Почему 2.3 DIZI Turbo показывает кулак?, Порвем баян про кулак дружбы Опции

[mops]

2.3 DIZI Turbo славится своим умением неожиданно показать кулак дружбы.
И не всегда причина понятна.
У кого случалась такая беда, какая по итогу была названа причина взрыва?

[Desmont]

Слишком много момента на низах, и детон. Что противопоказано этому мотору и в последствии дырка в блоке.

[echtesvirus]

а детонація, це наслідок якості пального? Якшо я литиму постійно 100й, то детонації не буде?

Слишком много момента на низах, и детон. Что противопоказано этому мотору и в последствии дырка в блоке.

[Desmont]

На стоке шатун не вылазит но прошивка не самый айс.

[mops]

На стоке шатун не вылазит но прошивка не самый айс.

А вот и вылазит

[Desmont]

А вот и вылазит

Значит тебе повезло)

[mops]

Сомнительное везение )

[mops]

МПС конечно не самый надежный авто, но чтобы дырка в блоке - это конечно жесть.

[sssval]

рецепт ситуации как бы прост - повышенная передача, низкие обороты, большой процент открытия дросселя, ну и топливо. в этой машине прибор для контроля детона просто "маст хэв"

[scirocco]

А можна детальніше? Який пробіг? При яких обставинах сталося? Чи були симптоми, напр. звуки, що передували кулаку дружби? Вискочив 4-й шатун чи якийсь інший?

Загалом найбільш загальноприйнята версія щодо причини - детонація. Не зважаючи на те, що на двигуні стоїть датчик детонації, який в разі її виникнення посилає команду негайного збагачення суміші і відкату моменту запалювання, часта детонація таки робить свою чорну справу, постійно в малих дозах перевантажує шатун, що призводить до втомлюваності структури металу, виникнення мікротріщин і в результаті розтягувань, надломів ітд. Найчастішою причиною детону є неадекватне теплове навантаження на двигун і низькооктанове паливо, яке запалюється при нижчих температурах ніж потрібно або навіть самозапалюється від стиснення, як в дизельних двигунах, від чого виникає спалах в момент, коли цього не повинно бути, що в свою чергу викликає удар по поршню, який передається на шатун, колінвал ітд. Навіть на стоку, при умові забитого радіатора чи повільної міської їзди в спеку ризик виникнення детонації є досить значним, особливо в ситуації, коли машина, яка довго стояла в заторі або тягнулася на 1-2 передачах відразу після того різко розганяється.

Для профілактики рекомендується уважно слідкувати за станом радіатора, у разі, якщо він забитий, постійно його промивати, слідкувати за сезонністю мастила в двигуні, не заливати надто рідкі в гарячу погоду, а після пробігу 120-150 ткм на літо лити мастило з верхнім індексом 40, це зменшить тертя а відтак і нагрівання. Так само доречно буде слідківати за режимом водіння, оскільки детонація виникає в умовах максимальних навантажень, перед такими буде доречно "продувати" радіатор, інтеркуллер, проїхавши хоча б 200-300 метрів зі швидкістю без повного навантаження. Ну і головне - бензин, заливати 100-й, особливо влітку і особливо в спеку. Як додатковий засіб можна купити чи позичити тестовий кабель OBD2 і слідкувати за спрацюваннями датчика детонації, коли, наскільки, як часто і в яких умовах він спрацьовує. На основі спостережень можна краще зрозуміти моменти, яких не варто досягати. Або ж перепрошити ЕБУ таким чином, щоби в конкретно цих моментах не було максимального навантаження а відтак і дтону. Як варіант для умов, де немає нормального бензину, можна також перепрошитися на Аі95, суть такої перепрошивки якраз і полягає в заниженні потужності в моментах, де можливе виникнення детонації.

Сообщение отредактировал scirocco - Feb 3 2016, 11:18

[echtesvirus]

Дякую за розгорнутий і зрозумілий допис по темі!!!
Я зберігаю)))

А можна детальніше? Який пробіг? При яких обставинах сталося? Чи були симптоми, напр. звуки, що передували кулаку дружби? Вискочив 4-й шатун чи якийсь інший?

