Mazda 626 GD: как проверить систему питания?, или история болезни моей машинки Опции

[intenser]

У меня Mazda 626, 2.0i, 16v, 1987 г.

Долгое время мучают некоторые проблемы, думаю, с движком или питанием топлива. Их трудно описать конкретно, я просто знаю, что должно быть не так, как есть сейчас. В смысле, едит она не так, как должна. Началось всё очень давно, но кратковременные решения настолько разнородные, что я даже не знаю, на что сейчас грешить. Ну, попробую описать.

==== описание проблем =====

Изначально появилась проблема, описанная ]]>в этой теме]]>. После замены диска и корзины (диск был стёрт практически до нуля), проблема решилась, но частично. То есть, на резкое нажатие машина уже реагировала более-менее нормально, но трогание с места так и осталось затруднительным.

Потом появилась проблема с тягой. То есть, плавное нажатие еще позволяло кое-как ехать, но более резкое уже создавало массу проблем. Проверили свечи - сказали поменять (хотя те проработали буквально несколько месяцев). После замены свечей, проблема вроде бы ушла, но опять же - частично. Трогаться по-прежнему тяжело (нужна сноровка, чтобы плавно это сделать), а тяга всё равно не та, что хотелась бы...

Далее я поменял сальники клапанов и в это же время проверил компрессию. На одном цилиндре якобы показало пробему, при этом один человек посоветовал чуть ли не менять движок, второй - влить специальную присадку (что я сделал), третий сказал, что надо было не вливать, так как компрессия упала из-за того, что менялись сальники и снимались гидрокомпенсаторы. Мол, они еще не приработались, из-за этого компрессия упала.

Дальше - больше. Появилась проблема, что как только заводишь холодную машину - секунд через 20-30 работы она глохнет. Такое может повториться от 1-го до 3-х раз. Потом работает стабильно. На прогретом двигателе такой проблемы нет.

Конечно, при всём тяга у машины слабенькая и нажимать на газ нужно аккуратно. Иначе - дергание. Особенно в районе оборотов до 2000. Еще заметил, что когда в баке много бензина - едет гораздо лучше, чем когда мало. Проблема в топливном насосе? И самое интересное: когда машина холодная - то субъективно в первом приближении явных проблем не наблюдается (кроме разве что тяги) или они слабо выраженны. А вот когда прогретая - то просто беда. Тронуться на светофоре (особенно если быстро, но плавно) - вообще проблема, вплоть до заглохывания.

======================

В общем, это в кратце. Многие нюансы упущенны. Если что-то нужно узнать детальнее - расскажу.

Думаю, как мне со всем этим бороться и с чего начинать. Ехать на сервис не хочу, так как во-первых дорого, во-вторых, почему-то чувствую что 10 раз придётся к ним ездить, ибо не сделают так, как хочется. Думаю, самому попробовать. Хотя я не автомеханик, но книжки читать умею.

Интуитивно чувствую, что проблема где-то с подачей топлива, хотя может тут комплекс проблем. Для начала решил считать ошибки с ЕБУ, если таковые есть. Уже скачал мануал, оснастился светодиодом, завтра пойду пробовать.

А потом, думаю, диагностировать систему питания. Пока приходит на ум проверить топливный насос и топливный фильтр. А что дальше? Если кто-то может и желает что-то посоветовать - как говорится, добро пожаловать.

[ganj]

Для начала решил считать ошибки с ЕБУ, если таковые есть. Уже скачал мануал, оснастился светодиодом, завтра пойду пробовать.

сори за офф немог бы ты скинуть мне этот мануальчик или ссылочку на него. Хотелось бы тоже считать ошибки (если таковые имеются)
Двигатель такой же как и тебя только год 90

Сообщение отредактировал ganj - Feb 24 2010, 17:38

[sasa]

Ну так а что там сейчас с компрессией то? Если она ниже допуска, или её нет - все твои потуги за 10 - 20 грн заставить мотор рвать - бессмысленны. Второе, в 87 году система диагностики - просто убогая, там наверно вариантов ошибок штук 10. Давление топлива - манометр на лобовое стекло, и понаблюдать пару дней при езде, чо там с ним происходит. Форсунки мыты? Как ты собираешься дигностировать систему зажигания в динамике, на коленке, ничо в ней не понимая? кроме как визуального осмотра, который, опытному глазу, позволит выявить 10-20% всех возможных проблем. Тут и советовать нечего, так как в домашних условиях разве только подвешивать заведомо исправные узлы, и таким образом вычислить неисправный. Там наверно комплекс проблем, которых со светодиодом и манометром будет невероятно сложно найти и исправить. Следовать всевозможным глупым, под час идиотским советам, которых налепят пару страниц на форуме - это бессмысленный хаос , а не методичный, целенаправленный поиск проблем. В любом случае - первое механика двигателя, а потом всё остальное. По самой теме - если скачал мануал, то там должна быть описана процедура проверки давления топлива в системе.

