Ребята, не сердитесь пожалуйста. Я для разрядки.

Ну а по делу: Виталий, если булькает, значит КИПИТ. Почему? Потому что, не кипящая жидкость просто перепускается клапаном в бачок, без пузырей.

Я так понял, что масло эмульсией не стало, черная "ватерлиния" в бачке не образовалась, и на холодную (во время прогрева до рабочей температуры) в бачке и радиаторе не булькает. Отсюда вывод - двиг. перегревается.
Почему перегревается?
Причины:
- Неисправен термостат;
- Неисправен водяной насос (к примеру как было у тебя (сильная выработка крыльчатки))
- Забит радиатор;
- Неправильная сборка двигателя, или подключение системы охлаждения (к примеру: ремонтная прокладки ГБЦ, не имеет всех необходимых отверстий).
И булькать там (в бачке) при расширении ОЖ в пределах рабочей температуры ничего не должно.

Вторая проблема у Василия: Двиг кипит, а вентилятор не срабатывает. Скорей всего неисправен датчик вентилятора или он не маздовский, то есть откалиброван на другой двигатель. Чего там еще? Ну клеммы (папы-мамы) на датчике, вентиляторе и .д. смазать. Не знаю есть ли на этот контур предохранитель и реле.
Кстати заметил, у мазд часто (не чаще чем у ВАЗа но....) окисляются всякие контакты в фишках и требуют смазки.

У всех контакты окисляются. Я все промазываю разбавленным литолом, он затекает в глубину и остается жирной пленкой на контактах.

И еще возможна деформация или трещина головки, которые проявляются при нагревании двигателя. Просто при нагреве начинается прорыв газов. - Переобжать бошку контрольно. Это делается динамометрическим ключом по порядку обычной затяжки головки. Каждый болт сначала откручивается до ослабления, а потом затягивается по норме. И так по одному болту по порядку все переобжимаем. Процесс описан в мануале в разделе ТО.

Думаю, что при трещине головки (м.б. блока) пузыриться начнет и по достижению двиг-м рабочей температуры. Разве могут каких-то пара градусов играть роль?
И что-бы убедится что автомобиль именно кипит, можно после появления пузырьков измерить температуру ОЖ в бачке и радиаторе, а также масла внешним термометром. Это внесет ясность, кипит авто, или дырочка там образовалась где-то.

Промазываешь до соединения фишек, или после? Чем разбавляешь? Електропроводность не нарушается?

Промазываю до соединения. Литол разбавляется много чем. Мне в руку попался уайт-спирит. Кинул в коробочку от фотопленки часть литола и налил пару-тройку уайта. Вкинул шарил от подшипника, закрыл и пару минут потрепал. Получается маслоподобие, которое высыхает слоем жира (литола). Для удобства сего зелья намешал с пол стакана и заправил шприцом в баллончик от WD-40. С трубочкой. И воздуха туда же шприцом добавил. получилось класс. Сразу перестало все скрипеть и в машине, и в доме и инструмент.

здравствуйте. У меня мазда 626 GC купе...84 года.бензин 2.00.всё хорошо...но вот походу прокладку пробило, теперь заливает четвёртый цилиндр водой...из прямотока белый пар валит.....короче жопа...сейчас закажу прокладку...колпачки...попробую сам всё поменять...машина то родная...в сервис не хочу отдавать...у нас здесь все рукожопые!!!помогите в разборке...ну и в сборке))))как ,что,в какой последовательности...как головка шлифуется...чем?как после этого зажигание выставить?))

Темы ГЦ-шников: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=35440]]>
Саленблоки: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=43892]]>

слушайте...а движок никто не менял с другой мазды к примеру?))интересно...можно это сделать?просто в голове крутится ...мазда двухлитровая...лошадей со всеми прибамбасами...отсилу 120...можно какой-нибудь впрыск чипованный поставить...впуск...выпуск...никто об этом не слышал?может эта прокладка? потому что периодически ремень генератора пищит....вода попадает...

буквально сегодня было общение с ГЦ ГУРУ(SergeS) - турбаинка - в итоге 140 лошадок, чиповать еще нечего, L-Jtronic уже не K - Jtronic, но еще не та совсем электроника которую нужно чиповать.

а менять движок, ну поставь с 626 GD ( движок то не менялся, только кузов)
Лично я доволен своими 120(чай на Марс(четвертая планетаот сонца - для повышения эрудиции )) ) ) не собираешься

К слову о 120-ти силах и ГТ-шках... являючись обладателем сего пепелаца должен вам сказать, что в восьмидесятые делая ГТ-шки конструкторы расчитывали не только вес, мощьный мотор, но и КПП под него... и скажем так, ездить в городском режиме на такой коробке не очень удобно... особенно из-за растяяяяяянутой первой передачи... я к чему, на светофорных гонках многие современные 1.8 и 2.0 отстают... и именно на первой передаче...

