Mazda 626 GC: нереально повышенный расход топлива!, Месяц езды на маршрутке или денёк на маське? Опции

[Golden88]

в карбах nikki он находится на дне поплавковой камеры. Там только жиклер 1й камеры и этот клапан. Он еще с подпружиненым пымтыком посередине, а сверху на него давит шток.

Пы.Сы. для справки принцип его работы: При заведенном двигателе под воздействием вакуума из впуска этот шток не нажимает на пимтык клапана и ничего не происходит . Когда двигатель испытует повышеную нагрузку (под гору, например, ему силы не хватает или просто при ускорении) вы давите больше на педаль. Открываются больше заслонки в карбе в то время как существенно обороты не повышаются (расход воздуха) и при этом разряжение во впуске падает. При этом стечении сил пружина штока начинает давить на пимтык клапана и он пускает дополнительную порцию топлива помимо всех топливных систем.



Надо проверить не пускает ли клапан сам по себе топливо и не давит ли на него постоянно шток.

[nt99]

в карбах nikki он находится на дне поплавковой камеры. Там только жиклер 1й камеры и этот клапан. Он еще с подпружиненым пымтыком посередине, а сверху на него давит шток.
Пы.Сы. для справки принцип его работы: При заведенном двигателе под воздействием вакуума из впуска этот шток не нажимает на пимтык клапана и ничего не происходит . Когда двигатель испытует повышеную нагрузку (под гору, например, ему силы не хватает или просто при ускорении) вы давите больше на педаль. Открываются больше заслонки в карбе в то время как существенно обороты не повышаются (расход воздуха) и при этом разряжение во впуске падает. При этом стечении сил пружина штока начинает давить на пимтык клапана и он пускает дополнительную порцию топлива помимо всех топливных систем.
Надо проверить не пускает ли клапан сам по себе топливо и не давит ли на него постоянно шток.

ага... хитрый наворот, спасибо за наводочку... спрошу своих спецов обязательно о нем, когда полезут снова в карб... сейчас борьба с расходом на этапе проверки и выставления правильного зажигания... буду проверять как устанволен шкив коленвала, так как по стробоскопу метки не там где нужно... потом - трамблер на очереди, потом к карбюраторщикам долгая история у меня получилась... а думал, отделаюсь только настройкой карба...

[nt99]

Угол опережения зажигания ОЧЕНЬ вляет на расход! Машина не едет, а ехать надо. Соответственно педаль давиш.
Пы.Сы. 626 GC 1.6

Сегодня выставляли зажигание... чтобы метка на шкиве коленвала стала где должна быть, пришлось метку распредвала выставить на B (на FE по мануалу должна быть А). Там произошло смещение буквально на 2мм относительно того что было, но только после этого увидели стробоскопом, как нижняя метка стала на свое место, т.е. искра пошла в ВМТ... О чем это может говорить? о том что в моем движке какой-то из валов от F6 стоит? у кого какие мысли? если выставить по А, то метка коленвала уходит сантиметра на 3, т.е. зажигание в момент, когда поршень еще не дошел до ВМТ, очевидно это и сказывалось на расходе... Теперь очередь тщательной настройки карбюратора настала

Сообщение отредактировал nt99 - Feb 28 2013, 21:36

[Pasha_48]

в карбах nikki он находится на дне поплавковой камеры. Там только жиклер 1й камеры и этот клапан. Он еще с подпружиненым пымтыком посередине, а сверху на него давит шток.

Пы.Сы. для справки принцип его работы: При заведенном двигателе под воздействием вакуума из впуска этот шток не нажимает на пимтык клапана и ничего не происходит . Когда двигатель испытует повышеную нагрузку (под гору, например, ему силы не хватает или просто при ускорении) вы давите больше на педаль. Открываются больше заслонки в карбе в то время как существенно обороты не повышаются (расход воздуха) и при этом разряжение во впуске падает. При этом стечении сил пружина штока начинает давить на пимтык клапана и он пускает дополнительную порцию топлива помимо всех топливных систем.



Надо проверить не пускает ли клапан сам по себе топливо и не давит ли на него постоянно шток.