Загалом найбільш загальноприйнята версія щодо причини - детонація. Не зважаючи на те, що на двигуні стоїть датчик детонації, який в разі її виникнення посилає команду негайного збагачення суміші і відкату моменту запалювання, часта детонація таки робить свою чорну справу, постійно в малих дозах перевантажує шатун, що призводить до втомлюваності структури металу, виникнення мікротріщин і в результаті розтягувань, надломів ітд. Найчастішою причиною детону є неадекватне теплове навантаження на двигун і низькооктанове паливо, яке запалюється при нижчих температурах ніж потрібно або навіть самозапалюється від стиснення, як в дизельних двигунах, від чого виникає спалах в момент, коли цього не повинно бути, що в свою чергу викликає удар по поршню, який передається на шатун, колінвал ітд. Навіть на стоку, при умові забитого радіатора чи повільної міської їзди в спеку ризик виникнення детонації є досить значним, особливо в ситуації, коли машина, яка довго стояла в заторі або тягнулася на 1-2 передачах відразу після того різко розганяється.

Для профілактики рекомендується уважно слідкувати за станом радіатора, у разі, якщо він забитий, постійно його промивати, слідкувати за сезонністю мастила в двигуні, не заливати надто рідкі в гарячу погоду, а після пробігу 120-150 ткм на літо лити мастило з верхнім індексом 40, це зменшить тертя а відтак і нагрівання. Так само доречно буде слідківати за режимом водіння, оскільки детонація виникає в умовах максимальних навантажень, перед такими буде доречно "продувати" радіатор, інтеркуллер, проїхавши хоча б 200-300 метрів зі швидкістю без повного навантаження. Ну і головне - бензин, заливати 100-й, особливо влітку і особливо в спеку. Як додатковий засіб можна купити чи позичити тестовий кабель OBD2 і слідкувати за спрацюваннями датчика детонації, коли, наскільки, як часто і в яких умовах він спрацьовує. На основі спостережень можна краще зрозуміти моменти, яких не варто досягати. Або ж перепрошити ЕБУ таким чином, щоби в конкретно цих моментах не було максимального навантаження а відтак і дтону. Як варіант для умов, де немає нормального бензину, можна також перепрошитися на Аі95, суть такої перепрошивки якраз і полягає в заниженні потужності в моментах, де можливе виникнення детонації.

[mops]

А можна детальніше? Який пробіг? При яких обставинах сталося? Чи були симптоми, напр. звуки, що передували кулаку дружби? Вискочив 4-й шатун чи якийсь інший?

150 ткм, просто ехал. Не быстро, до 80 км/ч, ночью, по плохой дороге. Никаких симптомов не было. 3-й шатун. Бензин 98-й.

Сообщение отредактировал mops - Feb 3 2016, 13:27

[echtesvirus]

У мене виникло наступне питання: а чи існує спосіб завчасного визначення того, що цей т.з. "кулак дружби" уже на підході?
Я, наприклад, на стоку часто їздив на якісному 95, і зараз думаю, чи не краще було би поміняти, наприклад, шатуни, щоб не купувати мотор, так як MOPS?

А можна детальніше? Який пробіг? При яких обставинах сталося? Чи були симптоми, напр. звуки, що передували кулаку дружби? Вискочив 4-й шатун чи якийсь інший?

Загалом найбільш загальноприйнята версія щодо причини - детонація. Не зважаючи на те, що на двигуні стоїть датчик детонації, який в разі її виникнення посилає команду негайного збагачення суміші і відкату моменту запалювання, часта детонація таки робить свою чорну справу, постійно в малих дозах перевантажує шатун, що призводить до втомлюваності структури металу, виникнення мікротріщин і в результаті розтягувань, надломів ітд. Найчастішою причиною детону є неадекватне теплове навантаження на двигун і низькооктанове паливо, яке запалюється при нижчих температурах ніж потрібно або навіть самозапалюється від стиснення, як в дизельних двигунах, від чого виникає спалах в момент, коли цього не повинно бути, що в свою чергу викликає удар по поршню, який передається на шатун, колінвал ітд. Навіть на стоку, при умові забитого радіатора чи повільної міської їзди в спеку ризик виникнення детонації є досить значним, особливо в ситуації, коли машина, яка довго стояла в заторі або тягнулася на 1-2 передачах відразу після того різко розганяється.