На конец то снял прокладку ГБЦ. ну в принципе, пробита как и ожидалось.
]]>]]>
ну... бывший владелец своим отношением к машинке разочаровал, я был готов убить его!!!

Виден пробой между втором и третьим, там даже кольцо треснуло на втором. между первым и вторым нагар, по ходу газы прорывались, могу предположить что причина в том что 6 из 10 болтов головки свернулись просто "пальцем" направляя вороток (и это при моей то комплекции )
поразило конечно обилие трубок, шлангочек, я даже растерялся, хз как ставить назад Думаю сразу поменять сальники клапаном, раз уж добрался.

Да не, это в твоего коня газолин заливали с 1991 по 1998 года, масло АС-8 от ЗиЛа или МС-20 от КАМАЗА и зажигание на совсем трезвую голову делали.

Я за 13 лет и 200 т.км еще в двиг не лазил (регулировки не в счет). До отказывания тормозов или с ветерком тоже люблю иногда покататься, но добить до такого состояния двиг. нужно уметь.
Короче - бывшего хозяина можешь убить.

Меня лично Мазда полностью устраивает. Но, в дальних поездках к морю не хватает кондиционера. Заводской кондей на ГЦ такая же редкость как Ламборгини Диабло на наших улицах. На ГД-шках он тоже редкость, с ГЕ,ГФ и других думаю много доработок нужно сделать.
Отсюда идея. Предлагаю обсудить.
Есть не дорогие, малогабаритные и не мощные оконные кондиционеры, с потребляемой мощностью до 500 Вт. В тоже время, есть преобразователи (адаптеры) с 12 В на 220 до 1 кВт. Кондей стоит порядка 1200 грн. адаптер порядка 500 грн.
Хотелось бы попробовать разобрать кондей., а основной их объем занимают радиаторы (испарительный и охладительный), и эти радиаторы разнести один - перед радиатором охлаждения, второй в салон - в промежуток между нагнетателем и печкой (место вроде там есть).
Какие будут соображения?

Красная зона у ГЦ начинается с 6250 оборотов, так что не боись


Присоединяюсь к интересу. преобразователь напряжения большой мощности греется при длительной работе, так что его нужно будет периодически выключать. И акб дополнительную возить для него


так ссылку бы...

]]> Вуаля ]]>

абсолютно верно.









]]>Пожалуйста]]>

у меня такой вопрос, какой смысл в этих трубках?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Эти трубки встречаются на моторах с неуправляемым катализатором. На машинах БЕЗ лямбда-зонда. Эти трубки делают избыток кислорода для хорошей работы катализатора, ведь при переобагащении недогоревший бенз леит в катализатор и забивает его сажей. Из воздушного фильтра через маленькие фильтры и клапаны топает воздух по этим трубкам в выпускной коллектор.
Если катализатор вырезан, то имеет смысл убрать эту систему, поскольку с излишним кислородом быстрее гибнет выхлоп.

то есть заглушить со стороны коллектора и со стороны фильтра?

С коллектора свитить, достать из его штуцеров инжекторы (нержавеющие трубки) и накрутить накиднве гайки с заглушками. Или, если повезет, выкрутить вместе со штуцерами и закрутить туда короткие болты. И в фильтре возле клапанов этой системы есть маленькие фильтры. Туда можно просто жестянки подложить.

эй...товарисчи!!!от какой мазды болты на ГБЦ подхдят на 626 GC?...кто знает...тут проблемка нарисовалась

GD - с F8,FE двигтелями, может и в следующих поколениях были Эти тимы двигателей.

Поиск микротрещены лучше искать не водой, а более текучей жидкостью. Например антифриз, керосин. Естественно сняв (отсоединив) радиатор если юзать керосин, и опосля не забыть ОЧЕНЬ хорошо промыть радиатор.

говорят еше керосин смешанный с мелом, чтобы след подтека было видно.

[quote name='vasekman' date='Sep 6 2010, 09:11 ' post='864339']
Красная зона у ГЦ начинается с 6250 оборотов, так что не боись

ошибаешся 7200 оборотов у меня до отсечки мож чуток больше

разобрал я голову.прокладка левая стоит...кто-то шилом дырки ковырял...видать...пытались кольца подправить...чтоб не покупать новую....как она у меня ездила хрен знает..))))это походу...когда мне вставку вместо свечи нарезали...вот тогда всё и пошло...пару болтов обломано,которые крышку клапанов держат...придётся ехать мастеру))) на клапанной крышке....суспензия...или как там её...если вода попадает?)))как она проехала ещё 200 км...я не понимаю...жалко движок...бедненький...))))тяжело наверно было...)))снял головку...а в 4 цилиндре воды на половину...если бы попытался завести...то было бы херово)))вот фотки машины)))как и обещал...эта первая неудачная покраска....в этот раз будет всё по другому))))



вот фоты прокладки...или что-то типа того...цилиндра с водичкой...и ещё какой-то белой штуки....стоит рядом с карбом...для чего она?как обслуживается?

