В продолжении формирования ФАКа, обсудим замену пыльников ШРУСов.
Концепция и стратегия подходит для BF, BG, BA, BJ, а вот BK - мне подскажут .
Возможно, вопрос уже обсуждался, не обессудьте .
Выражаю благодарности ресурсам www.mazda-auto.ru, forums.drom.ru, отчеты постояльцев которых сподвигли на подобное мероприятие.
Осмотр выключателя задней передачи, он у нас спереди на коробке, привел к обнаружению небольшой трещинки на пыльнике внешего левого ШРУСа.
Далее понятно.
Номера приведены для BG 1.6.
Маздовский номер внешнего пыльника (там указано комплект - наверно на 2 стороны) F024-22-530, замена по каталогу на G55000, или G5500MR - Maruichi, нормальный японский (надеюсь) пыльник, грн 60-70 не помню, и выклянчил смазку, которой не было в комплекте (Spidan чтоли) .

Также был приобретен и японец HDK C8002, грн 60.


По внутреннему пыльнику, что на триподе, ситуация такова - оригинал F061-22-540A, или сносная замена Blue Print ADG08179. Но под руками максимально быстро оказались вот такие интресные пыльники от Japan Line (хз, упаковщик видимо):



Также понадобится головка на 32, в данном случае черниговского пр-ва (пидтримую национального виробника), и еще труба желательна - как доп рычаг, т.к. гайка по мануалу затягивается на 240 Нм, что с учетом давности затяжки говорит о трудностях.

Для снятия рулевого наконечника был взят вазовский съемник оных деталей(эх, какой я был наивный).
И пластичные смазки:

левая - внутренний. правая наружный.
Итак,
1. Машина на земле, ручник, передача, клин.
2. Отверткой или чем то подобным убираем фиксацию юбки гайки из паза оси привода, расконтриваем:

тут на фото гайки уже откручены (это ессно нарушение хронологии) - не успел до сделать фото .
3. Одеваем головку на гайку ступицы, и пытаемся сорвать - машина благополучно наезжает на клин и ползет по дороге. Ищем помощника, он давит тормоз, и второго помощника посильнее, он срывает гайку, отдаем 2 пива . Сорвать буквально на несколько градусов (15-30).
4. Заезжаем на яму. Срываем колесные гайки. Кладем клин. Ручник и т.д.
5. Подымаем машину домкратом, страхуемся. ну как обычно и т.д.
6. Сымаем стойку стабилизатора. ]]>Описание]]>.
7. Откручиваем гайку крепления шаровой к кулаку, извлекаем болт.
8. Аккуратно каким нибудь рычагом давим вниз на рычаг подвески (тавтология ) , и извлекаем палец шаровой из кулака.

9. Раcшплинтовываем палец рулевого наконечника, откручиваем гайку, и вот тут нам пригодится съемник для вазовских шаровых/рулевых накоенчников.

Точнее, мог бы пригодиться. После установки его на место, закручивания силового болта на ВСЮ длину резьбы, (я все ждал щелчка, и выхода пальца из уха кулака) аж удивился скажем так. Скручиваю болт назад, сымаю съемник (у него от назначения осталась только возможность сниматься самому, но не снимать ничо другое) и прозреваю:


Упор просто разогнулся - господа не берите себе такой съемник . Который просто Г-образный и такой мощный с гайкой на много - вот он нам вопрос решил бы .
10. Поскольку в воскресенье в 3 часа дня искать другой не было времени, поступим по иному.
11. Далее вывернем руль влево или куда будет удобнее, и будем отгибать и оттягивать стойку так чтоб, вытянуть вал из ступицы (ессно с помощником ). Мне еще повезло, что он там не закис и вышел довольно быстро (можно молоточком через деревянную проставку - главное чтоб удары не шли через шарнир в коробку - иначе там можно нанести увечья). А то еще стучать людям приходиться не по-деццки при отсуствии съемника.
13. Для следующего шага мануал предусматривает вытаскивание вала внутреннего шарнира из корпуса коробки, и предварительного слива масла. На этот случай я даж взял сальники валов:

Опыт коллег подсказывал что есть еще вариант - сняв пыльник внутреннего, вытащить оттуда колечко и извлечь трипод из стакана. Так я сделал - помощник оттягивал стойку в сторону - внутренний шарнир разобран, главно подставить что то для смазки, иначе она вытекает неприятно .
14. Оговорка - если бы рулевой вышел - последовательность иная - вытаскиваем внутренний, потом внешний, но у меня стойка была ограничена рулевым наконечником, что и привело к такому варианту снятия.
15. Еще важно - перед извлечением трипода из стакана нужно сделать метки - чтобы каждый луч трипода попал в свое место - краской. напильником, как будет угодно - но обязательно.
16. По извлечении картина где-то такая:


Вот то кольцо, которое нужно вытащить перед "не каноническим" извлечением внутреннего трипода из стакана:

17. Промываем внутренний шарнир в керосине, высушиваем.
18. Поскольку для снятия наружного пыльника, необходимо снять трипод - то тут тоже метим положение его относительно вала - надфильком, снимаем стопорное колечко, снимаем трипод
и стаскиваем треснутый внешний пыльник через вал.
19. Промываем внешний шарнир в керосине, высушиваем.