[SashaGub]

1. Считать ошибки
2. Проверить топливную:
а.) Давление топлива (по мануалу)
б.) Чистоту форсунок и дроссельной заслонки (в случае почистить)
в.) Подсос воздуха (купить аэрозоль, например карбклинер и попшыкать по всем швам от воздушного фильтра до впускного коллектора, если в какой то точке звук двигателя поменяется, его передернет - это и есть точка подсоса воздуха).
г.) Проверить топливный фильтр, воздушный.
3. Проверить систему зажигания:
а.) Свечи поставить новые, если сомневаетесь в старых.
б.) ВВ провода (можно попробовать кинуть другие).
в.) Проверить угол зажигания. (у меня например было сильно задранное, досталось от старого хозяина стояло 19 градусов, а норма для моей 11)
г.) Проверить катушку (этого я сам пока не научился, можно прозвонить витки, но это точного результата не даст, так пробой может быть на 2-3 витка которых по сопротивлению не будет заметно, возможно спецы подскажут, есть способ проверки через осциллограф, но для этого нужно знать показания старой, я пока до такой проверки не дотянул)
4. Проверить работоспособность и показания датчиков (по мануалу):
а.) Лямбда-зонда. (наличие плавающего напряжения по мануалу 400м.в – 1в, не должно быть зависаний и отрицательного напряжения, можно осциллографом если есть)
б) Датчик дроссельной (напряжение в закрытом и открытом положении).
в) Датчик расхода воздуха (MAF – проверить напряжение между контактом MAF и GND (корпусом, - ).
г) Также проверить датчик температуры ОЖ (антифриза) – по сопротивлению.
д) Клапан ЕГР.
5. Уровень антифриза – это тоже влияет на стабильность оборотов. При малом уровне датчик температуры ОЖ дает разные показания (воздух, ОЖ, воздух – у них разные температуры) что вызывает как рывки так и падение оборотов.

P.S. Может чего забыл, пускай спецы дополнят.

Сообщение отредактировал SashaGub - Feb 24 2010, 11:38

[intenser]

сори за офф немог бы ты скинуть мне этот мануальчик или ссылочку на него. Хотелось бы тоже считать ошибки (если таковые имеются)
Двигатель такой же как и тебя только год 90

Смотри в прикреплении.

Уже скачал мануал, оснастился светодиодом, завтра пойду пробовать.

Значит, считал сегодня ошибки, получается следующее:

2 Датчик оборотов двигателя или его цепь, сигнал NE
8 Датчик расхода воздуха или его цепь
17 Датчик кислорода или его цепь
17 Система FBC или ее цепь (дополнительный код).

Не знаю, правда, почему в мануале под одним кодом два разных описания и какая именно из них актуальная, но получается три ошибки. Правда, я хочу их сбросить, проехаться и проверить снова, так как возможно это что-то старое (но не старше полгода, так как летом снимали клемму с аккумулятора).

Сообщение отредактировал intenser - Feb 24 2010, 23:59

Прикрепленные файлы

 Mazda.pdf ( 360.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45

 

[intenser]

Ну так а что там сейчас с компрессией то? Если она ...

sasa, спасибо, постараюсь ответить на твои вопросы. Компрессию пока не мерил, надеюсь завтра померяю, отпишусь. Насчёт системы диагностики - судя по полученным ошибкам у меня как раз более-менее расширенная диагностика, что конечно радует. Форсунки не мыты пока, но почему-то на них у меня меньше всего подозрений. Но конечно тоже надо будет помыть, чтобы исключить этот вариант... Про манометр - пока не знаю, куда его подключать, еще не дошёл до этого этапа... Согласен, что трудно в домашних условиях что-то сделать, особенно, если мало что понимаешь.... Но когда я увидел, как один мастер менял мне задние колодки... больше часа не мог вставить её на место, а оказалось, что там какая-то фишка просто открывается и туда преспокойненько влаживается колодка - то после этого мало доверия к разным спецам.. Лучше я книжку почитаю, спрошу тут, хотя бы основное. Всё-таки такой опыт тоже пригодиться...