эт силовой жиклер или он же жиклер полной мощности

[Pasha_48]

Сегодня выставляли зажигание... чтобы метка на шкиве коленвала стала где должна быть, пришлось метку распредвала выставить на B (на FE по мануалу должна быть А). Там произошло смещение буквально на 2мм относительно того что было, но только после этого увидели стробоскопом, как нижняя метка стала на свое место, т.е. искра пошла в ВМТ... О чем это может говорить? о том что в моем движке какой-то из валов от F6 стоит? у кого какие мысли? если выставить по А, то метка коленвала уходит сантиметра на 3, т.е. зажигание в момент, когда поршень еще не дошел до ВМТ, очевидно это и сказывалось на расходе... Теперь очередь тщательной настройки карбюратора настала

смещений ни каких не должно быть ! шестерню можно на любую метку установить. на нижнюю метку не смотри. лучше вместо свечи отвертку или еще лучще стрелочный микрометр вставь и точно определи положение МВТ. и сравни совпадают ли метки на шкиве. шестерня распредвала становится так чтоб ведушая сторона ремня (сторона выпуска) была натянута. зажигание 6 или 8 градусов метки правее меток мвт, настраивается поворотом трамблера на ХХ при отключенном вакуме от вакумника трамблера. ( шланг заглуши)

УУУУУ...пардон. у тебя же 1.8 ... я расписал про двушку.

[nt99]

смещений ни каких не должно быть ! шестерню можно на любую метку установить. на нижнюю метку не смотри. лучше вместо свечи отвертку или еще лучще стрелочный микрометр вставь и точно определи положение МВТ. и сравни совпадают ли метки на шкиве. шестерня распредвала становится так чтоб ведушая сторона ремня (сторона выпуска) была натянута. зажигание 6 или 8 градусов метки правее меток мвт, настраивается поворотом трамблера на ХХ при отключенном вакуме от вакумника трамблера. ( шланг заглуши)
УУУУУ...пардон. у тебя же 1.8 ... я расписал про двушку.

пардон, у меня FE, 2.0... раньше метка МВТ на коленвалу высвечивалась на 3см в сторону раннего зажигания. поворотом трамблера ее невозможно было поставить на место. метка(риска) на А в начале зуба, на В ближе к середине зуба. При смене положения шестерни с метки А на метку В смещение зубьев шкива распредвала происходит буквально на 1-2мм, и все становится на свои места... Положение трамблера - примерно посередине.

[Golden88]

эт силовой жиклер или он же жиклер полной мощности

Мда? Это корявый перевод забугорных книжек! Это экономайзер мощностных режимов! По крайней мере в терминологии на русском языке его так называют!

[Pasha_48]

Мда? Это корявый перевод забугорных книжек! Это экономайзер мощностных режимов! По крайней мере в терминологии на русском языке его так называют!

Не спорю

[nt99]

продолжение моей истории таково совершил повторный визит к карбюраторщику, который уверил меня что с его стороны сделал все что нужно, он снимал опять карб, два дня его изучал... Был немного завышен уровень в поплавковой камере, и в принципе ничего больше он не нашел. Уровень выставил чуть ниже метки. Вышеупомянутый жаклер по его мнению в норме. Денег за повторный визит с моими претензиями к расходу не взял.
Про нагар на свечах сказал что он неравномерный (от сердечника к резьбе увеличивается чернота) из-за непритертых клапанов, мол не плотно они закрываются и из-за этого по краю свечи нагар, качество смеси нормальное, по газоанализатору на оборотах ЦО=1,5%. Я такое первый раз услышал про клапана Немного поездил после него и отдал машину на сварочные работы... Но что-то мне кажется, что расход остался прежним за 15л... На днях сварщики машину отдают, буду дальше разбираться с расходом... При сварке снимался бензобак, дырок и утечки в баке, заливном патрубке и трубочках не обнаружено...
Какие будут советы? Менять карбюраторщика или в чем еще может быть причина такого расхода? Могут клапана так сильно влиять на расход?

[Pasha_48]

Какие будут советы?