Для профілактики рекомендується уважно слідкувати за станом радіатора, у разі, якщо він забитий, постійно його промивати, слідкувати за сезонністю мастила в двигуні, не заливати надто рідкі в гарячу погоду, а після пробігу 120-150 ткм на літо лити мастило з верхнім індексом 40, це зменшить тертя а відтак і нагрівання. Так само доречно буде слідківати за режимом водіння, оскільки детонація виникає в умовах максимальних навантажень, перед такими буде доречно "продувати" радіатор, інтеркуллер, проїхавши хоча б 200-300 метрів зі швидкістю без повного навантаження. Ну і головне - бензин, заливати 100-й, особливо влітку і особливо в спеку. Як додатковий засіб можна купити чи позичити тестовий кабель OBD2 і слідкувати за спрацюваннями датчика детонації, коли, наскільки, як часто і в яких умовах він спрацьовує. На основі спостережень можна краще зрозуміти моменти, яких не варто досягати. Або ж перепрошити ЕБУ таким чином, щоби в конкретно цих моментах не було максимального навантаження а відтак і дтону. Як варіант для умов, де немає нормального бензину, можна також перепрошитися на Аі95, суть такої перепрошивки якраз і полягає в заниженні потужності в моментах, де можливе виникнення детонації.

[Ganz]

150 ткм, просто ехал. Не быстро, до 80 км/ч, ночью, по плохой дороге. Никаких симптомов не было. 3-й шатун. Бензин 98-й.

явно дал газу на 6й передаче на этой скорости...

[mops]

явно дал газу на 6й передаче на этой скорости...

И это привело к дырке в блоке? В японской машине в 21 веке...

[Ganz]

И это привело к дырке в блоке? В японской машине в 21 веке...

Так я прав про причину?
Вообще брак и усталость металла никто не отменял... Это редкий случай чем закономернгсть... Перегрев, детон или исбыточный момент приводят к деформации шатуна, затем его поломка или обрыв и потом этот обрубок делает дырки в цилиндре... Машина сток?
Зы она сделана в 20м веке

Сообщение отредактировал Ganz - Feb 3 2016, 20:58

[Kolya M3]

не все так однозначно, перший раз (так був і другий) лупнуло на територіі оф дилера, без швидкості, без обертів, тупо не встигла виїхати на волю. не сток.

[mops]

Так я прав про причину?
Зы она сделана в 20м веке

Я не знаю причины, но надавить на педаль не должно быть причиной.
Год выпуска - 2006.

 09508aa4b511adde6c5c21c59a916d2dbd70957f8821b32b9764f05a1e616fcb.jpg ( 119.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

[EHOT22]

Я не знаю причины, но надавить на педаль не должно быть причиной.
Год выпуска - 2006.

 09508aa4b511adde6c5c21c59a916d2dbd70957f8821b32b9764f05a1e616fcb.jpg ( 119.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

Этож один из "удачных" моторов мазда...Обрыв случается в основном на 5-6 передачах в диапазоне 2.5 -3.5 об/мин, это диапазон максимального крутящего момента.
Т.е. макс крутящий момент + большая нагрузка = обрыв шатуна.
Как вариант сдвинуть момент на более высокие обороты.
Неповезло тебе.
Я сам боюсь этого явления, на СХ-7 сталкивался с детонов в жаркие деньки в пробке, когда давишь на газ и 5 секунд такой звук как будто ДСЦ срабатывае. Когда понял что это детон больше так не делал.

[Ganz]

Я не знаю причины, но надавить на педаль не должно быть причиной.
Год выпуска - 2006.

 09508aa4b511adde6c5c21c59a916d2dbd70957f8821b32b9764f05a1e616fcb.jpg ( 119.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

Просто ответь на вопрос, бахнуло когда на скорости 80 на 6й передаче дал газу?

Обрыв случается в основном на 5-6 передачах в диапазоне 2.5 -3.5 об/мин, это диапазон максимального крутящего момента.
Т.е. макс крутящий момент + большая нагрузка = обрыв шатуна.
Как вариант сдвинуть момент на более высокие обороты.
Неповезло тебе.
Я сам боюсь этого явления, на СХ-7 сталкивался с детонов в жаркие деньки в пробке, когда давишь на газ и 5 секунд такой звук как будто ДСЦ срабатывае. Когда понял что это детон больше так не делал.

С 3х тыс уже ничо не будет... на 6й передаче 80, это 2 тыс оборотов, даже меньше по-моему... ессно нагрузка огромная, смазка никакая бо давления мало на таких оборотах...