубину и остается жирной пленкой на контактах.

И еще возможна деформация или трещина головки, которые проявляются при нагревании двигателя. Просто при нагреве начинается прорыв газов. - Переобжать бошку контрольно. Это делается динамометрическим ключом по порядку обычной затяжки головки. Каждый болт сначала откручивается до ослабления, а потом затягивается по норме. И так по одному болту по порядку все переобжимаем. Процесс описан в мануале в разделе ТО.

[sasha-z-o-hust]

У всех контакты окисляются. Я все промазываю разбавленным литолом, он затекает в глубину и остается жирной пленкой на контактах.

И еще возможна деформация или трещина головки, которые проявляются при нагревании двигателя. Просто при нагреве начинается прорыв газов. - Переобжать бошку контрольно. Это делается динамометрическим ключом по порядку обычной затяжки головки. Каждый болт сначала откручивается до ослабления, а потом затягивается по норме. И так по одному болту по порядку все переобжимаем. Процесс описан в мануале в разделе ТО.

Думаю, что при трещине головки (м.б. блока) пузыриться начнет и по достижению двиг-м рабочей температуры. Разве могут каких-то пара градусов играть роль?
И что-бы убедится что автомобиль именно кипит, можно после появления пузырьков измерить температуру ОЖ в бачке и радиаторе, а также масла внешним термометром. Это внесет ясность, кипит авто, или дырочка там образовалась где-то.

[sasha-z-o-hust]

У всех контакты окисляются. Я все промазываю разбавленным литолом, он затекает в глубину и остается жирной пленкой на контактах.

Промазываешь до соединения фишек, или после? Чем разбавляешь? Електропроводность не нарушается?

[SergeS]

Промазываешь до соединения фишек, или после? Чем разбавляешь? Електропроводность не нарушается?

Промазываю до соединения. Литол разбавляется много чем. Мне в руку попался уайт-спирит. Кинул в коробочку от фотопленки часть литола и налил пару-тройку уайта. Вкинул шарил от подшипника, закрыл и пару минут потрепал. Получается маслоподобие, которое высыхает слоем жира (литола). Для удобства сего зелья намешал с пол стакана и заправил шприцом в баллончик от WD-40. С трубочкой. И воздуха туда же шприцом добавил. получилось класс. Сразу перестало все скрипеть и в машине, и в доме и инструмент.

[vadim22736]

здравствуйте. У меня мазда 626 GC купе...84 года.бензин 2.00.всё хорошо...но вот походу прокладку пробило, теперь заливает четвёртый цилиндр водой...из прямотока белый пар валит.....короче жопа...сейчас закажу прокладку...колпачки...попробую сам всё поменять...машина то родная...в сервис не хочу отдавать...у нас здесь все рукожопые!!!помогите в разборке...ну и в сборке))))как ,что,в какой последовательности...как головка шлифуется...чем?как после этого зажигание выставить?))

[sasha-z-o-hust]

а ну и ещё...сайлены на заднюю подвеску...кто менял? с каких-нибудь других машин можно их использовать?

Темы ГЦ-шников: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=35440]]>
Саленблоки: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=43892]]>

[vadim22736]

слушайте...а движок никто не менял с другой мазды к примеру?))интересно...можно это сделать?просто в голове крутится ...мазда двухлитровая...лошадей со всеми прибамбасами...отсилу 120...можно какой-нибудь впрыск чипованный поставить...впуск...выпуск...никто об этом не слышал?может эта прокладка? потому что периодически ремень генератора пищит....вода попадает...

Сообщение отредактировал vadim22736 - Jan 15 2011, 17:03

Прикрепленные файлы

 Parts.jpeg ( 72.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

 

[raveness]

слушайте...а движок никто не менял с другой мазды к примеру?))интересно...можно это сделать?просто в голове крутится ...мазда двухлитровая...лошадей со всеми прибамбасами...отсилу 120...можно какой-нибудь впрыск чипованный поставить...впуск...выпуск...никто об этом не слышал?

буквально сегодня было общение с ГЦ ГУРУ(SergeS) - турбаинка - в итоге 140 лошадок, чиповать еще нечего, L-Jtronic уже не K - Jtronic, но еще не та совсем электроника которую нужно чиповать.

а менять движок, ну поставь с 626 GD ( движок то не менялся, только кузов)
Лично я доволен своими 120(чай на Марс(четвертая планетаот сонца - для повышения эрудиции )) ) ) не собираешься

Сообщение отредактировал raveness - Sep 3 2010, 22:27

[Toxa_SR]

К слову о 120-ти силах и ГТ-шках... являючись обладателем сего пепелаца должен вам сказать, что в восьмидесятые делая ГТ-шки конструкторы расчитывали не только вес, мощьный мотор, но и КПП под него... и скажем так, ездить в городском режиме на такой коробке не очень удобно... особенно из-за растяяяяяянутой первой передачи... я к чему, на светофорных гонках многие современные 1.8 и 2.0 отстают... и именно на первой передаче...