Съемка портрета, ... Опции

[magic]

Так как многие, как и я, любят жанр портрет, то решил выложить на общее достояние некоторые моменты в краткой форме.

Для портретной съемки удобно использовать длиннофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). У таких объективов есть ряд преимуществ перед остальными. Длиннофокусная оптика меньше искажают перспективу (Франц. perspective, от лат. perspicio — «ясно вижу». Одно из важнейших художественных средств, усиливающих выразительность образов. Система изображения объектов на плоскости, передающая их собственную структуру и удаленность от наблюдателя.), что очень важно при портретной съемке. К тому же вы можете оценить глубину резкости снимаемой сцены по шкале ГРИП(Расстояние между ближайшей и наиболее удаленной точками пространства, расположенными вдоль оптической оси объектива, в пределах которого объекты съемки будут получаться на снимке достаточно резко. (Впрочем, так как плоскость фокусировки всегда одна, то понятие ГРИП довольно относительно, так как действительно резкими будут только те точки пространства, которые лежат в плоскости фокусировки, а все остальные точки будут отображаться в виде пятна нерезкости.) ГРИП зависит от типа объектива, от дистанции фокусировки и установленного значения диафрагмы, а также от формата пленки. У длиннофокусных объективов ГРИП заметно меньше, чем у широкоугольных. Чем ближе дистанция фокусировки, тем меньше ГРИП. Также ГРИП тем меньше, чем сильнее закрыта диафрагма и чем больше формат светочувствительного материала.), отображенной на корпусе объектива. Немаловажную роль в портретной съемке играет также и светосила используемой оптики. Автофокус на светосильных объективах работает быстрее. Кроме того, полностью открытая диафрагма (От греческого diaphragma — «перегородка». Механический узел в фотоаппарате (как правило, встроенный в объектив), который позволяет изменять относительное отверстие объектива, а также его светосилу. Обычно диафрагма состоит из нескольких (от трех и более) металлических поворотных серповидных лепестков, приводимых в движение либо кольцом на оправе объектива, либо электромеханическим приводом, управляемым электроникой фотоаппарата. Диафрагма позволяет управлять глубиной резкости. На более закрытых значениях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) увеличивается. Также чем более закрыта диафрагма, тем меньше света проникает через объектив, что дает возможность управлять экспозицией. Кроме того, форма диафрагмы влияет на характер размытия объектива, так называемое боке. Чем более она круглая в закрытом состоянии, тем красивее боке. Форма диафрагмы зависит от количества лепестков, из которых она состоит (чем их больше, тем ближе ее форма к окружности и тем красивее боке) позволяет получить снимки с очень красивым размытием фона.

При портретной съемке необходимо помнить некоторые важные правила: для придания выразительности снимку фокусироваться нужно по ближайшему глазу модели, а выдержку брать не длиннее величины 1/<фокусное расстояние объектива> (например, для объектива 85 мм — 1/85). В первом случае вы предотвратите появление неожиданно резкого носа или подбородка на общем нерезком портрете модели. Во втором — гарантированно избежите общей нерезкости снимка из-за слишком длинной выдержки. Сильный цифровой шум, образуемый матрицей при высоких значениях чувствительности, нежелателен. Используйте значения ISO в диапазоне от 100 до 400 единиц. Камеру необходимо перевести в полуавтоматический или ручной режим съемки.

Теперь кратко ознакомимся с основными типами экспозамера, которые использует ваша фотокамера

Центровзвешенный.

При таком способе замера экспозиции сначала измеряется уровень освещения всей сцены, а затем ее центральной точки. Результат — усредненное значение с учетом дополнительных данных, полученных из центральной области. Поскольку модель обычно находится в центре кадра, эта схема считывания экспозиции делает центровзвешенный замер приоритетным выбором для съемки портретов.

Точечный.

Точечный замер получает данные об экспозиционных параметрах лишь очень небольшой части изображения (1–5%) и игнорирует освещение остальной части сцены. Обычно эта область находится в центре видоискателя. Однако некоторые камеры позволяют выбрать для замера другие области кадра и произвести замер вне центра. Точечный замер — хороший выбор для сцен с высоким контрастом или с задней подсветкой, но при съемке портретов используйте его с осторожностью, помня о том, что он должен быть нацелен на ту область, которая будет формировать средние тона заключительного изображения.

Зонный.

Зонный замер — это тип измерения, получающий данные от нескольких различных областей в пределах снимаемой сцены, чтобы рассчитать среднее значение для всего кадра целиком. Это полезно для общих сцен с низким контрастом.

Рассмотрим пример. Обратите внимание на сложное освещение и загорелую кожу модели. Применение зонного замера (Пример 1) привело к неудовлетворительному результату: часть лица оказалась сильно пересвеченной. В то же время, экспонируя снимок с использованием точечного замера (Пример 2), можно получить уже более приемлемый вариант, сопоставимый с результатом, полученным при использовании центровзвешенного замера (Пример 3). Это связано с условиями освещения, справиться с которыми вам поможет только точный выбор экспозиции. Приведенный пример не означает, что при портретной съемке нужно всегда использовать либо центровзвешенный, либо точечный замер экспозиции. Все зависит от конкретных условий освещения и особенностей цвета лица модели. Смуглая, загорелая кожа отражает меньше света, чем более светлые ее оттенки.

Пример 1:Матричный замер
Пример 2:Точечный замер
Пример 3:Центрально-взвешенный замер

Во многих случаях достичь желаемого результата можно, скорректировав экспозицию. Для увеличения общей яркости снимка необходимо произвести положительную поправку в экспозицию, а для уменьшения яркости — отрицательную.

Использование вспышки.

Существует распространенное мнение о том, что вспышка, используемая вне студии, делает изображение «плоским». Это так, но только если неверно использовать ее возможности. Гораздо хуже, когда именно из-за плохого естественного освещения портрет получается невыразительным и скучным.

Пример 4:Съемка без вспышки
Пример 5:Использование вспышки
Пример 6:Использование вспышки с коррекцией мощности
Для иллюстрации сказанного рассмотрим следующий пример (Пример 4). Естественное освещение при пасмурной погоде достаточно унылое, что сказалось и на цветах фотографии. Однако использование даже встроенной вспышки (Пример 5) позволило подсветить глубокие тени на лице и одежде. При этом сам снимок стал более выразительным и не потерял объем. Гораздо большие возможности предоставляет внешняя вспышка, которая посредством регулировки мощности импульса позволяет аккуратно подсветить глаза модели, не пересвечивая остальные части лица. Так, как показано на примере (Пример 6).

Съемка в помещении

При съемке в плохо освещенном помещении без использования вспышки не обойтись. Внешняя вспышка позволяет направлять и регулировать мощность светового импульса. При подготовке к съемке важно правильно установить значение ISO и отрегулировать мощность импульса. Установка неверных параметров (слишком низкого ISO или недостаточно сильного импульса вспышки) может привести к нежелательному изменению цветовой температуры снимка. С другой стороны, съемка при слишком больших значениях чувствительности может привести к сильным пересветам на фотографии.

Пример 7:
Пример 7:

При съемке со вспышкой старайтесь использовать светоотражающие покрытия (побелка потолка, стен и т. д.). Направляйте световой импульс таким образом, чтобы на снимаемую модель попадал не прямой, а отраженный свет. Старайтесь минимизировать неизбежный эффект появления тени либо за счет сильно размытого фона (Пример 7), либо за счет изменения ракурса снимаемой модели (Пример 8 ).

п.с. Надеюсь статься вызвала интерес или дополнила ваши знания.

Сообщение отредактировал magic - May 6 2010, 14:23