SashaGub, спасибо большое, возьму это за план действий. Пока сделал только пункт №1.

Сообщение отредактировал intenser - Feb 25 2010, 00:18

[SashaGub]

Теперь данные с моего мануала по Вашим ошибкам:

02 - "Датчик положения коленчатого вала" - по этой ошибке ничего сказать не могу

08 - "Датчик потока воздуха"

17 - "Кислородный датчик (проверьте систему питания и зажигания)"

При таких ошибках я бы:

1. Проверил бы напряжение на датчике потока воздуха (из за него может быть и 17 ошибка).

2. Искал бы подсос воздуха. (из за него может быть и 8 и 17 ошибка)

Если бы симптомы не подтвердились искал бы по топливной.

В этих компъютерах ошибка это следствие, а не результат. Тоесть ошбка 17 из за того что датчик кислорода дает информацию которая не слаживается с информацией всей системы, например датчик потока говорит что воздуха заходит мало, а датчик кислорода много - следствие подсоса воздуха, вот и получаем такие ошибки.

Сообщение отредактировал SashaGub - Feb 25 2010, 10:37

[intenser]

Новости с фронта. Их, собственно, две. В общем, обнулил я ошибки, поездил, но вопреки моему ожиданию, ошибки больше не появлялись. То есть, получается, дергания, нестабильный режим работы и прочее - не производит новых ошибок, а значит (логически) те узлы (№2, 8, 17) не являются причиной проблем. Или (как вариант) прошлые ошибки - это результат каких-то экстремальных режимов двигателя, в обычных режимах не появляющиеся. Но ведь я-то ощущаю проблемы именно в обычном режиме!..

Вторая новость в том, что я поменял датчик температуры охлаждающей жидкости. Он у меня от начала не работал, и я, собственно к нему привык - небольшое (2 мм) отклонение стрелки говорило мне о том, что двигатель прогрелся до рабочей температуры.

Раньше я думал, что тот датчик исключительно предназначен, чтобы вывести показание на приборную панель. Но несколько дней назад вычитал, что он вроде бы тоже задействован в системе управления EGi. Не знаю, так это или нет, но это способствовало скорейшей его замене. К сожалению, новый датчик оказался тоже не совсем верен. Насколько я понимаю, в рабочем режиме, стрелка должна указывать вертикально, но она доходит где-то до середины между вертикалью и значением 40 градусов (хотя это всё же лучше, чем был прошлый датчик).

Пытался субъективно оценить - стало ли лучше работать или нет? Вроде бы и да, но вроде бы и нет. Непонятно. Наверно надо больше поездить. Но всё-таки? влияет ли показания этого датчика на режим работы двигателя или он служит только для информативной цели?..

Сообщение отредактировал intenser - Feb 28 2010, 16:24

[vovan g]

У меня тоже была проблема с тягой когда купил свою 626 GV (вагон) (у знакомых была 626 GD хатчбек с ней и сравнивал) проблема оказалась гораздо проще. Какой то умелец в г.Сумы (мася была от туда) вставил бензонасос с ВАЗ 2110 ездить она не хотела. Поставил бензонасос Б/у с маси 626 и все проблемы решились.



Возможно твой бензонасос дает меньшее давление чем это необходимо. Из-за этого возможны все твои проблемы.

Сообщение отредактировал vovan g - Feb 28 2010, 18:32

[intenser]

Таки датчик температуры охлаждающей жидкости, по всей видимости, имеет значение для впрыска. Поездив чуть больше, чем в первый день, я уже заметил намного лучшее поведение движка (горячего). И тяга добавилась и некоторые провалы пропали, хотя и не все. Что смущает - так это то, что новый датчик всё равно похоже даёт немного заниженное значение:



Это рабочая температура. Полагаю, что стрелка должна быть вертикально? Если да, то получается, что другой (более совершенный) датчик дал бы еще лучший результат? Вот это огорчает....

Возможно твой бензонасос дает меньшее давление чем это необходимо. Из-за этого возможны все твои проблемы.