не видно на фото, на цилиндрах пазы под поршня, сколько их? у меня один под впускной, а со стороны выпускного два паза, мужики сказали что цилиндры с 12-ти клапанного, что-то подсказывает мне что они не правы

пазы выделил красными черточками...они были закрыты старой прокладкой...на некоторых местах шилом дырки сделали...а на других даже не потрудились))))а вот что там за штучка такая?желтеньким выделена...она плоская как монетка...и есть маленькая дырочка..))
ну и вопрос остаётся по фотке выше...что это за белая хрень?как песочные часы)))и как её обслуживать?))

Это клапан пламегасителя
]]>]]>

спасибо)))кстати...пока разбирал...случайно отвинтил крышку распределителя зажигания...а там на его штуке крутящейся...значок митцубиси)))так что...если у кого проблема...пишите...не знаю как он туда попал...но сфотаю...посмотрю номер..если нужно очень))

Это у всех такой значек. У нас много вещей от митцубиси

Это ты ошибаешься. На ГЦ никогда не ставилась управляемая логикой система зажигания, никакой отсечки нет. Отсечка - средство ограничить обороты двигателя с помощью отключения питания или зажигания для спасения двигателя от разноса.

Двиг раскручивается как и полагается легковому приемистому двигателю до безобразия, когда начинает сильно снижаться наполнение цилиндров, вследствие чего сильно снижается крутящий момент. Потери на трение (масляная пленка во вкладышах на стандартном двигателе выдавливается инерцией и центробежными силами деталей кривошипа, т.к. его подшипники не расчитаны на такие нагрузки) и инертность деталей кривошипа (шатуны, поршни) достигают значения развиваемого момента, и дальнейшее повышение оборотов прекращается. Думаю, понятно, для чего вообще существует красная зона.

Я свой до капиталки покручивал под 8000. Мне очень нравилось, что двигатель с коромыслами в ГРМ такое позволяет (коромысла из конструкций современного двигателя стали исчезать именно из-за своей инертности, поскольку устраивали зависание - недозакрытие клапанов на оборотах) В семействе FE алюминиевые легенькие коромысла, но думаю, что до 10000 точно не раскрутится, даже если наддув сделать.

А в мануале просто не написано о красной зоне. В зарубежной технической литературе о наших масях - указано именно 6250 об/мин.

Ну я же не дальтоник). Смотрю на приборку и вижу 6000 в белом цвете, еще одна или две черточки белых, потом уже красаня зона. Ровно 6250 оборотов до красной

Это аварийный жиклер, спасающий давление масла на вкладышах при изношенном распредвале и его подшипниках, чтоб на распредвал не стравливало давление.


Клапан добавки воздуха, который в мануалах называется пламегасителем нужно обслуживать. В нем стоит войлочный фильтр, который забивается. Мой уже давно превратился в кусок армированной грязи. Снизу жестяная крышка с отверстиями и лапками. Отжимаем лапки и промываем.

да сори провтыкал о чем тема красная действительно 6250 а я за отсечку говорил но где ты увидел на белом фоне 6000 это вопрос???? я как не смотрел у меня черный фон с оранжевыми черточками без намека на белый ))))))

Я сам недавно занимался зажиганием (менял свечи, провода, крышку), ну и решил выставить зажигание как описано в мануале стробоскопом, т.к. оно стояло у меня самое раннее, и под нагрузкой (при движении в гору, резком ускорении) был слышен стук пальцев. По прибору меня не устроило - машина такая тупая стала, как Камаз, чтобы нормально ехать нужно давать в тапок постоянно, поэтому поставил вручную, макс раннее, но так чтобы пальцы не стучали, в принципе угол можно определить на слух даже делая это в первый раз, как я. В интернете есчть масса статей как это делаеться. Принцип на всех авто одинаковый.

Подскажите хочу поменять пыльники на задних стойках, они живые, а пыльники сверху оторвались и застряли на самих стойках, да и от отбойников ничего не осталось.Какие детали, кроме пыльниов, отбойника, могут ещё понадобиться?
Под пружиной сверху вложена резинка тонкая, можно ли ее вырезать с камеры или подобрать отчего-то или их можно свободно купить?
Чем сжать пружины, если нет спец инструмента, можно просто проволкой стянуть?
Если кто знает особенности замены напишите.

