Обкатка автомобиля, зачем? как? почему? Опции

[avtoprofi]

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек.
Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов.

Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки машин. Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни. Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Состояние ЦПГ можно периодически контролировать методом измерения компрессии. Для ориентировки приведу результаты периодических замеров компрессии на своей машине.
1. Пробег 230км. Замеры по цилиндрам:
13.75 13.3 13.8 13.9
2. Пробег 1880км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0
3. Пробег 3160км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0

Компрессия стабилизировалась уже после пробега 1880км и в дальнейшем больше не изменяется. Это означает, что притирка ЦПГ и обкатка двигателя полностью завершена к 2000км, после чего движок можно использовать на полную мощность. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине). 7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.

Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей . Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч.
Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч.
Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90

2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120

3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140

4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160

Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие .


Взято с Daewoo Nexia Club

[Михаил]

Сюда вопросы можно задавать?
если нет - пусть модераторы удалял
Так вот вопрос - у меня сразу при выезде с города - горка 8% - как мне на ней ехать вниз/вверх? Я что-то понять не могу - тормозить чтоб не превышать скорость (при движении в низ).. а вверх как? На какой скорости(и передаче)?

1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч.

Это условия - легко выполнимое но все одно нужно преодолеть горку (т.к. первые 50 км - то нужно будет подниматься)

Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч.
Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60

И опять таки проблема - эта горка. Разве двигателю легче будет ехать со скоростю до 40 км? он ведь реветь будет.. (наверное)

К дальнейшой обкатке вопросов нету.
И еще, последнее - что делать когда нету возможности проехать эти первые 150 км за городом? Ведь покупая авто - в городе ведь покупаете.. ну поедите там к родственникам/знакомым в пригород.. Это хорошо когда нормальная дорога и прямая.. а когда грунтовая и горбы каждые 2 км (причем как спуски так и подъемы)

(зы - ногам не пинать - я пока теоретик)

[avtoprofi]

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины.

Вот и ответ на твои вопросы.

[YuraL]

Миша, не парься. Даже если ты первый раз нажав педаль газа раскрутишь двиг до отсечки, 99% ниче не случится. Главное не делай это постоянно. То же относиться и езде внатяжку.

[ZeroGravity]

Взято с Дэу Нексиа.....думаю это применимо тока к ихним авто

[Norua]

В книженции с советами по эксплуатации Мазды написано в самом начале, что машина в обкатке не нуждается. И в прогреве тоже

Просто первые 2-3 тысчи не надрывай двигло без надобности.

[vvs]

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
...

Срасибо учтём только нудно очень так ездить

Взято с Дэу Нексиа.....думаю это применимо тока к ихним авто

согласен думаю для японца всё должно быть проще

Сообщение отредактировал YuraL - Oct 15 2007, 07:12

Причина редактирования: Overquoting

[Vetal']

Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхотливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски все им нипочем. Они гремели, дымили, но двигались.

Современный легковой автомобиль быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации.

При обязательном соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т. е. первые 1000 - 2000 км.

Согласно инструкции:

1. после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя;
2. не нужно нажимать на педаль акселератора до отказа,
3. старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах;
4. следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой);
5. необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала;
6. желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок.

Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.

[Михаил]

хмм.. эт понятно.. НО вот как делают обкатку люди которые уже хз сколько пригоняют авто с заграницы

выежая до трассы - на 10-20км-час
потом 100 метров - скорость 10км\час
200 метров со 20 км-час
300 м - 30 км-час
и т.д.

что скажете ?

[avtoprofi]

хмм.. эт понятно.. НО вот как делают обкатку люди которые уже хз сколько пригоняют авто с заграницы

выежая до трассы - на 10-20км-час
потом 100 метров - скорость 10км\час
200 метров со 20 км-час
300 м - 30 км-час
и т.д.

что скажете ?

Обкатка - вещь нужная, но не до такой же степени

[Михаил]

Люди.
у меня спорный вопрос.
ПОЧЕМУ обкатка у всех как бы 1500 км идет?
Что двигатель разные движения деталями делает?
или после 100 км пробега и после 1000 детали по разному ходят ? у них что место меняется.
ну обьясните почему обкатку надо делать 1500км а не к примеру 300-500 км? какая разница?
обьясняйте....