Возможно и насос, хотя сомневаюсь, что все проблемы из-за него.

Сегодня почистил сеточку (в бензобаке) - была довольна грязная, но на динамике работы это субъективно не отразилось.

sasa, померили сегодня компрессию - вроде бы сейчас равномерно на всех цилиндрах около 11-ти. Вроде бы у меня обогащенная смесь идет (так сказал спец, который мерил) - говорит, что сладковатый запах выхлопа.

[Jeka1]

Это рабочая температура. Полагаю, что стрелка должна быть вертикально? Если да, то получается, что другой (более совершенный) датчик дал бы еще лучший результат? Вот это огорчает....

У меня мотор 2.0, 16 клапанов-тоже вертикально не стает(в смысле стрелка ) , но рабочая температура все ж ближе к вертикали(где то 70 градусов по цельсию, если на шкалу ориентироваться). С тягой все ок.
Думаю не в датчике дело(или не только в нем)-если на него мозг ориентируется, то от этого он только будет на холостом повышать обороты и обогощать смесь, но никаких провалов быть не должно. Засеки на скольки(по датчику) у тя вентилятор врубается. ЗЫ. Реально такое же(в смысле провалов), но в жару, было от слабого бензонасоса.

[intenser]

Бензонасос, если получится, сегодня проверю.

Вчера, когда ставил машину, заметил что из капота идет дымок небольшой с запахом паленного масла или еще чего-то. Такое наблюдаю по-моему второй раз, и случается это, если проехаться активо, раскручивая двигатель до 3-3,5 тыс. оборот. Что это может быть?..

[intenser]

Нашёл огромную проблему! ВВ-провода!

Сейчас временно поставил другие с аналогичного мотора - небо и земля. Менять нужно однозначно. Только на что? Что скажите о фирме ATS, которая предлагает комплект за 173 грн?

[Bit]

Нашёл огромную проблему! ВВ-провода!

Сейчас временно поставил другие с аналогичного мотора - небо и земля. Менять нужно однозначно. Только на что? Что скажите о фирме ATS, которая предлагает комплект за 173 грн?

ЧЕМПИОН, лучше не видел (если оригинал).

[ganj]

проехаться активо, раскручивая двигатель до 3-3,5 тыс. оборот.

я свою до 6 тык кручу иногда и никакого дыма, а 3-3.5 это нормальные обороты.

Сообщение отредактировал ganj - Mar 7 2010, 17:16

[SashaGub]

Нашёл огромную проблему! ВВ-провода!

Сейчас временно поставил другие с аналогичного мотора - небо и земля. Менять нужно однозначно. Только на что? Что скажите о фирме ATS, которая предлагает комплект за 173 грн?

Я бы все таки порекомендовал взять оригинал (маздовские), они хоть и дороже, но ходят 80 тис. и больше и ведут себя лучше…

[sasa]

Провода - однозначно оригинал брать - всё остальное гуано. Красивый, блестящий пакет не гарантирует высокого качества проводов))))) Что бы выяснить траблу с температурой ОЖ - датчик в кипяток - замер сопротивления, замер температуры ОЖ полностью прогретого двигателя градусником, и т.д. Таким образом поймёшь, что п****ит? : датчик, показометр, или реально низкая температура ОЖ. Термостат работает? Провода он нашол)))) Если глазу видно, что провода убогие - нафиг этот флуд здесь разводить))) Там ещё гофра треснутая, шланг лопнувший, ещё чего.... Не видя авто и двигателя - посоветуйте чо нить, а то не едет))))) что тебе советовать?

[intenser]

Если глазу видно, что провода убогие - нафиг этот флуд здесь разводить)))

sasa, ну моему глазу не видно было, что провода плохие.

Я понимаю, что ты профессионал и тебе смешно смотреть на дилетантов. Но все ведь когда-то ж начинали, верно? Я в чужой теме не флужу, а отписываюсь и размышляю в своей теме. Если не интересно - можно просто не читать.

Кроме того, провода - это не единственная проблема. Но написал о них здесь, чтобы не открывать новую тему, тем более, что они входят в перечень проверок, предложенных SashaGub.

[Exit]

на счет проводов... кипил оригинал 40уе, провода всегда должны быть в чистоте даже иза пыли они могут пробивать и не коректно работать движок при разгоне

[ganj]

Exit,
тебе сначало сюда ]]>тыц]]>