ставь ГБО и будет тебе счастье

[nt99]

ставь ГБО и будет тебе счастье

и будет у меня 20л на 100км только газа, а не бенза

в продолжении истории... неисправность вроде как выявлена, но пока не устранена... есть, оказывается, воздушный клапан в поплавковой камере, есть мнение что он не рабочий и из-за этого на оборотах воздуха не хватает...
по сему ищу такой клапан с разобранного карбюратора, пишите в личку у кого есть, буду выпрашивать! )

[Pasha_48]

и будет у меня 20л на 100км только газа, а не бенза

в продолжении истории... неисправность вроде как выявлена, но пока не устранена... есть, оказывается, воздушный клапан в поплавковой камере, есть мнение что он не рабочий и из-за этого на оборотах воздуха не хватает...
по сему ищу такой клапан с разобранного карбюратора, пишите в личку у кого есть, буду выпрашивать! )

ого... у меня газа максимум 16 литров если гонять по городу, по трассе 9 газа.
в поплавковой камере нету воздушных клапанов

[Valera.I]

и будет у меня 20л на 100км только газа, а не бенза

в продолжении истории... неисправность вроде как выявлена, но пока не устранена... есть, оказывается, воздушный клапан в поплавковой камере, есть мнение что он не рабочий и из-за этого на оборотах воздуха не хватает...
по сему ищу такой клапан с разобранного карбюратора, пишите в личку у кого есть, буду выпрашивать! )

Сложно понять, что подразумевается под "воздушный клапан в поплавковой камере".
Попробую выдвинуть такую версию: В поплавковой камере находится подпружиненный шток, который может надавливать на маленький "пиптик" топливного жиклера мощности. Если этот "пиптик" постоянно нажат - расход будет немаленький.... Шток действительно управляется разрежением во впускном коллекторе. Механизм управления этим штоком находится внутри верхней крышки карбюратора собственно в месте откуда выходит этот шток.
Я думаю что нужно попробовать сделать следующее:
- карбклинером продуть в верхней крышке насколько я помню 2 отверстия рядом со штоком (одно побольше, второе совсем маленьное). Продувку совмещать с периодическими нажатиями штока.
- продуть соответствующее отверстие в среднем корпусе карбюраторра.
- все это делать в защитных очках и по возможности в перчатках.
- убедиться в работоспособности жиклера мощности. Как расписано вроде в ]]>Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!]]>

[nt99]

Сложно понять, что подразумевается под "воздушный клапан в поплавковой камере".
Попробую выдвинуть такую версию: В поплавковой камере находится подпружиненный шток, который может надавливать на маленький "пиптик" топливного жиклера мощности. Если этот "пиптик" постоянно нажат - расход будет немаленький.... Шток действительно управляется разрежением во впускном коллекторе. Механизм управления этим штоком находится внутри верхней крышки карбюратора собственно в месте откуда выходит этот шток.
Я думаю что нужно попробовать сделать следующее:
- карбклинером продуть в верхней крышке насколько я помню 2 отверстия рядом со штоком (одно побольше, второе совсем маленьное). Продувку совмещать с периодическими нажатиями штока.
- продуть соответствующее отверстие в среднем корпусе карбюраторра.
- все это делать в защитных очках и по возможности в перчатках.
- убедиться в работоспособности жиклера мощности. Как расписано вроде в ]]>Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!]]>

я пока тоже не совсем понимаю вывод сделал спец, который взялся найти причину и типа ее нашел... там, кроме этого, была не подключена трубочка, которая открывает воздушный клапан при нагретом движке. тот клапан, о котором я писал, он "приоткрыл". Сказал что стоит поездить так, посмотреть расход, вполне возможно что основную причину перелива он устранил. Но я на будущее (уже не верю в счастье) хочу все таки найти и заменить нерабочий клапан... Как будет статистика по расходу - буду продолжать активный поиск (уже два карба есть на разборку по 400 и 600грн целиком) или радоваться жизни тот клапан, опять же со слов моего спеца, управляется электрикой и он его проверил, подключив напрямую, - не работает. а снималось и продувалось все до этого уже 2 раза у других профессиональных карбюраторщиков думал сразу, легче заплатить профессионалам... парюсь с прошлого года...

радует одно, весна пришла, пересяду скоро на дырчик, там 2л на 100км ))

Сообщение отредактировал nt99 - Apr 4 2013, 22:55

[Valera.I]

...тот клапан, опять же со слов моего спеца, управляется электрикой и он его проверил, подключив напрямую, - не работает...

