я бы и сам с радостью оставил и восстановил старые, но фишка вот в чем: на штуцере вроде как чистая резьба и гайка есть, но когда ключом крутишьштуцер, он не выворачивается из цилиндра а сворачивается спиралью

Высверлить и нарезать резьбу под жигулевские штуцера достаточно просто. А штуцер трубки пересверлить на волговский. Только нужно хорошее (качественное) сверло, и метчик коротенький - который с коротким заходом. Мяса более чем достаточно. Не затягивайте штуцера "до всрачки". Достаточно крепкого поджима коротеньким ключом. Потом проверить на подтекание, нажимая сильно на педаль.

Сравнивал наши цилиндры с жигулевскими - вроде начиная 2105 (все новые модели) подходят без переделок, только в тормозном щите нуно просверлить отверстия для его крепления, и трубку ваять с жигулевским штуцером. Но менять нужно обязательно парами, диаметры цилиндров разные - соответственно тормозные силы на колесах будут разные. А разницу задних тормозов на наших машинах заметно на руле - немного кидает в сторону.

Сообщение отредактировал SergeS - Sep 1 2010, 12:43

попробуй разобранный цилиндр со штуцером погреть строительным феном, а штуцер при этом в лед тыкать, и пробовать выкрутить.

Хреново((( короче я как время будет попробую высверлить на передних под жигулевские

Кстати! В старинку, бывалые отручивали закисшие нафиг штуцера тормозной системы после обстукивания штуцера крепенькими ударами молотка (без деформаций) по штуцеру с разных сторон. Говорили, что очень помогает.

Сообщение отредактировал SergeS - Sep 2 2010, 09:31

Только не забывать при этом с противоположенной стороны плотненько подставлять другой молоток (эт чтоб деформаций не было), а то наобстукивают...

Все верно - выжимной в указанном тобой месте.
Если же речь шла о шелесте опорного подшипника, то там стоит обычный 202. NSK себе ставил. У вас такой же. И еще на половине маздовских моделей, если не 3/4.

вообще масло лучше использовать...5W-30!!!15W-40-это вязкое масло.....практически для всех японских машин рекомендовано 5В-30...и именно на этом масле японцы дают гарантию, что ваш двигатель отходит 1000000 КМ))))так что...5 В-30 ты уже залить не сможешь....так как двигатель подушатался чуть-чуть....а на десятку перейти можно)))

Сколько перечитал всего по машинам (с ума сойти можно) помню, как мировой автопром кланялся мерседесу за V12 6.0 с заявленным ресурсом 1 000 000 км. И было это с выходом W140, в 90-х... Не думаю, чтобы тогда это вызвало такие авации, если бы не дорогой массовый японец имел такой же ресурс.
Никакой нормальный производитель не пишет в мануале официально, сколько км в ресурсе заложено. Это связанно с разнообразностью использования автомобиля. Кто-то по автобанам катается не спешно, а кто-то таксует. Производители двигателей могут только предоставить данные о заложенном ресурсе в моточасах.

По поводу масла - в двигателях семейства FE и пр. зазоры в подшипниках коленвала, пальцев, распредвала, коромысел на осях, зазоры вполне обычные. Плюс теплообменник, который ускоряет прогрев масла. Слишком жидкое масло может прикольнуться по зазорам в масляном насосе (он тоже обычный). Нет смысла лить туда всякие 0W60 или особенно 5W30. Но 15W40 уже дает риск ускорения износа цилиндров и бобышек поршней, поскольку оно дольше переходит в режим разбрызгивания и меньше залетает вверх. Зато на высоких оборотах такое масло меньше улетает во впуск

Сообщение отредактировал SergeS - Sep 6 2010, 16:28

Вот такая задачка, обратил внимание на крестовинку которая на рулевой колонке, на так называемом промежуточном вале, как раз возле рулевой рейки. люфт очень большой, такое ощущение что она выпрыгнет.
Кто нить менял ее? и как это сделать? говорят что подходит с классики (петерка, семерка), не понятно, это крестовика подходит или весь промежуточный? и если только крестовинка, как ее туда запрессовать?