[avtoprofi]

очень внимательно прочитай это

6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Состояние ЦПГ можно периодически контролировать методом измерения компрессии. Для ориентировки приведу результаты периодических замеров компрессии на своей машине.
1. Пробег 230км. Замеры по цилиндрам:
13.75 13.3 13.8 13.9
2. Пробег 1880км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0
3. Пробег 3160км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0

Компрессия стабилизировалась уже после пробега 1880км и в дальнейшем больше не изменяется. Это означает, что притирка ЦПГ и обкатка двигателя полностью завершена к 2000км, после чего движок можно использовать на полную мощность.

[Yddi]

Друзья, почему говоря об оБкатке мы говорим только о двигателе???
А редуктор моста, а коробка, а тормоза, а рулевая рейка, да да же штоки амортизаторов!!! Во время езды все смазываемые пары проходят притирку! Не вижу смысла спорить об этом!
Хочешь чтоб машина нормально служила первые пару тысячь едь в нормальном режиме, без резких ускорений и торможений, потом как душе угодно!
И еще, не всегда высокие обороты двигателя это плохо, не забывайте, что кроме вкладышей которые работают как подшибники есть еще масло в котором как в ванне купается коленвал и распредвал, когда обороты не соответствуют выбранной передаче, так называемый маслянный клин разбивается и получаются задиры на вкладышах, конечно можно на горку с наката вьехать и на 5 передаче, но если запаса скорости и инерции нет, гораздо лучше перейти на передачу ниже, а не вжимать педаль в полик
Сори, умничаю

[N.E.O.]

Статья, которую привели с форума Нубира, на самом деле взята из журнала Субару Фемили май 2008г. стр. 40.
Автора не помню, но скажу, что это мастер спорта, раллийщик и тд. и тп. Обкатал свою именно так.

[sasa]

Всё это нужно и очень желательно пройти, если хочется что бы железный конь потом многие годы себя отлично чувствовал. Не важно немец, или японец. зы. При капремонте одного двигателя МИГ-29, первая обкатка на стенде- 25 тонн керосина сжигают, потом разбор, проверка, сбор, ещё 25 тонн, и установка на самолёт

[Vifenka]

когда забирала машину, мне на сервисе сказали, что специальная обкатка не требуеться. единственное, что надо - это первую 1000 км резко не тормозить, резко не газовать и не ездить больше 100 км/час.

[OREKH]

говорят как машину прикатаешь так она и будет ездить.
Я лично особо не обкатывал крутил до 4000 об\м. правда через недельку махнул в крым и не удержался 170 давал.м ничего страшного

[alkain]

OREKH, это "ни чего страшного" скажется потом. Когда я вникал в механику поршневых систем, я медленно офигевал. Если у техники спроектированой 70 лет назад допуски по ЦПГ 0.07-0.08мм, то что можно говорить о современных авто? При таком допуске идеально вымытый поршень в идеально вымытом цилиндре без колец медленно опускается вниз под действием силы тяжести, а с маслом вообще не движется. И если при таком зазоре этот двигатель подвергать нагрузкам, притирка будет не равномерная, а соответственно может страдать компрессия, происходит неравномерный износ.

[Sergu44o]

alkain, а когда "потом"?
МПС не обкатывал вообще. ну ни километра. как выехал из автосалона на Петровке на Московский проспект, так газ в пол и поехал
90 тысяч, пока "потом" не наступило

[Нержавейкин]

OREKH, это "ни чего страшного" скажется потом. Когда я вникал в механику поршневых систем, я медленно офигевал. Если у техники спроектированой 70 лет назад допуски по ЦПГ 0.07-0.08мм, то что можно говорить о современных авто? При таком допуске идеально вымытый поршень в идеально вымытом цилиндре без колец медленно опускается вниз под действием силы тяжести, а с маслом вообще не движется. И если при таком зазоре этот двигатель подвергать нагрузкам, притирка будет не равномерная, а соответственно может страдать компрессия, происходит неравномерный износ.

alkain, вопрос в порядке повышения самоосведомленности - при изготовлении (стального) блока цилиндров зеркало цилиндров цементируется? Где-то слышал о таком, но "на пальцах".