клапан экономайзера?...
даже не могу представить, как он может сломаться... Он же его тестером не проверял... Закиснуть и не двигаться шток - это возможно. Опять таки - WD-40 поможет...

...тот клапан, о котором я писал, он "приоткрыл". Сказал что стоит поездить так, посмотреть расход, вполне возможно что основную причину перелива он устранил....

У программистов это называется - поставил костыль...
И еще: вполне возможно, что твой карбюратор можно привести в порядок, хотя запасной не помешает...

[nt99]

клапан экономайзера?...
даже не могу представить, как он может сломаться... Он же его тестером не проверял... Закиснуть и не двигаться шток - это возможно. Опять таки - WD-40 поможет...
У программистов это называется - поставил костыль...
И еще: вполне возможно, что твой карбюратор можно привести в порядок, хотя запасной не помешает...

запасной, вероятнее всего тоже со своими загадками, тем более, будучи запасным, на расход не повлияет путь один - приводить мой в порядок любой ценой этим и занимаемся...

[nt99]

дошли руки, снял воздухан, выяснил, что имелся ввиду клапан вентиляции поплавковой камеры. отмечен красным:


кто знает, как можно его проверить? сопротивление меряется или подать на какой-то из проводков 12в или на ноль замкнуть, подскажите плз кто сталкивался?

еще вычитал, что есть блок управления, который им управляет и сам он находится где-то в салоне. Хочу проверить еще и этот блок, где его искать и опять же, как проверять?

[Valera.I]

кто знает, как можно его проверить? сопротивление меряется или подать на какой-то из проводков 12в или на ноль замкнуть, подскажите плз кто сталкивался?

Именно об этом устройстве я писал в предыдущем своем посте. Назвал его экономайзер, не добавив "принудительного холостого хода". Проверять так: при подаче напряжения должен "щелкать". Конкретика где какой провод - придется тебе смотреть в мануале. При измерении сопротивления должно быть какое-то сопротивление, к.з. или обрыв как раз и говорит о том, что обмотке кранты... Если не щелкает, а сопротивление норм. - возможно закис шток и эта электромагнитная катушка не может его втягивать. Это дело лечится при помощи WD-40 (но снять этот клапан без снятия карбюратора затруднительно, т.к. кроме двух винтиков есть внизу третий, на фото его не видно). И еще... По моему мнению этот клапан вряд-ли сам может давать +6-8 литров расхода...
А вот ]]>это (тыц)]]> более вероятно.
Как я делал писал уже ранее (достаточно снять только верхнюю часть карбюратора):
- карбклинером продуть в верхней крышке насколько я помню 2 отверстия рядом со штоком (одно побольше, второе совсем маленькое!!!). Продувку совмещать с периодическими нажатиями штока.
- продуть соответствующее отверстие в среднем корпусе карбюраторра.
- все это делать в защитных очках и по возможности в перчатках.
- убедиться в работоспособности жиклера мощности. Как расписано вроде в ]]>Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!]]>

еще вычитал, что есть блок управления, который им управляет и сам он находится где-то в салоне. Хочу проверить еще и этот блок, где его искать и опять же, как проверять?

Метода расписана в мануале и пережевана в теме Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!
И еще. На форуме мало тем с названием "сделай сам!". А все потому что карбюраторщики не знают нашу машину...

[nt99]

Именно об этом устройстве я писал в предыдущем своем посте. Назвал его экономайзер, не добавив "принудительного холостого хода". Проверять так: при подаче напряжения должен "щелкать". Конкретика где какой провод - придется тебе смотреть в мануале. При измерении сопротивления должно быть какое-то сопротивление, к.з. или обрыв как раз и говорит о том, что обмотке кранты... Если не щелкает, а сопротивление норм. - возможно закис шток и эта электромагнитная катушка не может его втягивать. Это дело лечится при помощи WD-40 (но снять этот клапан без снятия карбюратора затруднительно, т.к. кроме двух винтиков есть внизу третий, на фото его не видно). И еще... По моему мнению этот клапан вряд-ли сам может давать +6-8 литров расхода...