Крестовинка имеет унифицированный стандартный размер. От ВАЗ 2105 отлично подходит. На самой пятерке ходит тоже очень долго. Стоит прим. 20 грн. (2.5$).
Старая крестовина на снятом вале выбивается проставочкой с молотком и новая забивается с помощью одной старой чашки как проставки (чашки по очереди в отверстия). Только следим за положением иголочек в чашках и по необходимости сразу добавляем смазку.

Декілька днів тому поставив собі на зад задні пружини від ВАЗ 2101. Підходять із доварюванням деяких елементів. Див. на фото. Зато тепер можу грузити машину по повній.
У звязку з цим продам Маздовські задні пружини. Чуть-чуть б/у.

о мои .... пружины действительно чуть чуть б\у берите не пожелеете удачной продажи

У меня еще от старого хозяина копеечные пружины достались))) толко они совсем сели, три человека назад и машина садится на подушки. Че делать, прост сменить на те же копеечные?

Маздоводы, потек сальник маслонасоса, на что можно заменить?

здравствуйте господа форумчане! хотел поделиться о замене иглы карбюратора. на свою масю поставил иглу с гнездом от карбюратора К-151 старого образца , года так 85-95 точно не помню ,методом подбора в магазине. надеюсь моя инфа будет полезна. 5000 км отходил все ок. спасибо.

]]>]]>

нашел на разборке в довольно хорошем состоянии правую полуось от GD.
слегка отличается, имеет шестерню ABS(по первым впечатлениям она не мешает совершенно, но думаю при желании можно срезать болгаркой аккуратно) и необходима гайка(в комплекте не шла) на внешний Шрус большим диаметром, с родной не налезла.
в коробку зашла идеально, крепления под болты к двигателю тоже подошли как надо, в ступицу зашла чуть с натяжкой, приходилось чуть подстучать молоточком,


порывшись по сайтам запчастей начитал следующую инфу:

внешний шрус
эти параметры одинаковые:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25

а вот этот отличается:
Диаметр прокладки [мм] - 56 мм у GD
Диаметр прокладки [мм] - 52 мм у GC
объясните пожалуйста, кто знает, где эта прокладка и как это повлияет совместимость?
если она не имеет отношения к шлицам, то может мне и переживать не стоит, а смело ставить ее себе на машинку?

В продолжении прошлого поста, внешний шрус не стал, у ЖД он 56мм у ЖС 52, следовательно загнать в ступицу в притык к подшипнику не удастся, думаю как вариант на станке снять эти лишние 4 мм можно, но на мой взгляд это уже изврат.. отдам я эту полуось на зад владельцу.

Речь скорей всего идет о пыльнике ШРУСа (защищает от грязи и пыли шлицы, а также служит дополнительной защитой подшипнику) . Установлен как показано схематически, на рисунке ниже.

Исходя из приведенных диаметров, на ГД можно поставить шрус от ГС, а наоборот наверное нельзя.

А вообще, только-что получил консультацию от поставщиков. У ГЦ и ГД внутренние шрусы взаимозаменяемы, а внешние разные. Отличаются диаметрами и количеством шлиц. Также, на ГД с разным объемом двиг. ставят разные по диаметру шлицевой части и количеству зубцов ШРУСы.

Ну и зря. Я тоже так делал в 2002. Но из-за жесткости (некомфортности) подвески, недостаточной поворачиваемости автомобиля, раннего срывания задней оси в занос в дождевую погоду, снег и гололед, колхоз убрал и поставил все заводское.
Кстати жиговские пружины намного выше (это скорей всего задние) и их нужно подрезать.
Во-вторых, амортизаторы МАЗДА не расчитаны на жесткость этих пружин.
В-третьих, избыточная жесткость губит кузов.
На Масю делают пружины из прутков разной толщины (по-моему три или четыре типоразмера) и высоты ( в каком то из мануалов есть эти размеры).
Я заказывал себе пружины из прутка на потолще. Машина стоит нормально и при 6 чел в салоне (сзади 4) подвеска не пробивает.

Сообщение отредактировал sasha-z-o-hust - Sep 19 2010, 21:26