Вот, сам удивляюсь этой особенности мануала/стробоскопа. Или у нас сам распред куда то съехал?


Поищи по соседям/знакомым, в принципе можно и проволокой/веревкой, но второй раз я бы так не делал Некоторые ваще под весом машины меняют, но это экстрим для богатырей с запасными руками

Проволокой не стоит, реальный шанс травматизма (есть реальные случаи обрыва и ломаных костей кисти руки)

Цитата от labeo
Поищи по соседям/знакомым, в принципе можно и проволокой/веревкой, но второй раз я бы так не делал smile.gif Некоторые ваще под весом машины меняют, но это экстрим для богатырей с запасными руками

Здесь я +1

Зажигание не устраивает потому, что часто сбита шпонка шкива на коленвале. У кого шкала метки на кожухе ремня ГРМ - со старостью косит пластмасса. Я всегда стараюсь проверять на двигах положение поршня, проворачивая коленвал, чтоб найти реальную ВМТ. И бывает не совпадение. Как и у самого. Просто подразбилось посадочное место, и шпонка чуток сдалась. Вот шпоночку то поменял, а пока она телепалась, появилась выборка на коленвале и в ступице шкива . Теперь и со шпонкой шкив косит. Даже биение есть...
Ну а пальцы позванивают еще и из-за бенза. Все-таки FE имеет очень хорошее наполнение, и свою степень сжатия хорошо реализовывает, вот и не хватает ему хорошего бенза.

я сам то смогу...без рассухаривателя маслосъёмники поменять? или нет?срочно нужно...а в сервис голову везти...цены гнут!!!помогите блин!!и с зажиганием...как же его выставить?как ВМТ найти?как риски совместить...? жену в воскресенье с больницы забирать...в субботу думаю..собрать свой агрегат...нужна помощь..
объясните по пунктам...где какие риски?

ты хочешь не расухаривая поменять маслосъемники?

Лучше быстро почитай книгу. Там и фотки есть с этими метками. На пальцах... текстом сложно все быстро описать. Много. В мануале есть раздел переборка двигателя. Доступно, и достаточно кратко.
Без рассухаривателя матюкаться будешь. Но у меня получалось когда-то.

ну да)))а что делать?)))где его такой купить?)))


короче в панике прочитал всё за десять минут))))стал что-то понимать))))но всё равно...канавка шкива клиномерной передачи и стрелка на кожухе должна находиться на одной линии - двигатель разобран не полностью...я смогу сверху увидеть эти канавки?

дальше..ну выставлю я эту канавку и мертвую точку-дальше какие действия?выставлять канавку и риску на головке блока?а потом вешать ремень и натягивать его?...действия пока правильные?))))

если всё правильно...то дальше идет распределитель...как его так закрутить чтоб этих рисок не нарушить?что там в нём выставить нужно?

Кстати по стробоскопу ставил, находили реальную BMT, проворачивали, смотрели. Я думаю, что у меня причина тупения машины в двигателе, кот. жрет масла, + клапана неотрегулированные. Интересно, если всё это в порядок привести, резвее станет, чтобы можно было ощутить результат?

Еще есть чего?

Одни лишь расстроенные клапана могут заметно испортить езду. Если жрет масло сильно, то вероятно что и свечи работают не ахти. Плюс нагар на клапанах и в выпускном коллекторе...

Вибачаюсь що так довго...Не було доступу до інету...Підскажіть на що потрібно звернути увагу в першу чергу!

Подними обивку задних стаканов при сложенных задних сиденьях, и посмотри на сами стаканы, арки. Посмотри на передние стаканы. Посмотри на днище в области педалей снизу и с салона под ковер. Корму снизу. Это самое первое. Ну а так : шаровые, ШРУСы, сайлентблоки, развал-схождение, подушки двига, аморты, расход и цвет масла, расход бенза. Все остальное второстепененно и не срочно.

Darvin, судя по бамперу, у тебя до 85года выпуска

сегодня маслосъёмники снимал...странная штуковина...они какие-то твёрдые...и рвутся...так и должно быть? или это знак, что им хана?)))
да и ещё...маслосъёмники стоят в направляющих...там они так спрессовались...что их не выковырять...чем их лучше доставать, если кусочек там остался? страшно клапан поцарапать....
кстати...купил сегодня болты...на гбц....комплект-1170 рублей...))))практически даром...они оказывается в куче движках используются...))))а мне тут впарить пытались....за 1100 за болт!!!!открутил генератор....там тоже митцубиси))) а что в мазде от мазды?)))