спасибо, примерно понял. завтра попробую прозвонить тестером клапан на сопротивление.
хотелось бы уточнить, что за блочок (на рисунке отметил вопросом) стоит рядом с этим клапаном, в который заходит один из проводов клапана?



потом из блочка выходят два провода и уходят в толстый жмут, тоже хотелось бы их прозвонить, проверить, куда они приходят?
а второй провод, ведущий на клапан, который мимо блочка проходит (отмечен красной стрелкой), у меня замкнут на ноль. так и должно быть?
мануал толковый еще найти бы... а то в тех, что мне попадались, как-то все поверхностно очень расписано...

а снять клапан действительно не просто, я видел 3й винтик снизу, решил, что нужно крышку двигателя снимать чтобы туда подлезть отверткой... или обзавестись маленькой отверточкой пока решил не трогать, поизучаю еще теорию

А вот ]]>это (тыц)]]> более вероятно.
Как я делал писал уже ранее (достаточно снять только верхнюю часть карбюратора):
- карбклинером продуть в верхней крышке насколько я помню 2 отверстия рядом со штоком (одно побольше, второе совсем маленькое!!!). Продувку совмещать с периодическими нажатиями штока.
- продуть соответствующее отверстие в среднем корпусе карбюраторра.
- все это делать в защитных очках и по возможности в перчатках.
- убедиться в работоспособности жиклера мощности. Как расписано вроде в ]]>Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!]]>
Метода расписана в мануале и пережевана в теме Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!
И еще. На форуме мало тем с названием "сделай сам!". А все потому что карбюраторщики не знают нашу машину...

темку перечитаю сегодня...
по расходу последний замер показал 12л по трассе, так что я все-таки надеюсь что продувку жиклеров мне сделали нормально, ведь карб снимали уже два раза именно с целью капитальной прочистки... и машина же заводиться, едет, провалов нет, особо не жалуюсь, хочется верить, что дело в чем-то другом... иначе как можно было два раза снимать, чистить жиклеры и так и не добиться нормального результата...

да, выкручивал еще свечу сегодня, ближе к сердечнику хороший цвет, без нагара, а чуть дальше от центра - черная... т.е. неравномерно как-то... хотелось бы всю ее увидеть кирпичного цвета, он же должна вся нормально выглядеть, а не только в центре?

Сообщение отредактировал nt99 - Apr 7 2013, 17:30

[Valera.I]

спасибо, примерно понял. завтра попробую прозвонить тестером клапан на сопротивление.
хотелось бы уточнить, что за блочок (на рисунке отметил вопросом) стоит рядом с этим клапаном, в который заходит один из проводов клапана?

не разбирал... там имеет значение микрик внизу.

потом из блочка выходят два провода и уходят в толстый жмут, тоже хотелось бы их прозвонить, проверить, куда они приходят?
а второй провод, ведущий на клапан, который мимо блочка проходит (отмечен красной стрелкой), у меня замкнут на ноль. так и должно быть?
мануал толковый еще найти бы... а то в тех, что мне попадались, как-то все поверхностно очень расписано...

толстый жмут - в блок управления. Проводок на клапан должен быть с разъемом посредине. Что подавать для проверки землю или плюс - не помню.
толковый мануал точно существует, у меня была эта книжка - дал почитать и с концами... А раз так должен быть и в инете...
Может кто еще подскажет....

а снять клапан действительно не просто, я видел 3й винтик снизу, решил, что нужно крышку двигателя снимать чтобы туда подлезть отверткой... или обзавестись маленькой отверточкой пока решил не трогать, поизучаю еще теорию

Я бы не трогал клапанную крышку...

по расходу последний замер показал 12л по трассе, так что я все-таки надеюсь что продувку жиклеров мне сделали нормально, ведь карб снимали уже два раза именно с целью капитальной прочистки... и машина же заводиться, едет, провалов нет, особо не жалуюсь, хочется верить, что дело в чем-то другом... иначе как можно было два раза снимать, чистить жиклеры и так и не добиться нормального результата...

чисто трасса должно быть 7 и меньше...
Жиклеры понятно чистили... Я писал о воздушных каналах, по которым вакуум втягивает подпружиненный штырь, который в свою
очередь нажимает на жиклер мощности в поплавковой камере.