20. Берем смазку с молибденом и противозадирными свойствами, типа правой (черно-серого цвета):
и набиваем внешний шарнир 80-100 г как в мануале.
21. Чтобы не повредить новый пыльник - оборачиваем зубчики внутреннй чатси вала изолентой (с) мануал, и одеваем новый пыльник на шарнир на прежнее место. Выпускаем воздух: (с) мануал) - нужно немного приподнять манжету на малом диаметре небольшой отверткой, чтобы скомпенсировать давление.

22. Ставим хомуты на оба диаметра.
23. Одеваем пыльник внутр шарнира по той же методике.

24. Ставим трипод, защелкиваем стопорное кольцо. При отсутствии спец щипцов будет трудновато .
25. Помещаем смазку во внутренний шарнир, предварительно промыв, вытерев его, как гласит мануал, желтого цвета (смазка желтого, не мануал ). Количество смазки 130 г, я брал левую - на фото. Главно чтоб без молибдена (не черную). Еще хорошо говорят о Castrol LM.
26. Добавляем чуток смазки в стакан внутренний. Берем в руки весь приводной вал, и вот тут я забыл (давно было) - то ли сразу внутренний вводим, а потом в ступицу, то ли наоборот - думаю по ситуации будет понятно .
27. Закрепляем внутренний шарнир внешним колечком, натягиваем пыльник, если смазки много - то она у нас на руках будет, и затягиваем оба хомута, предварительно выпускаем воздух.

28. Наживляет ключом но прилично гайку ступицы.
29. Собираем: шаровая, стаб все в обратном порядке, и если снимали наконечник тяги - то и его шплинтуем. Затягивать стаб как помним на опущеной машине, 18 мм чтоб резьба торчала.
30. Ставим колесо, опускаем авто, затягиваем гайки колеса 100 Нм.
31. В обратной последовательности (+помощники) затягиваем ступичную гайку с моментом 240 Нм. Шплинтуем. И гайку желательно вскоре заменить - т.к. буртик не многоразового использования - оригинал GJ21-33-042B.
32. Всьо. Фух. Еле написал. Многа букофф.
33. Да, я даж перед этим собирался сделать переборку тормозных шлангов, до этого делал профилактику суппортов, подозрительно ничо не было, и тут была выявлена также небольшая трещинка на тормозном шланге, я знаю что он двух слойный, но ну его нафиг, сразу были заказаны 2 шт на передок. Пока не армированные . Так, что обладатели 323 - проверьте эти точки у себя!

34. Спасибо за внимание!
Традиционно, жду комментариев и прочего от благодарных слушателей.

Сообщение отредактировал labeo - Jan 11 2011, 23:58

Подскажите, на ВА номерок внешнего правого пыльника и где купить в Киеве быстро можно? А то тут на одном сервисе под 120 грн. заломили цену и замена под 180 грн. Дороговато, как мне кажется.

era, а за сколько ты хочешь чтоб его поменяли? Нормальная цена - там возни как видишь прилично

Не, цена работы меня не смущает. Меня цена самого пыльника смущает. Все говорят 60-70 грн., а у них в отделе запчастей почти в 2 раза больше.

F069-22-530A - АБС есть?

у нас замена пыльника шруса 50-60грн....

Нет АБСа. Просто я уже неделю с порваным езжу километраж хоть и не большой, но всё же Надо срочно менять.



А производителя какого лучше брать?

до 01 03 97 - и без абс тот же номер
если позже- то номер без абс - FA01-22-530
HDK, maruichi, pascal -мож еще чо напишут братья

На экзисте есть RBI - 52 грн., 1-56 - 102 грн., Quinton Hazell - 72 грн., Seinsa - 52 грн. Что брать?

на Пшеничной уценённый оригинал 157 грн. Что брать то?

резинки лучше брать оригинальные.
и лучше не ездить с порванным пыльником

Если автор не против я задам один вопросик по поводу шрусов.
Стоя при вывороте хрустит или возмоно хрустят гранаты,при вывороте на ходу тоже хрустят,при езде по прямой слышно как будто шарик с гранаты выпал и крутиться в пыльнике соответственно бьёться об сам шрус.
Интересует какой шрус может издавать такой звук,наружный или внутренний?с какого шруса может выпасть шарик с наружного или внутреннего?
Мож кто знает как гранаты обустроены и сможет ответить.Спасибо.

как понять-,, стоя при вывороте хрустит,,....?

- во внутреннем нет шариков.

ну не хрустит, а просто характерный стук какойто что ли


блин а где ж они делись ?
а при вывороте тоже он хрустит?на сколько я знаю то при вывороте хрустит наружная граната...

Сообщение отредактировал andrik85 - Jul 10 2012, 23:55

Народ. Интересно. Это оригинальный маздовский пыльник на 323 ВА. Что это за белая хрень в бутылочке? Я так и не понял. И что за маленькое колечко?

белая хрень- хз... а кольцо- стопор шруса на полуоси.

А вот вставили мне его или нет - хз, не видел

era, белая хрень (точнее карамельного цвета) - на 90% оригинальная смазка для триподов (внутренних) шрусов,
маленькое колечко - стопор трипода может быть - еще версия

Сообщение отредактировал labeo - Jul 19 2012, 21:55

что такое "трипод"?

 13_11.jpg ( 56.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44


Сообщение отредактировал Flan - Jul 19 2012, 22:25